Vamos Amigos! Kommt mit uns nach Mexiko!
- lisaluger
- 10. Dez. 2025
- 66 Min. Lesezeit
Aktualisiert: vor 3 Tagen
Verfolgt unsere Reise auf unserem Mexiko Travel-Blog!
Wie schon in den vergangenen Jahren möchten wir auch diesen Winter an einem warmen exotischen Ort verbringen. Dieses Mal ist unser Ziel Mexiko. Wir waren bereits mehrmals in Mexiko, zuletzt im Jahr 2016. Es hat uns sehr gut gefallen und wir wollten schon immer wieder zurückkehren, mit mehr Zeit, um dieses faszinierende Land weiter zu erkunden. Dieses Mal versuchen wir, große Menschenmengen und Touristenattraktionen zu vermeiden und uns so weit wie möglich abseits der ausgetretenen Pfade zu bewegen.
Impressionen von vorherigen Reisen durch Mexiko
Wir werden an Heiligabend nach Mexiko-Stadt aufbrechen und von dort weiterreisen. Wer möchte, kann uns auf unserer Reise über unseren Reiseblog begleiten.
Zu den Höhepunkten gehören der Besuch des hervorragenden Anthropologischen Museums, Frida Kahlos Blauem Haus und Diego Riveras Malereien im Nationalpalast in Mexiko-Stadt sowie Spaziergänge durch die malerischen kolonialen „magischen Städte“ Querétaro, San Miguel de Allende, Zacatecas und Puebla, wo wir in Geschichte und Kultur eintauchen werden. In Oaxaca nehmen wir an Kochkursen teil, um zu lernen, wie man köstliche mexikanische Gerichte und Schokoladensoße mit Chili zubereitet. Wir werden nahegelegene Dörfer besuchen, um die Käseherstellung, das Weben und die Tequila-Produktion zu beobachten.
Weiter nördlich erkunden wir den Copper Canyon mit El Chepe, der berühmten Eisenbahn der Region. In den letzten drei Wochen reisen wir mit dem Wohnmobil durch Baja California, in der Hoffnung, nicht nur Kakteen, sondern auch Wale und andere exotische Tierarten zu sehen.
Das ist zumindest der Plan – mal sehen, welche Abenteuer uns auf dieser Reise erwarten.
Wie in früheren Reiseblogs werden wir beide hier unsere Erlebnisse berichten. Obwohl wir beide die gleichen Orte besucht haben, sind unsere Eindrücke und Erinnerungen doch recht unterschiedlich.
Oaxaca, 4. bis 25. Januar 2026
Lisa
11. Januar 2026
Inzwischen sind wir in Oaxaca angekommen. Unser Airbnb ist wunderschön: hell, mit einer Terrasse, die einen Blick auf die Berge bietet – ein perfekter Ort, um die nächsten drei Wochen zu verbringen.
Wir sind am Sonntag gegen Mittag in Puebla aufgebrochen und fünf Stunden lang mit dem Bus durch eine beeindruckende Berglandschaft gefahren. Oaxaca liegt 1.500 Meter über dem Meeresspiegel und ist von Bergen umgeben. Tagsüber steigen die Temperaturen auf bis zu 30 °C, nachts fallen sie jedoch auf 8 bis 10 Grad.
Wir kamen am späten Nachmittag an und gingen, nachdem wir uns in unserem schönen neuen Zuhause eingerichtet hatten, essen. Unsere Wohnung liegt direkt im Stadtzentrum, nur sieben Blocks vom Zócalo, dem Hauptplatz, entfernt. Wir waren vor neun Jahren schon einmal hier und langsam kommen die Erinnerungen zurück. Trotz der Weihnachtsdekoration und der Weihnachtsmärkte erkannten wir einige Straßen und Gebäude wieder. Unter den vielen Restaurants mit Außenbereich rund um den Zócalo wählten wir eines, in dem wir schon einmal gewesen waren, und wurden auch dieses Mal nicht enttäuscht. Das Essen war ausgezeichnet und wir teilten uns einen Krug (1,7 Liter) dunkles Fassbier. Nach unserer Busfahrt waren wir durstig und hungrig – und glücklich, nach all den Jahren wieder in dieser Stadt zu sein.
Wir schlenderten über den Platz und schlossen uns einer Gruppe von Menschen an, die zu Cumbia- und Salsa-Musik tanzten, die von einem DJ gespielt wurde – ein regelmäßiges Ereignis auf dem Platz, an das wir uns von unserem letzten Besuch erinnerten. Es tat gut, sich zur Musik zu bewegen und zu tanzen. Jemand machte sogar ein Video von uns alten Leuten beim Tanzen und sagte uns, wir seien in großartiger Form. Dann gingen wir gemächlich nach Hause. Es tat gut, wieder hier zu sein.
Am nächsten Morgen brachten wir unsere Wäsche in einen Waschsalon um die Ecke und kauften auf dem nahe gelegenen Markt einige wichtige Lebensmittel für Frühstück und Abendessen ein. Nach einem sehr leckeren Frühstück mit regionalen Produkten auf unserer sonnigen Terrasse überlegten wir, was wir in den nächsten Tagen und Wochen in dieser Stadt unternehmen wollten.
Zunächst einmal brauchten wir dringend eine Pause und wollten es ganz ruhig angehen lassen, da wir seit unserer Abreise aus London vor zehn Tagen nonstop unterwegs gewesen waren. Bevor wir uns jedoch ausruhen konnten, mussten wir noch Texte fertigstellen und zusammen mit sorgfältig ausgewählten, relevanten Fotos auf unseren Reiseblog hochladen. Freunde hatten bereits angefangen, sich zu erkundigen, ob wir „okay“ oder vielleicht „verloren“ seien, da seit mehreren Tagen nichts Neues online erschienen war. Kein Druck also!
Hier stellte ich erneut die Grenzen meines relativ neuen iPad fest. Es eignet sich zwar hervorragend für viele Dinge – Fotos, Nachrichten, allgemeine Lebensverwaltung und Reisen aufgrund seiner praktischen, kleinen Größe –, aber es stellte sich heraus, dass es aufgrund seiner iPad-Eigenschaften nicht ideal ist, um unterwegs einen Blog zu schreiben. Viele Bearbeitungs- und Fotobearbeitungsfunktionen funktionieren einfach nicht. Daher wird ein Großteil der Bearbeitung nun großzügig an meine geduldige Blog-Begleiterin Titanja in München ausgelagert. Glücklicherweise behauptet sie, dass sie das Bearbeiten liebt und darauf besteht, dass es ihr nichts ausmacht. Ich entscheide mich, ihr zu glauben.
Dennoch entdeckte Dave, der immer auf der Suche nach etwas Computerbezogenem ist, einen Apple Store am Stadtrand von Oaxaca und schlug vor, dass wir uns „einfach mal anschauen“ sollten, was dort angeboten wurde. Dieser harmlose Vorschlag erwies sich jedoch als alles andere als einfach.
Google Maps zeigte uns den Standort und empfahl uns öffentliche Verkehrsmittel bis zu einer Haltestelle, an der die Straße nach Atzompa – einem Dorf nördlich von Oaxaca – beginnt. Wir wurden umgeleitet, weitergeleitet und im Allgemeinen an verschiedene Orte geschickt, von denen aus angeblich Carros (Sammeltaxis) abfuhren, da offenbar keine Busse dorthin fahren. Mehrmals schlug ich vor, aufzugeben, ein richtiges Taxi zu nehmen oder einfach nach Hause zu gehen. Aber Dave versicherte mir, dass dies alles „Teil des Abenteuers“ sei. Na gut.
Schließlich fanden wir ein Carro, das uns für jeweils 13 mexikanische Pesos (1,08 £ / 1,24 €) an unser Ziel bringen wollte. Drei Frauen saßen bereits auf dem Rücksitz dieses alten Toyotas und warteten geduldig darauf, dass das Auto voll wurde, damit es losfahren konnte. Unsere Ankunft wurde mit sichtbarer Erleichterung begrüßt – endlich war das Auto voll. Dave und ich quetschten uns neben den Fahrer auf den Vordersitz, wobei jeder von uns etwa eine Hälfte des Sitzes einnahm. Meine andere Hälfte lag auf dem Schalthebel. Jedes Mal, wenn der Fahrer schalten musste, musste ich meinen ganzen Körper anheben, während Dave mein Knie packte und es zu sich hin drehte, damit der Fahrer den Schalthebel bedienen konnte. Dann sank ich wieder darauf zurück. Teamwork. Aus dem Radio dröhnte romantische Latino-Musik. Die Frauen auf dem Rücksitz schliefen friedlich. Wir fuhren weiter. Die Fahrt dauerte länger als erwartet, und als ich auf Google Maps nachschaute, waren wir bereits weit über unseren geplanten Halt hinaus und fast in Atzompa. Mitten im Nirgendwo auszusteigen erschien mir sinnlos, also fuhren wir weiter bis zum Ziel.
Kurz vor unserer Ankunft kam uns eine Kolonne von 30 oder 40 hellgrünen dreirädrigen Motorrädern entgegen – ähnlich wie Tuk-Tuks, mit Blumen geschmückt und festlich – aus Atzompa. Es stellte sich heraus, dass das Dorf sein 200-jähriges Jubiläum feierte. Die Häuser und der Platz waren geschmückt, und die Menschen versammelten sich in Vorfreude auf die Feierlichkeiten. Nach einem kurzen Spaziergang durch das Dorf und seinen Markt beschlossen wir, dass wir genug Kultur für heute hatten und nach Oaxaca zurückkehren wollten. Wir schauten wieder auf Google Maps und genau in diesem Moment hielt ein Tuk-Tuk vor uns und der Fahrer fragte, ob er uns helfen könne. Ich zeigte ihm die Karte und fragte, ob er uns an unser Ziel bringen könne. „Plaza Bella? Kein Problem.“ Wir stiegen ein. Er setzte noch seinen bisherigen weiblichen Fahrgast da ab, wo sie hin wollte und fuhr los. Ein kühler Wind wehte, das Leben war plötzlich viel einfacher. Zwölf Minuten später hielt er vor einem riesigen Einkaufszentrum: Plaza Bella. Wir zahlten ihm jeweils 10 Pesos (0,83 £ / 0,96 €) und machten uns auf die Suche nach dem Apple Store.
Apple hatte tatsächlich das MacBook Air, das Dave online als beste Option für mich recherchiert hatte. Ich probierte es aus und fand es gut. Der junge und hilfsbereite Verkäufer versicherte uns, dass Apple als internationales Unternehmen eine weltweite Garantie anbiete. Leider war der Laptop teurer als in Großbritannien, und der Laden akzeptierte mein iPad nicht als Tauschobjekt – nur Laptop gegen Laptop. Das machte den Kauf völlig unrealistisch. Ich fand mich mit meinem iPad ab, da ich wusste, dass es zu Hause bessere Optionen geben würde.
Dave, immer voller Optimismus, hat online bereits generalüberholte Geräte zu einem viel günstigeren Preis gefunden. Wir bedankten uns bei dem Verkäufer, der uns den Weg zu einer Bushaltestelle mit hervorragender Anbindung ins Zentrum zeigte. Es stellte sich heraus, dass das Einkaufszentrum sehr gut angebunden war. Man musste nur wissen, wo man suchen musste – oder wonach man suchen musste. Damit endete unser erstes von vielen kleinen Abenteuern in Oaxaca.
In den nächsten Tagen schrieben wir unsere Tagebücher, lasen Bücher und erkundeten das Stadtzentrum, wobei wir versuchten, die Wege unseres letzten Besuchs nachzuvollziehen:
Dazu gehörte die Kirche Santo Domingo, vor der wir einst viele glückliche Paare an ihrem Hochzeitstag fotografiert hatten.
Hier, im obersten Stockwerk eines Cafés, hatten wir an einem Sonntagmorgen eine mexikanische Rockband beobachtet und fotografiert, die gerade ihr Werbevideo drehte.
Die Stadt schien belebter zu sein, voller Einheimischer und Touristen, mit mehr Hotels, Restaurants, Galerien und Handwerksmärkten für Touristen.
Wir fanden das schöne Hotel, in dem wir beim letzten Mal übernachtet hatten, La Case del Sotano. Es war zu einem teuren Boutique-Hotel geworden – für uns unerschwinglich, wenn wir drei Wochen in dieser Stadt bleiben wollten.
Eine fast dreimonatige Reise erfordert eine andere Herangehensweise und andere Anforderungen an die Unterkunft – idealerweise eine Unterkunft mit Küche, wenn wir zahlungsfähig bleiben wollten.
Wir besuchten einige der vielen Galerien und Kunsthandwerksläden. Einige boten schöne Artikel an, aber zu recht hohen Preisen, vor allem im Vergleich zu den preiswerten – und oft billig hergestellten – Waren, die an Straßenständen verkauft wurden.
Die Sonne brannte, also machten wir uns auf den Weg, um Dave einen Strohhut mit breiterer Krempe zu kaufen – seine Baseballkappe schützte seine Ohren nicht, die bereits eine Besorgnis erregende rote Färbung annahmen. Wir fanden sofort einen schönen Hut, aber er war zu teuer. Dann probierten wir viele andere Läden aus, alle ohne Erfolg: Die Hüte waren aus den unterschiedlichsten Gründen ungeeignet. Am Ende kehrten wir zum ersten, teureren Stand zurück. Dave ist jetzt glücklich.
Später brannte die Sonne auch auf meinen Nacken, also kaufte ich mir ebenfalls einen Strohhut mit breiter Krempe. Jetzt kann jeder schon von weitem erkennen, dass wir Touristen sind.
Müde von unseren Spaziergängen ruhten wir uns oft in diversen Cafés aus.
Wir wollten unbedingt ein Café finden, an das wir uns von unserem letzten Besuch vor neun Jahren erinnerten. Es lag in einem schönen Innenhof einer Universitätsbibliothek, in der Nähe eines Gebäudes, das vor über einem Jahrzehnt während Studentenprotesten teilweise niedergebrannt war und bei unserem letzten Besuch noch immer mit Brettern vernagelt war. Wir suchten ausgiebig. Niemand, den wir fragten, hatte eine Ahnung, wovon wir sprachen.
Wir gaben auf.
Am nächsten Tag versuchten wir es erneut. Diesmal erinnerte sich eine junge Frau daran und führte uns dorthin. Es war ganz in der Nähe. Wir mussten unzählige Male daran vorbeigelaufen sein. Und da war es: ein schattiger Innenhof, umgeben von Bäumen und Häusern, kleiner als wir es in Erinnerung hatten, aber friedlich und einladend, mit Tischen, Stühlen und Bildern an den Wänden. Ich bestellte einen Eiskaffee für Dave, der seit seiner Abreise aus Oaxaca vor all den Jahren von diesem Moment geträumt hatte. Ich bestellte schwarzen Tee, nur um zu erfahren, dass sie keinen Tee servierten, weil sie auf Kaffee spezialisiert waren. Ich entschied mich für eine heiße Schokolade, die Kaffeespezialisten offenbar auch zubereiten. Daves Eiskaffee kam – lauwarm, mit ein paar Eiswürfeln darin. Früher war er mit Crushed Ice und cremig gewesen. Manchmal ist es besser, Träume unberührt zu lassen. Trotzdem genossen wir es, in dem ruhigen Innenhof zu sitzen, dem Trubel der Straßen zu entfliehen und – was immer wichtig ist – die sauberen Toiletten zu benutzen.
Auf unseren Spaziergängen durch die Straßen bewunderten wir viele der farbenfrohen Wandmalereien, von denen einige eher künstlerisch waren, andere eine tiefere Bedeutung hatten.
Wir gingen auch zu verschiedenen Touristenzentren, um uns nach den angebotenen Touren zu erkundigen. Als wir das letzte Mal für fünf Tage in Oaxaca waren, hatten wir verschiedene Touren in die benachbarten Dörfer unternommen, eine Mezcal-Brennerei besucht, das Weben, Teppichknüpfen und Töpfern gelernt, besichtigten die archäologischen Stätten von Monte Alban und Mitla sowie die Wasserfälle von Hierve el Agua. Jetzt wollten wir uns nicht wiederholen, sondern etwas Neues lernen.
Wie wäre es mit einem Kochkurs? Ich hatte diese Idee schon seit einiger Zeit und versuchte Dave sanft zu überreden, einen mit mir zu machen. Schließlich willigte er ein (ganz ohne Druck), und wir wählten einen aus den vielen Angeboten aus.
„Qué Rico es Oaxaca” ist ein familiengeführter Kochkurs.
Alfonso, der Sohn, lernte das Kochen von seiner Großmutter und seiner Mutter und absolvierte später eine Ausbildung zum Koch, um anschließend in mexikanischen Restaurants in der Stadt zu arbeiten. Heute besteht seine Hauptbeschäftigung darin, den Kochkurs für Touristen zu leiten – mit praktischer Unterstützung seiner Eltern.
Wir sechs Teilnehmer wurden von einem nahe gelegenen Markt abgeholt, wo Alfonso uns die beeindruckende Auswahl an Gewürzen und Chilis vorstellte, die für die Zubereitung von Mole verwendet werden, der berühmten mexikanischen Sauce, die so ziemlich alles zu enthalten scheint.
Wir hielten auch an einem Stand, um Masa zu kaufen, den Teig, aus dem Tortillas hergestellt werden, ein Grundpfeiler der mexikanischen Küche. Tortillas kann man überall kaufen – auf Märkten oder in Supermärkten –, aber wie uns feierlich mitgeteilt wurde, sind die aus frisch zubereitetem Teig hergestellten Tortillas weitaus besser. Der Teig selbst wird aus ganzen getrockneten Maiskörnern (Maíz) hergestellt, die in Kalkwasser eingeweicht werden, um sie weich zu machen, und die dann auf einer Steinmühle gemahlen werden, um einen frischen, feuchten Teig zu erhalten. Diese Masa muss sofort für die Zubereitung von Tortillas verwendet werden, da sie sonst hart und brüchig wird.
Danach brachte uns Alfonso zu seinem Haus, wo der Kochkurs offiziell begann. Wir zogen unsere Schürzen an und erhielten jeweils ein Holzschneidebrett und ein großes, sehr scharfes Messer.
Heute, so wurde uns gesagt, würden wir lernen, zwölf verschiedene Gerichte zuzubereiten.
Zunächst jedoch wurde Fernando, dem Vater, die wichtige Aufgabe übertragen, nämlich uns aufzulockern und in Stimmung zu bringen. Dies gelang ihm mit einem Schluck Mezcal und ein paar gut einstudierten Witzen. Zum Glück hatten wir reichlich gefrühstückt.
Dann wurde uns das Menü vorgestellt und Aufgaben zugewiesen: Gemüse und Zwiebeln schneiden, Reis braten, Kochbananen rösten, Gewürze mahlen, Tortillateig zu kleinen Kugeln formen und zu ordentlichen kleinen Tortillas pressen, die Mole umrühren, Kondensmilch mit Eiern für das Dessert verquirlen und vieles mehr – alles unter Alfonsos ruhiger Anleitung und den wachsamen Augen seiner Mutter. Alles diente der Vorbereitung eines Drei-Gänge-Menüs.
Zwischen den Aufgaben tauchte Fernando mit einer weiteren Flasche Mezcal zur Verkostung auf, und wir lernten auch, wie man Margaritas zubereitet. Dave und ich gingen sparsam mit dem Alkohol um. Tagsüber zu trinken macht müde, und angesichts der vielen großen Messer hielten wir Vorsicht für angebracht.
Das Essen, das wir zubereitet hatten, war fantastisch: Guacamole mit gebratenen Tortillas; frische Tortillas gefüllt mit schwarzem Bohnenpüree und garniert mit einem Salat aus Kohl, Karotten, Zwiebeln und Oaxaca-Käse als Vorspeise. Als Hauptgericht gab es Hähnchen mit Mole-Sauce, serviert mit gebratenem Reis und Gemüse. Zum Nachtisch gab es Lechesilla (eine Art Vanillepudding) mit Oaxaca-Schokolade.
Nach dem Essen gab es natürlich eine weitere Mezcal-Verkostung – diesmal drei verschiedene Sorten. Zu diesem Zeitpunkt waren alle entspannt, satt und hatten wie durch ein Wunder noch alle Finger.
Insgesamt war es ein gelungener Kochkurs – auch wenn ich persönlich gut mit weniger Mezcal und mit weniger der gelegentlich eher ermüdenden als amüsanten Witze ausgekommen wäre, die ich zudem noch für die nicht spanischsprachigen Teilnehmenden übersetzen sollte. Kaum etwas trägt schließlich so sehr zur allgemeinen Begeisterung bei wie das Erklären eines mittelmäßigen Witzes nach mehreren Gläsern Mezcal.
Es war interessant, die anderen Teilnehmer kennenzulernen: Alle waren jünger als wir, wahrscheinlich Ende zwanzig – zwei kamen aus Deutschland (Stuttgart) und zwei aus den Niederlanden (Amsterdam). Sie erzählten uns von den Touren, die sie gemacht hatten oder noch machen wollten. An diesem Abend wollten sie zurück in ihr Hostel, um an einem Salsa-Kurs teilzunehmen, gefolgt von Tanzen und Trinken bis in die frühen Morgenstunden. Das klang aufregend. Es klang aber auch sehr anstrengend.
Im Vergleich zu ihnen kamen wir uns wie langweilige alte Knacker vor. Andererseits hatten wir genau das Gleiche gemacht, als wir jünger waren – und offenbar überlebt –, aber im Moment hatte das absolut keinen Reiz mehr. Weisheit oder Alter? Möglicherweise beides.
Auf dem Heimweg machten wir uns ernsthaft Gedanken: Was wollten wir eigentlich von unserer Zeit in Mexiko, und was wollten wir wirklich in Oaxaca sehen und erleben?
Das ist keine einfache Frage, und wir haben noch keine Antwort darauf gefunden. Was wir definitiv nicht wollen, ist, von einem desinteressierten Reiseleiter in einer Reisegruppe herumgeschleppt zu werden, zum Kauf von Dingen gedrängt zu werden und in Restaurants gebracht zu werden, in denen der Reiseleiter bequem eine Provision verdient. Wir verspüren auch nicht das Bedürfnis, an einem heißen Tag 30 verschiedene Mezcal-Sorten zu probieren, wie das auf der Mescal Tour der Fall ist. Wir ziehen es vor, die Dinge selbst zu erkunden, in unserem eigenen Tempo und nach unseren eigenen Vorstellungen.
Mehr dazu später.
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Dave:
04. Januar 2026
Heute verlassen wir Puebla und machen uns auf den Weg nach Oaxaca. Der Busbahnhof wirkt wie ein Flughafen mit Bussen, die mit der Nase voran einfahren, dicht an dicht stehen und ständig ankommen und abfahren.
Um 11:35 Uhr, 10 Minuten vor unserer geplanten Abfahrt, ist die Abfahrtstafel noch leer. Lisa fragt einen Schaffner, der uns zu unserem Bus führt. Unser Gepäck wird entgegen genommen, wir erhalten eine Quittung und steigen ein, auf die Plätze 1 und 2, die vorderen Sitze. Um 12 Uhr, als wir losfahren, hole ich mein Handy heraus und schalte die Heizung zu Hause ein, da London von einer Kältewelle heimgesucht wird und die Temperaturen über Nacht auf -3 °C fallen werden.
Wir fahren durch eine ausgedörrte, karge Bergwildnis, die mit hohen, spindeldürren Kakteen bewachsen ist. Die steile, zweispurige Bergstraße schlängelt sich nach oben, und unser Fahrer braucht einige Zeit, den richtigen Moment zu wählen, um die voll beladenen Lastwagen zu überholen, die sich die steileren Abschnitte hinaufquälen. Brücken überspannen tiefe Schluchten, unter denen man weit unten ausgetrocknete Flussbetten sehen kann. Auf Kreta fahren die Autofahrer auf den Seitenstreifen, um schnelleren Fahrzeugen das Überholen zu ermöglichen und Platz für den Gegenverkehr zu schaffen. In Mexiko scheint es ein ähnliches System zu geben, und die langsameren Autos fahren auf den Seitenstreifen, um den schnelleren Verkehr vorbeizulassen.
Wir kommen um 17:10 Uhr in Oaxaca an, und das Wetter ist deutlich wärmer als in Puebla. Wir nehmen ein Taxi zu unserer Unterkunft für die nächsten drei Wochen. Unser Airbnb in Puebla war günstig und gemütlich, dieses hier ist geradezu luxuriös. Wir sind ganz oben im Haus und haben auch eine nach Süden ausgerichtete Terrasse. Da wir ganz oben im Haus sind, gibt es viele Treppen, sodass es ziemlich anstrengend ist, unsere Koffer die schmalen Treppen hinaufzuschleppen.
Als wir ausgepackt haben, ist es bereits dunkel und wir machen uns auf den Weg, um die Gegend zu erkunden und ein Restaurant zu suchen. Unsere Airbnb-Unterkunft liegt vier Blocks vom Stadtzentrum, dem Zócalo, entfernt. Als wir dort ankommen, ist der Hauptplatz mit Weihnachtsdekoration beleuchtet, und in der Mitte steht ein riesiger Weihnachtsbaum. Wir waren vor neun Jahren schon einmal hier, und das Einzige, woran ich mich erinnern konnte, war eine Hochzeit in der Kathedrale von Oaxaca neben dem Zócalo und die extravaganten Tänzer, die auf das Brautpaar warteten, als es die Kathedrale verließ.
Wir waren hungrig und durstig und entschieden uns nach einem kurzen Rundgang über den Zocalo für das Restaurant Terrazza Nova. Es war eine gute Wahl, das Essen war ausgezeichnet und wir bestellten einen 1,7-Liter-Krug Bier. Ja, wir waren durstig!
Nachdem wir die Rechnung bezahlt hatten (40 Euros), überquerten wir den Platz und in einer Ecke spielte ein DJ laute Musik und eine große Gruppe von Menschen tanzte. Wir schlossen uns ihnen an und hatten 15 Minuten lang viel Spaß. Vielleicht war das nach dem Bier und dem üppigen Essen keine so gute Idee, und das Bier in unseren Mägen schäumte auf! Von dort aus gingen wir zu Fuß nach Hause.
05. Januar 2026
Wir müssen müde gewesen sein, denn wir wachten erst um 7 Uhr auf. Als ich die Vorhänge öffnete, ging gerade die Sonne auf und tauchte die Häuser auf der anderen Seite des Tals in ein orangefarbenes Licht. Von unserem Balkon aus hatten wir eine herrliche Aussicht, und in der Nähe ragten die beleuchteten Türme der Basilika Nuestra Señora de la Soledad empor.
Vor dem Frühstück mussten wir noch einkaufen, also gingen wir zur Hauptstraße hinunter. Direkt gegenüber lag der Mercado IV Centenario, ein typisch mexikanischer Markt, der sich über eine große Fläche erstreckte und in unzählige kleine Stände unterteilt war. Jeder Verkäufer bietet seine eigenen Produkte an, sodass die Käufer sich aussuchen können, wer ihrer Meinung nach das frischeste Gemüse oder Fleisch hat. Neben Obst, Gemüse und Fleisch gab es Stände, an denen Brot, Kuchen, Eier, Käse, Süßigkeiten und sogar Töpfe und Pfannen verkauft wurden. Im Inneren gab es einen Café-Bereich, in dem Arbeiter vor Beginn ihres Arbeitstages frühstücken konnten. Wenn man etwas brauchte, wurde man hier garantiert fündig.
Zurück in der Wohnung machte ich ein Omelett aus drei Eiern mit Frühlingszwiebeln und Pilzen. Wir nahmen das Frühstück mit auf die Terrasse und aßen in der warmen Sonne unter dem Sonnenschirm. Es war der 13. Tag unseres Abenteuers und uns gingen die sauberen Kleider aus. Also suchten wir eine Wäscherei und wurden gleich um die Ecke fündig. Wir gaben zwei Plastiktüten voller schmutziger Wäsche ab. Es war ihr erster Tag nach den Weihnachtsferien und der Laden war brechend voll, sodass unsere Wäsche erst am Mittwoch nach 20 Uhr fertig sein würde.
Der Mercado verkaufte weder Bier noch Wein, also gingen wir zum nahe gelegenen Soriana Mercado. Es war der chaotischste Supermarkt, den wir je gesehen hatten. Während ich mir die Bierangebote ansah, stahl jemand meinen Einkaufswagen. Ich schnappte mir einen anderen und hielt diesen fest im Griff! Die Bierauswahl war in Ordnung, der einzige Wein war überteuerter Lambrusco, und Lisas Schwarztee hatten sie nicht vorrätig. Wir fanden jedoch eine kleine Metallauflaufform, die in unserer Wohnung fehlte. Zu Hause angekommen, packten wir aus und arbeiteten eine Weile an unseren iPads.
Später beschlossen wir, den Chedraui-Supermarkt auszuprobieren, der etwas weiter entfernt lag und mit dem lokalen Bus erreichbar war. Die Bushaltestelle zu finden war nicht einfach, da es keine Schilder gab. Unser erster Versuch, einen Bus anzuhalten, schlug fehl, aber nachdem Lisa ein paar Leute gefragt hatte, erfuhren wir, wo die Bushaltestellen waren. Wir zahlten jeweils 8 MX$ (etwa 38 Cent) und stiegen zehn Minuten später aus.
Der Chedraui-Supermarkt war das genaue Gegenteil von Soriana: sauber, übersichtlich und gut sortiert. Es gab eine ausgezeichnete Auswahl an Weinen, und Lisa war begeistert, als sie Twinings-Teebeutel entdeckte. Wir kauften auch ein kleines Messer und einen Kartoffelschäler, da die Messer in der Wohnung stumpf waren.
Die Rückfahrt verlief auf einer anderen Schnellstraße. Lisa verfolgte unsere Route über Google Maps auf ihrem Handy, und wir schätzten, wo wir aussteigen mussten. Wir lernten auch, dass man zum Anhalten des Busses eine Klingel am hinteren Ausgang drücken muss. Wir stiegen zu früh aus und mussten über die parallel verlaufende Straße zurücklaufen, aber es war nicht weit.
Wir feierten unseren Erfolg – endlich Wein und Teebeutel – indem wir auf der Terrasse saßen und den Sonnenuntergang beobachteten. Zum Abendessen gab es gekochte Kartoffeln und Karotten mit Hähnchen, Frühlingszwiebeln und grünem Paprika, gebacken in unserer neuen Auflaufform. Wir aßen draußen mit einem Glas Wein, während die Wärme der Sonne, die sich in den Wänden gespeichert hatte, uns angenehm warm hielt.
London befand sich mitten in einer Kältewelle. Die Temperatur betrug -4 °C und die Brunnen am Trafalgar Square waren zugefroren. Ich stellte meinen Wecker auf 01:00 Uhr Ortszeit, 07:00 Uhr Londoner Zeit, da ich den Timer unserer Zentralheizung übersteuern musste, da sie sich zu dieser Zeit automatisch ausschaltet.
6. Januar 2026
Heute machten wir uns auf den Weg zum MacStore in der Plaza Bella am nordwestlichen Stadtrand von Oaxaca. Lisa fällt es schwer, mit ihrem iPad an unserem zweisprachigen Blog zu arbeiten, da die iPad-Version weitaus eingeschränkter ist als die Vollversion für Mac.
Online-Informationen deuteten darauf hin, dass mehrere Busse an dem Einkaufszentrum vorbeifuhren, also gingen wir nach dem Frühstück zur Haltestelle einen Block vom Jardín Morelos entfernt. Dort angekommen, stellten wir fest, dass keiner der Busse tatsächlich zu unserem Zielort fuhr: dorthin, wo die Straße nach Atzompa beginnt, und weder die Fahrer noch die Ladenbesitzer konnten uns weiterhelfen. Schließlich versuchten wir unser Glück mit einem Sammeltaxi und hatten Glück, denn der Fahrer fuhr in diese Richtung. Drei stämmige mexikanische Damen saßen hinten, sodass wir uns den Beifahrersitz teilen mussten. Ein Ellbogen ragte aus dem Fenster, der andere Arm lag um Lisas Beine, damit der Fahrer schalten konnte. Es war sehr eng und kostete uns beide 26 MX$ (1,24 Euros). Wir wurden in Atzompa abgesetzt, aber nicht an der Plaza Bella, wo wir hin mussten. In der Nähe befanden sich eine Kirche und ein Gemeinschaftsbereich, in dem Feierlichkeiten zum 200-jährigen Jubiläum der Stadt stattfanden.
Von dort aus hielten wir ein dreirädriges Tuk-Tuk an, in dem bereits ein Fahrgast saß. Ja, er würde uns zur Plaza Bella bringen. Die Dame im Inneren rückte zur Seite, damit wir einsteigen konnten, und los ging es. Einen Block später stieg die Frau aus, und wir ratterten über die holprigen Seitenstraßen, nahmen unterwegs einen weiteren Passagier mit und erreichten schließlich die Plaza Bella.
Das Einkaufszentrum war riesig und voller Menschen. Nach einer Coca-Cola fanden wir den MacStore, wo ein hilfsbereiter junger Mann Lisa das MacBook Air erklärte. Es war teurer als in Großbritannien und sie beschloss, zu warten und erst zu Hause eines zu kaufen. Der junge Mann sagte uns, wo die nächste Bushaltestelle sei, um zurück in die Stadt zu fahren.
Die Rückfahrt verlief reibungslos, bis wir die Stadt erreichten und dann im Stau stecken blieben. Wie viele andere stiegen wir aus und gingen den letzten Abschnitt zwischen den stehenden Autos und den Abgasen zu Fuß, bis wir 5 Minuten später den Jardín Morelos erreichten. Von dort waren es noch 5 Minuten zu Fuß durch den Mercado zu unserer Wohnung.
Zu Hause angekommen, kochten wir Tee und arbeiteten weiter an unserem Blog. Das Hochladen und Einfügen der Fotos in den englischen Blog dauerte Stunden, und Lisa würde morgen dasselbe mit der deutschen Version vor sich haben.
Zum Abendessen gab es im Ofen gebackene Hähnchenkeulen, Zucchini und Zwiebeln mit gekochtem Gemüse, das wir auf unserer Terrasse aßen, wo es deutlich kühler war als am Abend zuvor.
07. Januar 2026
Wir begannen den Tag gemächlich, erschöpft davon, unseren Blog auf den neuesten Stand gebracht zu haben, der nun bis einschließlich Puebla vollständig ist.
Nach dem Frühstück machten wir uns auf die Suche nach dem Hotel, in dem wir bei unserem letzten Besuch in Oaxaca Ende 2016 übernachtet hatten. Laut meinem alten Tagebuch war es das Hostal Casa del Sótano in der Calle Tinoco y Palacios, nur wenige Blocks von unserer aktuellen Unterkunft entfernt.
Fünfzehn Minuten später standen wir vor dem Gebäude. Eine ziemlich hochnäsige junge Dame ließ uns widerwillig in den Empfangsbereich, wo wir den vertrauten zweistöckigen Innenhof sehen konnten, der nun in ein edles Boutique-Hotel verwandelt worden war. Das Restaurant im ersten Stock war noch da, aber der neue Pool und der Wellnessbereich waren für uns strengstens tabu. Wir bedankten uns bei ihr und gingen weiter.
Wir schlenderten die Calle Macedonio Alcalá entlang und hielten an, um uns die Kirche Santo Domingo anzusehen, die lebhafte Erinnerungen an eine spektakuläre Hochzeit weckte, die wir vor all den Jahren fotografiert hatten.
Wir kehrten in einem Café gegenüber ein, um ein kaltes Getränk zu genießen, und bewunderten die Aussicht auf die Kirche, genau wie vor neun Jahren vom Fenster im ersten Stock aus.
Der Templo de Santo Domingo de Guzmán in Oaxaca ist eine prächtige Kirche und ein ehemaliges Kloster, keine Kathedrale. Sie ist ein beeindruckendes Beispiel für barocke Architektur und berühmt für ihr unglaublich reich verziertes, vergoldetes Inneres, insbesondere die Rosenkranzkapelle, und gehört zu den meist besuchten historischen Sehenswürdigkeiten von Oaxaca.
Weiter oben in der Straße befand sich ein trendiger Markt, auf dem ich widerwillig einen Strohhut für 250 MX$ (12 Euros) kaufte, um meinen Kopf und meine Ohren vor der sengenden 30 °C heißen Sonne zu schützen, die von einem wolkenlosen blauen Himmel herabstrahlte. Auch Lisa spürte die Hitze und kaufte sich kurz darauf ebenfalls einen Strohhut mit breiter Krempe.
Eine Erinnerung an ein bezauberndes Café im Innenhof eines ausgebrannten Gebäudes trieb uns an, eine stundenlange Suche zu veranstalten. Wir konnten das ausgebrannte Gebäude, das während einer Phase studentischer Unruhen in Brand gesetzt worden war, nicht finden. Wir hatten uns in den Kopf gesetzt, genau in diesem Café, das wir vor 9 Jahren so geliebt hatten, eine Pause zu machen.
Statt einer Kaffeepause verbrachten wir Stunden damit, durch die immer voller werdenden Straßen zu schlendern und dieses Gebäude und das Innenhofcafé zu suchen, während wir die lebhafte Atmosphäre von Oaxaca in uns aufnahmen.
Der Zócalo war noch weihnachtlich geschmückt, ebenso wie der hell erleuchtete riesige Weihnachtsbaum.
Der Hitze überdrüssig machten wir uns unverrichteter Dinge auf den Rückweg, liefen kurz in die falsche Richtung (meine Schuld) und kauften dann ein halbes Dutzend Eier in einem Laden an der Ecke, nachdem wir festgestellt hatten, dass der Lebensmittelmarkt geschlossen war. Zu Hause angekommen, kochten wir Tee und entspannten uns auf der Terrasse, wo wir unsere neuen Nachbarn aus Earls Court, London, begrüßten, die gerade angekommen waren. Sobald die Sonne unterging, sank auch die Temperatur. Wir bereiteten das Abendessen zu, im Ofen gebackenes Hähnchen und Gemüse, dazu Kartoffeln und Karotten. Wir öffneten eine Flasche Wein und aßen unser köstliches Abendessen in unseren Fleecejacken auf der Terrasse.
08. Januar 2026
Wir standen früh auf, da wir zum Markt mussten, um Vorräte und Brötchen für das Frühstück zu kaufen und unsere Wäsche abzuholen. Um 9 Uhr waren die Menschen auf der Straße in dicke Mäntel und Mützen gehüllt, und selbst im Markt war es kalt. In der Sonne zu stehen war angenehm, aber im Schatten war es ausgesprochen kühl. Nach 10 Uhr wurde es angenehmer.
Um etwas Abwechslung zum Hähnchen zu haben, kauften wir bei zwei Frauen, die Schweinefleisch verkauften, Schweinerippchen. Die waren etwa 60 cm lang und kosteten 200 MX$ (10 Euros), genug für vier Abendessen. Wir kauften auch Kartoffeln, Zucchini, Tomaten, Zwiebeln, Paprika und Karotten bei verschiedenen Gemüsehändlern und schließlich vier Brötchen. Auf dem Rückweg holten wir unsere Wäsche ab.
Wir frühstückten in Ruhe und entspannten uns dann bis Mittag auf unserer Terrasse, bevor wir uns aufmachten, um durch die Straßen des Zentrums von Oaxaca zu schlendern.
Wir fanden das Bibliotheca Café, das wir vor neun Jahren besucht hatten, gegenüber einem alten Gebäude im Kolonialstil, in dem einst eine Universitätsfakultät untergebracht war.
Am Vortag hatten wir vergeblich versucht, es zu finden, aber heute hatten wir Glück. Damals hatte es Studentenunruhen gegeben und der Universitätskomplex war in Brand gesteckt worden. Das Gebäude war mit Brettern vernagelt worden, und man konnte noch sehen, wo die Flammen das Mauerwerk über den Außenfenstern geschwärzt hatten.
Heute war von alledem nichts mehr zu sehen.
Um unsere Rückkehr in dieses wunderbare Café zu feiern, setzten wir uns draußen in den offenen Innenhof und bestellten Getränke. Da es keinen Tee gab, entschied sich Lisa für eine heiße Schokolade, während ich einen Eiskaffee bestellte.
Ich erinnerte mich noch lebhaft an den, den ich beim letzten Mal getrunken hatte – mit zerstoßenem Eis und wirklich eiskalt. Dieser hier wurde mit Eiswürfeln serviert und war nicht ganz so kalt. Aber es kann ja nicht alles perfekt sein.
Bevor wir Großbritannien verlassen haben, haben wir darüber gesprochen, einen mexikanischen Kochkurs zu besuchen. Bei einer Tasse Kaffee schaute Lisa nach, was es gibt und fand jede Menge Optionen. Wir buchten mit unserer Wise-Karte für 3.100 MX$ (148 Euros) einen Platz im „Qué Rico Es“, einem traditionellen Kochkurs aus Oaxaca, bei dem ein Drei-Gänge-Menü zubereitet wird.
Der Kurs sollte am nächsten Tag um 10:30 Uhr stattfinden, Treffpunkt ist der Parkplatz des Mercado Sánchez Pascuas neben dem großen Baum in der Porfirio Díaz Straße. Das ist nur fünf Gehminuten von unserem Airbnb entfernt, also werden wir kurz nach 10:00 Uhr losgehen.
Anschließend machten wir uns auf den Weg zur Macedonio Alcalá, der belebten Fußgängerzone mit zahlreichen Restaurants, Bars und Cafés. Die meisten Gebäude sind zweistöckig und fast alle haben überdachte Dachterrassen. Ohne konkretes Ziel schlenderten wir einfach durch die Straßen, machten Fotos, da das Licht am späten Nachmittag perfekt war, und beendeten unseren Spaziergang mit einem Besuch des Templo de Santo Domingo de Guzmán und der umliegenden Anlage.
Wir schauten auf die Karten auf unseren Handys und nahmen eine Abkürzung über schmale Kopfsteinpflastergassen zurück zu unserem Airbnb. An den Wänden waren viele Wandmalereien zu sehen, und wir hielten an, um die schönsten davon zu fotografieren.
Zurück in unserer Wohnung, schrieben wir unsere Tagebücher und verfolgten die neuesten Entwicklungen in Trumps größenwahnsinnigem, scheinbar endlosem Marsch zur Eroberung der Welt. Danach garten wir die Schweinerippchen und das Gemüse im Ofen und aßen auf unserer Terrasse zu Abend.
Adam aus unserem Fitnessstudio hatte uns das Buch „Unter dem Vulkan“ empfohlen, das in diesem Teil Mexikos spielt. Lisa kaufte es, fand es aber schwer zu lesen denn der Druck war zu klein, und zu unserer Überraschung entdeckten wir die Verfilmung auf Amazon Prime. Der Film ist mit Albert Finney, der einen ehemaligen britischen Konsul darstellt, der in Mexiko mit schwerem Alkoholismus kämpft. Es war eine hervorragende Leistung von Albert Finney, der den betrunkenen englischen Konsul sehr überzeugend spielte, aber es war ein sehr verstörender Film.
09. Januar 2026
Heute hatten wir unseren Kochkurs und wir machten uns auf zu unserem Abholpunkt am großen Baum auf dem Parkplatz des Mercado Sánchez Pascuas. Um 10:30 Uhr warteten wir zu sechst am großen Baum. Die Anweisungen hätten klarer sein können, da es zwei Parkplätze gab – einen vorne und einen hinten. Wir warteten vorne, aber der Treffpunkt war eigentlich der hintere Parkplatz. Alfonso kam kurz nach 10:30 Uhr, begrüßte uns und führte uns dann über die Straße zu einer kleinen Mühle. Dort erklärte er uns, wie Mais zu Masa verarbeitet wird, aus der Tortillas, ein mexikanisches Grundnahrungsmittel, hergestellt werden.
Wir überquerten die Straße wieder und betraten den Markt, wo wir durch die große Gemüseabteilung gingen, um unsere Zutaten zu kaufen. Alfonso erklärte uns bei jedem Gemüse, wozu es beim Kochen verwendet wird. Dasselbe tat er mit den verschiedenen Paprikasorten, nannte jede einzelne und beschrieb ihre Schärfe, von mild bis feurig.
Alfonso fuhr uns dann etwa 20 Minuten zu seinem Elternhaus, das er mit seinen Eltern, seinem Vater Fernando und seiner Mutter, teilt. Nachdem Alfonso uns in der großen Küche vorgestellt hatte, holte Fernando sofort eine Flasche Mezcal hervor. Er füllte unsere Gläser – aber nicht sein eigenes – und wir stießen auf die nächsten Stunden an. Fernando war klein, gedrungen und rundlich, und ich hatte den Eindruck, dass Alfonso und seine Mutter ihn bereits gewarnt hatten, sich vom Mezcal fernzuhalten.
Wir bekamen jeweils ein Holzbrett und ein sehr scharfes Messer. Ich drückte die Daumen, dass niemand einen Finger verlieren würde, nachdem wir diese großzügigen Gläser mit purem Mezcal getrunken hatten. Dann begann die Arbeit, angefangen damit, Gemüse sehr dünn zu schneiden und zu erfahren, in welche Schüssel jede Portion gehörte.
Nach einer Weile machten wir eine Pause, und es kam eine weitere Flasche Mezcal auf den Tisch, zusammen mit Orangenlikör, Zitronensaftsirup und Eis. Uns wurde gezeigt, wie man die Zutaten für eine Margarita mischt, indem man sie in einen Cocktail-Shaker gibt und kräftig schüttelt. Die Ränder unserer Gläser wurden mit Salz und Chilipulver bestreut. Es folgte ein weiterer Toast, und dann ging es zurück zum Schneiden, bevor das eigentliche Kochen begann, wobei jeder in verschiedenen Phasen mithalf.
Wir machten Guacamole als Vorspeise, bereiteten die Tortilla-Beläge selbst aus Mais-Masa zu und kochten das Hauptgericht, Hähnchen mit einer köstlichen mexikanischen Sauce. Sogar das mexikanische Dessert, bei dessen Zubereitung wir alle halfen, gelang perfekt.
Zum Abschluss brachte Fernando drei verschiedene Flaschen Mezcal zum Verkosten. Nach mehreren weiteren Toasts folgte eine kurze Ansprache, bei der auch die Trinkgeldbox zum Einsatz kam. Wir verabschiedeten uns von Fernando und seiner Frau und um 16 Uhr fuhr Alfonso uns zurück zum Supermarktparkplatz.
Normalerweise bin ich kein Fan von touristischen Aktivitäten, aber Lisa wollte unbedingt die mexikanischen Rezepte ausprobieren, (die Alfonso uns freundlicherweise per E-Mail geschickt hat), wenn wir nach London zurückkehren. Allein dafür hat es sich gelohnt. Trotzdem hat es mir sehr gut gefallen – auch wenn ich immer noch nicht bereit bin, für ein mexikanisches Restaurant quer durch die Stadt zu fahren. Außerdem trinken wir normalerweise tagsüber keinen Alkohol und essen auch nicht so viel. Wir schlenderten gemächlich durch die touristischen Straßen in der heißen Sonne zurück.
Mehr aus Oaxaca in ein paar Tagen.
2. Puebla 28.12.2025-4.1.2026
Interessantes und Informatives:
Puebla, offiziell Heroica Puebla de Zaragoza, ist eine historische Stadt und ein Bundesstaat im Zentrum Mexikos, etwa 130 Kilometer südöstlich von Mexiko-Stadt gelegen. Sie gehört zu den kulturell und architektonisch bedeutendsten Regionen des Landes und ist bekannt für ihr koloniales Erbe, ihre unverwechselbare Küche und ihre zentrale Rolle in der mexikanischen Geschichte.
Puebla ist mit rund 1,7 Millionen Einwohnern die fünftgrößte Stadt Mexikos. Der Bundesstaat Puebla hat eine Bevölkerung von 6,7 Millionen Menschen. Obwohl Puebla immer noch recht groß ist, herrscht hier eine entspannte Atmosphäre, die sich von der Hektik der Hauptstadt unterscheidet.
Puebla wurde 1531 gegründet und entwickelte sich dank seiner Lage an der Route zwischen Veracruz und Mexiko-Stadt zu einer wichtigen spanischen Kolonialstadt. Am bekanntesten ist sie für die Schlacht von Puebla im Jahr 1862, die jedes Jahr als Cinco de Mayo gefeiert wird. Die historische Innenstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, ist berühmt für ihre gut erhaltenen Kolonialgebäude, darunter die reich verzierte Capilla del Rosario und die farbenfrohe Architektur mit Talavera-Fliesen, die spanische und indigene Stile miteinander verbindet.
Puebla spielte eine wichtige Rolle in der kulturellen und intellektuellen Geschichte Mexikos und pflegt noch immer stark Traditionen in den Bereichen Handwerk, religiöses Leben und öffentliche Feste. Die Stadt gilt auch als eine der kulinarischen Hauptstädte Mexikos und ist bekannt für Gerichte wie Mole Poblano, Chiles en Nogada und Cemitas. Umgeben von Tälern und Vulkanen verfügt die Region über eine vielfältige Wirtschaft, die Fertigung, Landwirtschaft, Tourismus und Kunsthandwerk umfasst. Heute ist Puebla eine lebendige Universitätsstadt, die eine lange Geschichte mit moderner Entwicklung verbindet.
Lisa:
29. Dezember 2025
Puebla ist auf jeden Fall einen Besuch wert. Die meisten Touristen bleiben ein oder zwei Tage, entweder als organisierter Tagesausflug von Mexiko-Stadt aus oder als Zwischenstopp auf dem Weg nach Oaxaca. Wir beschlossen, uns eine Woche Zeit zu nehmen, um die Gegend genauer zu erkunden und die Atmosphäre zu genießen.
Am Sonntag kamen wir nach einer zweieinhalbstündigen Busfahrt in Puebla an. Unsere Airbnb-Gastgeberin Esmeralda wartete im Cafe Me Barrio,das sie und ihre Schwester betreiben, im Stadtzentrum auf uns, um uns in das Studio zu führen, das sich direkt neben dem Cafe befindet. Wir betraten das Gebäude durch eine große Holztür und gelangten in ein sehr altes, großes Haus mit Treppen und mehreren Stockwerken. Es sah etwas vernachlässigt aus, der obere Teil des Gebäudes war verlassen und aus Sicherheitsgründen abgesperrt. Wir gingen überquerten den Innenhof und gingen am Ende durch einen Durchgang, der furchtbar nach Katzenurin und -kot roch, was auch durch das Verbrennen von Räucherstäbchen nicht zu überdecken war. Dort lebt nämlich eine alte Dame mit vielen (niemand weiß genau wie vielen) Katzen.
Am Ende des Durchgangs war es endlich soweit: unser Studio. Es war hübsch, freundlich, aber winzig. Esmeralda erzählte, dass sie vor drei Jahren erfahren habe, dass diese winzige Wohnung frei geworden sei. (Wohnungen sind rar.) Sie sei in einem desolaten Zustand gewesen, aber günstig gelegen, direkt neben dem Café. Sie und ihr Vater hätten sie lange renoviert und wir müssen sagen, dass sie großartige Arbeit geleistet haben. Jetzt vermiete sie es als AirBnB-Studio.
Die Wohnung ist 1,90 m breit und 8,62 m lang, inklusive Badezimmer. (Dave hat sie mit dem digitalen Messgerät seines Smartphones ausgemessen). Klein, aber es ist alles da, was man braucht. Schlafbereich, Wohnzimmer mit Schreibtisch und einer Sitzbank, eine voll ausgestattete Küche mit Esstisch, Herd, Mikrowelle und Kühlschrank und das Badezimmer. Was will man mehr für 26 £ pro Nacht? Aber selbst für uns, die wir es gewohnt sind, in einer kleinen Wohnung in London zu leben, braucht es etwas Zeit und Toleranz, um sich daran zu gewöhnen, dass sich zwei Personen auf diesem begrenzten Raum bewegen. Die Fenster gehen auf den dunklen Innenhof hinaus.
Esmeralda wies auch darauf hin, dass es schon lange nicht mehr geregnet habe, daher sei das Wasser knapp und wir sollten bitte sparsam damit umgehen. Kein Problem.
Das Licht in der Küche ist mit einer Alexa verbunden, die spanische und englische Befehle versteht, aber noch lernt. Es erfordert also Geduld, ihr verständlich zu machen, dass wir möchten, dass sie das Licht ein- oder ausschaltet. Aber wir kommen langsam voran.
Puebla liegt auf 2.200 m Höhe und die Nächte sind kalt, besonders in den Wintermonaten Dezember und Januar. In unserer Unterkunft gibt es keine Heizung, wie in den meisten Häusern in Mexiko. Nur in einem schicken Restaurant haben wir elegante Feuerstellen zwischen den Tischen gesehen, um die Gäste warm zu halten. An anderen Orten müssen die Leute einfach einen zusätzlichen Pullover anziehen und früh ins Bett gehen, um sich warm zu halten. Ich schreibe dieses Tagebuch früh am Morgen im Bett, weil es in der Wohnung sehr kalt ist. Später am Tag, wenn die Sonne herauskommt, wird es heiß werden, mit Temperaturen um die 25 °C. Allerdings brauchen diese großen alten Häuser lange, um sich aufzuwärmen.
Puebla ist berühmt für seine traditionelle Küche. Es gibt viele Cafés, Restaurants und eine Vielzahl von Lokalen in der Stadt. Unsere Gastgeberin Esmeralda gab uns viele Tipps, wo wir in der Stadt essen können. In ihrem Café bekommen wir 10 % Rabatt, was sehr nett ist. Wir haben dort gestern früh gefrühstückt und es gab typische Speisen aus Puebla, Huevos Santos (Spiegeleier, Tortillas mit grüner und roter Chilisauce und einigen exotischen Früchten und Gemüsesorten); das andere Gericht waren Chilaquiles Barrocos (gebratene Tortilla mit Ei und der traditionellen Mole aus Puebla, einer Schokoladensoße mit Chili, ebenfalls mit Obst und Gemüse).
Die Portionen waren groß, sehr lecker und auf jeden Fall ein Genuss, aber auf Dauer würde es zu teuer werden, wenn wir jeden Tag dort essen würden. Wenn wir die Möglichkeit haben, unser Frühstück selbst zuzubereiten, werden wir das auch tun.
Als wir durch die Straßen gingen, kamen wir an vielen Restaurants und anderen Lokalen vorbei. Street Food ist bei Einheimischen und Touristen sehr beliebt. An fast jeder Ecke steht jemand mit einem Kohleofen und bietet Speisen wie Churros, Tacos, Enchiladas, Chalupas, Molotes, aber auch Hamburger und Sandwiches und vieles mehr an. Angesichts der langen Schlangen fragt man sich, ob überhaupt noch jemand zu Hause kocht, wenn es auf der Straße so viel billiges Essen gibt.
Wir haben uns auch gefragt, wie es um die Qualität der Lebensmittel steht, die die Menschen essen, da die Supermärkte in der Stadt keine frischen Lebensmittel wie Gemüse, Käse oder Obst anbieten. Allerdings kann man solche Lebensmittel auf vielen Märkten kaufen. Gestern waren wir auf einem lokalen Bauernmarkt, dem Mercado El Parral, und waren von der Qualität der angebotenen Lebensmittel beeindruckt. Es macht einen deutlichen Unterschied, ob man nur durch einen Markt schlendert, um sich umzuschauen, oder ob man, wie wir jetzt, seine eigenen Lebensmittel auswählt und kauft. Wir deckten uns mit Eiern, Tortillas, Käse, Gemüse und Obst ein, unterhielten uns mit den Verkäufern und erhielten Tipps, worauf man beim Kauf von Avocados oder Papayas achten muss, damit sie reif genug zum Verzehr sind. Wir stellten uns an der Fleischtheke an und beobachteten, wie die Verkäuferin gekonnt mehrere riesige Hähnchenbrüste in sehr dünne Scheiben schnitt, für eine Kundin, die entweder eine sehr große Familie oder ein Restaurant hatte. Begeistert kauften wir auch Hähnchenbrust (genug für drei Tage) und als ich sie am Abend zubereitete, war sie sehr lecker. Die Eier zum Frühstück, das Guacamole aus Avocados und Tomaten und die mit Käse gefüllten Tortillas schmeckten ebenfalls sehr lecker.
Auf dem Mercado de Sabores (dem Markt der großen Geschmäcker) schlenderten wir durch die Reihen der Stände, an denen köstliche, frisch zubereitete Speisen angeboten wurden. Dazwischen standen Tische und Stühle für Kunden und wir sahen viele Familien, die mit großem Appetit ihr Essen verspeisten. Wir entschieden uns dagegen, da wir uns gerade mit Hähnchen und Gemüse versorgt hatten, aber ich kaufte frisch gekochte schwarze Bohnen in einer Plastikbox zum Mitnehmen als Beilage zu unserem Abendessen.
Wir spazierten weiter durch die Straßen, und es war faszinierend zu sehen, dass einige Straßen Optikern gewidmet sind (obwohl man nicht viele Menschen mit Brillen sieht), andere Süßigkeiten, Mode, Babyartikeln, Schreibwaren; mehrere Straßen waren gesäumt von Geschäften, die ausgefallene Brautkleider und Abendkleider verkauften. In anderen Straßen befanden sich nur Sanitärgeschäfte, wieder andere Straßen boten Läden für Elektroteile, Computer und Mobiltelefone an, daneben gab es Straßen mit Autowerkstätten. Fast wie die Zünfte in den deutschen Städten des Mittelalters.
Der alte und einst berühmte Victoria Market war kürzlich renoviert worden und hatte sich hinter seiner schönen historischen Fassade zu einem modernen, eher langweiligen Einkaufszentrum entwickelt.
Hier konnten wir endlich eine dringend benötigte Pause einlegen und einen Cappuccino und einen Kräutertee (Hierba Buena) trinken, eine Art Pfefferminztee. Der Laden war voll, aber schnell tauchten zwei kleine Hocker auf und ein alter Mann machte Platz für uns an seinem kleinen Tisch. Bald kamen wir ins Gespräch, und er zeigte uns auf seinem Handy viele Fotos von Sehenswürdigkeiten in Puebla, die wir unbedingt sehen müssten.
Zuerst dachte ich, diese fantastischen Bilder stammten aus dem Internet, aber es stellte sich heraus, dass sie von ihm waren und er Fotograf war.
Er zeigte mir auch ein Foto von ihm mit Rigoberta Menchu, der berühmten guatemaltekischen Menschenrechtsaktivistin, die ich persönlich kennengelernt und in den 80er Jahren auf einer Menschenrechtskonferenz in Deutschland interviewt hatte. 1981 war sie ins Exil gegangen und nach Mexiko geflohen, von wo aus sie weiterhin den Widerstand gegen die Unterdrückung in Guatemala und den Kampf für die Rechte der Indigenen organisierte.
Im Café wurden traditionelle mexikanische Lieder gespielt, von denen ich einige auch kannte, und wir sangen alle zusammen mit. Sogar Dave sang mit. Wir hatten eine schöne Zeit, mussten aber weiterziehen. Wir bedankten uns bei unserem neuen Freund und verabschiedeten uns.
Es ist erstaunlich, wie freundlich viele Mexikaner sind, besonders wenn sie erfahren, dass wir Engländer und keine Amerikaner sind. Viele waren sehr hilfsbereit, wenn wir uns verlaufen haben. In Mexiko-Stadt zum Beispiel zeigte uns eine Frau beim Kauf der Metro-Karte, wie das geht, und wechselte sogar unsere großen Scheine in kleinere, die besser geeignet waren.
In Puebla wollte uns immer, wenn wir auf unsere Karte schauten, jemand den Weg zeigen. Es war nicht immer die richtige Richtung, aber zumindest wollten sie helfen.
Wir trafen einen Mann namens Ricardo, einen Wissenschaftler, der in Großbritannien studiert hatte. Er erzählte uns ausführlich, was wir uns ansehen sollten und warum es wichtig sei. Wir konnten uns nicht von ihm lösen, aber schließlich gelang es uns, uns freundschaftlich zu verabschieden, mit seiner Telefonnummer in der Tasche, für den Fall, dass wir noch einmal Hilfe brauchen sollten.
Dave:
28. Dezember 2025
Wir verließen unser Hotel in Mexiko-Stadt mittags mit einem Uber-Taxi für 150 MX$ und kamen um 12:25 Uhr am Busbahnhof TAPO an. Taxis dürfen nicht in den Busbahnhofkomplex fahren, aber unser Ausstiegsort war nur einen kurzen Fußweg entfernt, den wir mit unseren Rollkoffern zurücklegten.
Um 13:00 Uhr fuhr unser Bus ab. Die Straßen aus Mexiko-Stadt hinaus waren verstopft, aber sobald wir außerhalb waren, gab es nur noch Verzögerungen an den Mautstellen der Autobahn. Die Straßen waren gut, aber an vielen Stellen holprig.
Um 15:30 Uhr kamen wir am Busbahnhof von Puebla an. Die Taxifahrt zu unserem Airbnb im Zentrum von Puebla kostete 113 MX$. Wie in den meisten großen Städten Mexikos gibt es auch in Puebla ein Rastersystem mit Einbahnstraßen. Die Fahrt in die Stadt verlief gut, bis wir das Zentrum erreichten, dann kamen wir zum Stillstand, da die Straßen verstopft waren. Da es nur noch zwei Blocks waren, stiegen wir aus und rollten unsere Koffer über die belebten, unebenen Gehwege zu unserem Airbnb-Treffpunkt, dem Café der Schwester der Vermieterin, das neben unserer Ferienwohnung liegt. Wir tranken einen Kaffee, während wir auf die Eigentümerin warteten. 15 Minuten später bekamen wir eine Führung zu unserem gemieteten Studio.
Sie schloss die riesige Holztür auf, die in einen langen Innenhof führte. Am anderen Ende befanden sich drei Wohnungen. Eine auf der rechten Seite und etwas weiter links und gegenüber von uns eine Treppe, die zu einem anderen Airbnb führte.
Unsere Wohnung misst 1,9 m x 8,62 m, inklusive Badezimmer. Sie ist etwas eng für uns und unsere 2 Koffer und Rucksäcke. Dennoch sind wir mitten im Stadtzentrum und unsere Wohnung hat alles Notwendige, einschließlich eines riesigen Flachbildfernsehers, der über dem Bett an der Wand befestigt ist.
In Puebla hat es seit Oktober nicht mehr geregnet, daher ist Wasser ein kostbares Gut. Die Vermieterin führte uns zurück in den Innenhof und zeigte uns den Wassertank. Wenn unsere Wasservorräte zur Neige gingen, sollten wir die Wasserpumpe für 15 Minuten einschalten.
Sie muss bemerkt haben, wie wir etwas ratlos den nassen Boden und das Räucherstäbchen betrachteten, das auf einem Holzschrank auf der rechten Seite brannte. Sie erklärte uns, dass auf der linken Seite des Innenhofs eine Katzenfrau lebe. Sie habe mehrere Katzen, und uns wurde versichert, dass wir weder die Tiere noch die Katzenfrau selbst jemals zu Gesicht bekommen würden.
Das mochte ja stimmen, aber den Gestank von Katzenkot und Katzenurin mussten wir dennoch ertragen, wenn wir durch den Innenhof zu unserer Wohnung gingen. Wir nahmen uns vor, unsere Schuhe abzuwischen, bevor wir die Wohnung betraten.
Nachdem die Formalitäten erledigt waren, machten wir uns auf den Weg, um die Gegend zu erkunden und einen Supermarkt für Lebensmittel zu finden.
Das Zentrum war sehr überfüllt und die Straßen immer noch verstopft.
Pueblas Zocola (Hauptplatz) ist das Zentrum der Stadt und daneben befindet sich die Kathedrale von Puebla. Es gab eine lange Schlange von Menschen, die sich vom Haupteingang der Kathedrale über das Haupttor bis hinüber zum Park schlängelte. Eine konservative Schätzung der Länge der Schlange würde 500 Meter betragen. Uns wurde gesagt, dass die Menschen wegen der Feierlichkeiten zum 38. Jahrestag der Aufnahme in das Weltkulturerbe Schlange stehen würden.
Wir gingen weiter durch die Menschenmenge in den Park, der wie ein Jahrmarkt aussah, mit Künstlern, die die Massen unterhielten. Der Zocola ist von Gebäuden im Kolonialstil umgeben, in deren Erdgeschoss sich Restaurants und Geschäfte befinden. Wir gingen um drei Seiten herum und machten uns auf den Rückweg über einen OXXO-Supermarkt, um uns mit dem Nötigsten zu versorgen. Wir brachten unsere Einkäufe unter und machten uns auf den Weg zu einem sehr empfehlenswerten typisch mexikanischen Restaurant, Antojitos Tomy, das gleich um die Ecke liegt. Das Lokal war voll, aber wir bekamen einen Tisch im hinteren Bereich. Das Restaurant war nicht auf Touristen ausgerichtet, alle anderen Gäste waren Einheimische. Das Essen war nicht besonders raffiniert, ebenso wenig wie die Tische und Stühle, aber es gab reichlich, mit sehr scharfen Soßen. Um 21 Uhr schloss das Restaurant und wir waren die letzten Gäste, die gingen.
29. Dezember 2025
Ich bin heute Morgen um 5 Uhr aufgestanden und habe mich hingesetzt, um mein Tagebuch zu schreiben und mich über die Nachrichten und E-Mails zu informieren. Um 10 Uhr sind wir zum Frühstücken ins Café Me Barrio gegangen, das direkt nebenan liegt. Das Frühstück war ziemlich schick und kostete 320 Pesos, aber wir haben 10 % Rabatt bekommen. Um 11:45 Uhr machten wir uns mit unseren Rucksäcken auf den Weg zu einem nahe gelegenen Bauernmarkt, dem Mercado El Parral. Der überdachte Markt war ausgezeichnet und bot absolut alles an. Wir kauften Hähnchenbrust, Avocados, Frühlingszwiebeln, Tomaten, Kartoffeln, Zucchini und Eier, was uns für die nächsten Tage versorgen sollte.
Wir kehrten zu unserem kompakten Palast zurück, luden unsere Einkäufe aus und machten uns auf den Weg zum Busbahnhof nach Cholula, da wir in den nächsten Tagen die berühmte Große Pyramide von Cholula besuchen wollten.
Die Sonne schien von morgens bis abends und die Temperatur war auf 23 °C gestiegen. Ich hatte zuvor die Wettervorhersage gecheckt, das Risiko auf mich genommen und zum ersten Mal seit meiner Abreise aus Großbritannien Shorts und Sandalen angezogen. Ja, ich trug auch mein T-Shirt, hatte aber für alle Fälle meine Fleecejacke im Rucksack dabei.
Wir hielten oft an, um uns auf unseren Handys und der Karte des Fremdenverkehrsamtes zu orientieren, und bei einem Halt wurden wir von jemandem angesprochen, der uns helfen wollte. Er war Akademiker, sehr freundlich und sprach gut Englisch. In den nächsten 40 Minuten gab er uns Ratschläge und Tipps, wo wir in Puebla und Umgebung hingehen sollten. Es gelang uns, uns zu verabschieden, aber unsere Ohren bluteten noch, als wir weitergingen.
Wir fanden den Busbahnhof nach Cholula und stellten fest, dass es dort noch weitere Busbahnhöfe zu anderen Orten und Städten gab. Von dort aus überquerten wir die Hauptstraße zum Mercado de Sabores, um ein Café zu suchen. Dies war ein riesiger, U-förmiger Innenbereich, der dem Essen gewidmet war, aber nicht für eine Kaffeepause geeignet war. Lisa kaufte eine kleine Styropor-Dose mit schwarzen Bohnen zum Mitnehmen als Vorspeise für das Abendessen.
Wir gingen zurück zum Zócalo und kauften in einem OXXO-Supermarkt zwei Flaschen Rotwein im Sonderangebot. Weinhandlungen sind in Puebla schwer zu finden, aber die Einwohner müssen sehr schlechte Augen haben, denn jedes zweite Geschäft schien ein Optiker zu sein. Wir kamen zum Victoria-Markt, einem riesigen, imposanten Bauwerk, und gingen hinein. Ich war überrascht, denn im Inneren war der Raum offen, die imposante Außenfassade war nur eine Fassade. Ich war fasziniert von den Abflussrohren für das Dach/die Brüstung, die etwa alle 2 Meter entlang der gesamten Innenfassade angebracht waren.
Zu unserer Linken befand sich ein sehr gemütliches kleines Café. Ein älterer Herr saß allein an einem Tisch und winkte uns zu sich herüber, um seinen Tisch mit uns zu teilen. Es dauerte nicht lange, bis er ein Gespräch mit uns begann. Wieder einmal hatten wir einen sehr freundlichen Menschen getroffen, der uns auf seinem Handy Fotos von Orten zeigte, die wir während unseres Aufenthalts in Puebla unbedingt besuchen sollten. Die Fotos waren gut, und er erzählte uns schüchtern, dass er Fotograf sei. Wir blieben länger als geplant, aber wie wir es erwartet hatten, waren die Einheimischen sehr freundlich und erzählten uns voller Stolz von ihrem Land Mexiko. Wir verabschiedeten uns von unserem neuen Freund, machten einen kurzen Rundgang über den Markt und gingen zurück zu unserem Airbnb, vorbei an der Kathedrale.
Die Zocola war voller Menschen und Stände, an denen alle möglichen Waren verkauft wurden, und die Straßen waren voller Autoschlangen. Fast gegenüber unserem Airbnb befand sich ein sehr schickes Hotel namens Quinta Real. Die Tür stand offen, also gingen wir hinein, um uns umzusehen. Es war beeindruckend, da das Hotel um einen Innenhof herum gebaut war. Der gesamte Innenhof war überdacht und konnte elektronisch geöffnet werden. In der Mitte des Innenhofs stand ein riesiger Weihnachtsbaum, der vollständig mit kleinen weißen LED-Lämpchen beleuchtet war. Rote und weiße Wimpelketten waren von der Spitze des Weihnachtsbaums um den gesamten Innenhof herum gespannt.
Wir überquerten die Straße, öffneten die Holztür zu unserem Airbnb, durchquerten unseren duftenden Innenhof und betraten unsere Wohnung.
Wir verbrachten einige Zeit damit, online die Nachrichten und unsere E-Mails zu lesen. Während ich mein Tagebuch schrieb, briet Lisa Hähnchen in einer Pfanne mit Frühlingszwiebeln und Zucchini, füllte Tortillas mit Käse und als Vorspeise hatten wir die köstlichen schwarzen Bohnen, die wir im Mercado de Sabores gekauft hatten.
Lisa:
30. Dezember 2025
Es gibt so viel zu unternehmen und zu sehen in Puebla mit seiner reichen Geschichte, den vielen Kirchen, der berühmten Architektur und Kultur, dass wir die Qual der Wahl haben.
Es ist bewölkt und kalt, daher ist es am besten, einen Tag mit Museen- und Kirchenbesuchen zu verbringen.
Das erste Museum, das wir besuchten, war das Museo de Automovil Puebla, das Automuseum. Daves Priorität offensichtlich und ich bin mir sicher, dass er darüber schreiben wird. Danach, nach einer dringend benötigten Pause für Kaffee/Tee, machten wir uns auf den Weg zum Zócalo (der wichtigste Platz im Zentrum) und begannen mit unserer Tour durch die berühmtesten Kirchen. Hier in Mexiko gibt es übrigens viele Kirchen.
Die Stadt Cholula, in die wir morgen fahren werden, hat 365 Kirchen, eine für jeden Tag, und zwischen Cholula und Puebla gibt es etwa 3.000 Kirchen!
Die Spanier bauten zahlreiche Kirchen als Teil ihrer Mission, die einheimische Bevölkerung nach der Eroberung zum Christentum zu bekehren.
Zuerst besuchten wir die Basilika-Kathedrale von Puebla, direkt am Zócalo. Es ist eines der wichtigsten Gebäude im historischen Zentrum von Puebla und wurde von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt.
Die Kathedrale wurde über eine lange Zeit gebaut und 1649 eingeweiht. Sie hat eine atemberaubende Architektur, viele Altäre und ist reich an Goldschmiedekunst.
Was mich auch erstaunt hat, war, dass es 10 Beichtstühle gab, alle mit offenen Bereichen für die Beichtwilligen, so dass es keine Privatsphäre gibt, wenn Sünder ihre Sünden bekennen. Zwei waren zum Zeitpunkt unseres Besuchs im Einsatz und es gab eine Warteschlange für die Beichte, während die Touristen durch die Kirche zogen.
Als nächstes besuchten wir im St. Dominiques Tempel die Kapelle des Rosenkranzes, das achte Weltwunder.
Diese Kapelle ist fast vollständig mit 24-karätigen Goldplatten bedeckt und gilt als Meisterwerk des neuen spanischen Barocks. Es wurde im 17. Jahrhundert zur Zeit des Vizekönigreichs errichtet, um Spanien und dem Rest der Welt die Pracht, den Reichtum und die Fülle Mexikos zu zeigen. Es wurde auch mit dem Ziel gebaut, der indigenen Bevölkerung in der Region den Rosenkranz nahezubringen. Die Kapelle wurde mit einheimischer Arbeitskraft gebaut, was die koloniale Machtdynamik widerspiegelt, bei der die Ureinwohner gezwungen waren, große religiöse Strukturen für die Spanier unter harten Formen von Zwangsarbeit zu bauen.
Mehrere Busladungen von Touristen marschierten durch die Kapelle und bewunderten die goldenen Mauern und Ornamente.
Wir hatten genug von Kirchenbesuchen. Obwohl die Kapelle des Rosenkranzes als Meisterwerk gilt, waren wir der Meinung, dass überladen war.
Die katholische Kirche zeigte pompös so viel Gold und Reichtum, während viele ihrer Gläubigen litten und noch leiden.
31. Dezember 2025
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Pyramide von Cholula
Hier einige Hintergrundinformationen
Die Pyramide von Cholula befindet sich in Cholula, Mexiko, etwa 6 km westlich der Stadt Puebla. Sie wurde über viele Jahrhunderte hinweg ab etwa 300 v. Chr. von verschiedenen indigenen Kulturen erbaut, die sie veränderten und Schicht für Schicht aufbauten, wodurch sie zur größten Pyramide der Welt wurde.
Die Pyramide war ein wichtiges religiöses Zentrum, das hauptsächlich dem mesoamerikanischen Gott Quetzalcoatl gewidmet war. Als die Spanier ankamen, waren die Pyramiden längst verlassen und von Erde und Gras bedeckt, sodass sie wie ein natürlicher Hügel aussahen. Die Spanier bauten ihre eigene Kirche (Nuestra Seniora de los Remedios) darauf, ohne zu wissen, dass sich darunter eine Pyramide befand.
Im 20. Jahrhundert entdeckten Archäologen die Pyramide, indem sie Tunnel gruben. Heute ist die Pyramide von Cholula eine Mischung aus indigener Geschichte und Kulturgeschichte, die zeigt, wie verschiedene Kulturen im Laufe der Zeit denselben Ort geprägt haben.
Quelle für Hintergrundinformationen: Chat Gpt und Wikipedia.
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An Silvester fuhren wir mit dem Bus nach Cholula, um die berühmten Pyramiden und die darauf erbaute Kirche zu besichtigen. Bevor wir die Stätte betraten, tranken wir eine Tasse Kaffee und eine Kanne weißen Tee in einem netten Café in der Nähe. Wir saßen an einem Tisch am Fenster und beobachteten das Treiben auf der Straße. Das Café war voll mit überwiegend einheimischen Touristen, viele saßen an Tischen auf der Terrasse, wo Gasheizungen für angenehme Wärme sorgten.
Nach dieser kurzen Erfrischung machten wir uns auf den Weg zu den Sehenswürdigkeiten. Wir kamen an einem Handwerksmarkt vorbei, auf dem wollene Ponchos verkauft wurden. Ich war sehr versucht, einen zu kaufen und mich darin einzuwickeln, da es mit 10 Grad um 11 Uhr morgens sehr kalt war. Aber das ging nicht, da ich keinen Platz in meinem Gepäck hatte und ich aus der Wettervorhersage wusste, dass es später bis zu 23 °C warm werden würde. Ich musste die Kälte einfach noch ein wenig länger aushalten.
Viele der Touristen besuchten die Kirche auf der Spitze der Pyramide. Wir wollten uns zuerst die Pyramiden ansehen. Wir machten uns auf den langen Weg dorthin. Unterwegs sahen wir einen Pfad, der den Hügel hinauf zur Kirche führte, und beschlossen, hinaufzugehen. Wir hatten im Internet ein Bild dieser Kirche mit dem Vulkan Popocatepetl im Hintergrund gesehen und wollten dieses Bild selbst nachstellen.
Nach einem steilen Aufstieg und nachdem wir wieder zu Atem gekommen waren, gingen wir um die Kirche herum und versuchten, den genauen Ort zu finden, von dem aus das Foto aufgenommen worden war. Unmöglich! Wir hatten auf der einen Seite einen Blick auf den Vulkan Malinche und auf der anderen Seite auf die Vulkane Popocatepetl und Itzaccihuatl. Aber die Kirche passte zu keinem der Vulkane im Hintergrund. Das Foto musste mit einer Drohne aufgenommen und aus zwei verschiedenen Aufnahmen zusammengesetzt worden sein. Was für eine Täuschung! Wir waren auch enttäuscht, dass trotz des klaren Himmels die Gipfel aller drei Vulkane von Nebel und Wolken bedeckt waren.
Es gibt zu den Vulkanen eine schöne Legende mit einer Liebesgeschichte ähnlich wie Romeo und Julia:
Iztaccíhuatl war eine Prinzessin, die sich in einen der Krieger ihres Vaters, Popocatepetl, verliebte. Der Kaiser schickte Popocatépetl in den Krieg nach Oaxaca und versprach, ihm Iztaccíhuatl zur Frau zu geben, wenn er zurückkehrte (wobei Iztaccíhuatls Vater davon ausging, dass er nicht zurückkehren würde). Iztaccíhuatl wurde fälschlicherweise erzählt, dass Popocatépetl im Kampf gefallen sei, und da sie diese Nachricht glaubte, starb sie vor Kummer. Als Popocatépetl zurückkehrte und seine Geliebte tot vorfand, brachte er ihren Leichnam zu einer Stelle außerhalb von Tenochtitlan und kniete sich neben ihr Grab. Die Götter bedeckten sie mit Schnee und verwandelten sie in Berge.
Nach diesem Ausflug machten wir uns auf den Weg zur archäologischen Stätte der Pyramide. Die Hitze war nun unerträglich und wir schleppten uns über das weite, schattenlose Gelände. Nur ein Teil der Grabungsstätte ist freigelegt, doch es ist bereits sichtbar, wie verschiedene Kulturen die Pyramide im Laufe der Zeit erweitert hatten.
Entlang des Weges gab es Info-Tafeln. Wir hatten gehofft, die Erkundungstunnel besuchen zu können, aber diese waren seit fünf Jahren geschlossen. Nach fast drei Stunden waren wir erschöpft und machten uns auf den Weg zurück.
Auf dem Handwerksmarkt machten wir Halt, um einheimischen indigenen Jugendlichen in traditioneller Kleidung zuzusehen, die einen 20 Meter hohen Pfahl erklommen und sich an Taue gebunden dann kopfüber zu den Klängen von Trommeln und Flöten spiralförmig nach unten schwangen – ein unvergesslicher Anblick.
Es war Zeit, den Bus zurück nach Puebla zu nehmen, was sich als schwieriger als erwartet herausstellte.
Mit Google Maps und den Tipps einer Kellnerin im Café gingen wir aus der Stadt hinaus zu der Stelle, an der sich der Busbahnhof befinden sollte – nur um festzustellen, dass es in Cholula keinen Busbahnhof gibt. Stattdessen steht man an der Straße und winkt einen Bus heran. Wir versuchten dies eine Weile ohne Erfolg, bis uns eine Einheimische sagte, dass die Bushaltestelle etwa 20 Meter weiter war. An der richtigen Stelle hielt sofort ein Minibus. Ich nahm den letzten Platz ein, während Dave sich unbeholfen neben eine ältere Frau quetschte, die ein wenig Platz für ihn machte. Nur auf einer Pobacke sitzend und sich festklammernd wartete er, bis an der nächsten Haltestelle jemand ausstieg und endlich ein Platz für ihn frei wurde.
Zurück in Puebla wollten wir Silvester mit einem Essen in einem schönen Restaurant feiern. Es war nicht leicht, ein schönes Restaurant zu finden. Die Restaurants, die ich im Internet ausgewählt hatte, waren entweder geschlossen, hatten private Feiern oder eine lange Warteliste. Die anderen waren nicht einladend.
Schließlich fanden wir ein Restaurant in der Nähe des Theaterviertels. Es war in einem wunderschönen Kolonialgebäude mit Balkonen und hatte diesen etwas morbiden Charme. Und es war nicht nur ein Restaurant, sondern auch eine Karaoke-Bar. Die Atmosphäre war angenehm, aber es waren kaum Gäste da.
Trotz der Kälte nahmen wir auf einem der Balkone Platz und bestellten Essen und Bier. Wir genossen unseren Aufenthalt und hofften, dass später, zur Feier des neuen Jahres, mehr Gäste kommen würden.
Doch so lange konnten wir nicht warten. Wir waren sehr müde, gingen nach Hause, legten uns um 21:30 Uhr ins Bett und schliefen friedlich ins neue Jahr hinein.
01. Januar 2026
Wir wachten erfrischt auf und begannen, unsere Tagebücher zu schreiben. Unser Kolonialhaus ist dunkel und kalt. Als wir mittags hinausgingen, wurden wir von der Sonne geblendet und setzten uns auf eine Bank in die Sonne, um uns bei 23 °C aufzuwärmen. Himmlisch! Wir genossen die Wärme und die Sonne.
Später schlenderten wir durch die Altstadt, machten Fotos, saßen auf Bänken in der Sonne und beobachteten das Treiben um uns herum. Auf der Suche nach einem Café, das am Neujahrstag geöffnet hatte, gingen wir ins Theaterviertel.
Dort fanden wir eine goldene Statue eines Malers und eine Gruppe Mexikaner, die um sie herum für Fotos posierten. Das Theatercafé war geschlossen, ebenso wie viele andere. Wir bewunderten die schönen bunten Kolonialhäuser mit kleinen Balkonen und Geschäften mit Antiquitäten und Kunsthandwerk, aber es gab keine geöffneten Cafés. Dave machte ein Foto von mir vor einer Ausstellung mit Engelsflügeln. Das wird wahrscheinlich das einzige Mal sein, dass ich Engelsflügel trage, also wollte ich das Beste daraus machen.
Schließlich fanden wir um die Ecke ein kleines Restaurant mit einer schönen Terrasse. Der Besitzer sagte, er habe die beste Auswahl an mexikanischem Kaffee. Und er hatte Recht, der Kaffee war ausgezeichnet, ebenso wie der Tee. Wir kamen ins Gespräch und er erzählte uns, dass es an den Wochenendabenden lateinamerikanische Live-Musik auf der Terrasse seines Restaurants gebe. Also werden wir unseren letzten Abend in Pueblo in seinem Restaurant Rehilete verbringen. Der Besitzer brachte uns dann Mezcal-Proben zum Probieren. Sehr lecker, aber stark, und es stieg mir direkt in den Kopf. Wir verabschiedeten uns, setzten unseren Spaziergang fort und stießen auf einen Flohmarkt.
Dort gab es viele interessante Dinge zu sehen: Schallplatten aller berühmten Rock- oder Latino-Bands, Schmuck, Edelsteine, Kameras und Objektive, Kunsthandwerk, Werkzeuge und vieles mehr, für jeden etwas. Ich kaufte einen blauen Achatstein, der, wie mir gesagt wurde, traditionell als Stein der Ruhe, Kommunikation und Harmonie gilt, der Stress reduziert und inneren Frieden fördert. Genau das, was ich brauche!
Es wurde langsam spät und einige begannen bereits, zusammenzupacken. Und wir machten uns auf den Heimweg.
02. Januar 2026
Ich saß warm eingepackt im Bett und las die Nachrichten und meine E-Mails auf meinem iPad, als um 7:58 Uhr Daves Wecker klingelte.
Warnung vor einem seismischen Notfall! Ein Erdbeben!
Ich sprang schnell aus dem Bett und spürte, wie sich der Boden unter meinen Füßen bewegte. Beim Gehen schwankte ich wie betrunken hin und her. Es dauerte nur etwa 20 Sekunden.
Wir gingen hinaus auf den Hinterhof, wo wir unsere Vermieterin trafen, und zusammen gingen wir auf die Straße, um andere zu treffen und zu erfahren, was los war. Höchstwahrscheinlich war aber zu dem Zeitpunkt schon alles vorbei.
Nachdem eine Weile lang nichts passiert war, gingen wir zurück in unsere Wohnung, um Frühstück zu machen.
Wie wir später erfuhren, hatte ein Erdbeben der Stärke 6,5 den Süden Mexikos in der Nähe dieser Pazifikküste im Bundesstaat Guerrero, etwa 400 km von uns entfernt, in der Nähe von Acapulco, erschüttert. Es gab keine unmittelbaren Berichte über Verletzte und Schäden. – Was für ein Glück!
An diesem Tag gingen wir zur Aussichtsplattform im Park Los Fuertes de Loreto. Wir stiegen unter der brennenden Sonne einen langen Weg den Hügel hinauf (unsere einzige Bewegung im Moment). Bei einer Apotheke hielten wir an, um Sonnencreme zu kaufen.
Die Aussichtsplattform ist Teil eines Vergnügungsparks und umfasst auch ein Stadion, das einst bei den Olympischen Spielen 1968 genutzt wurde.
Wir waren sehr enttäuscht, da es keine Aussicht gab, da die umliegenden Bäume zu großen, mächtigen Bäumen herangewachsen waren, die die gesamte Aussicht versperrten. Wir konnten einen Teil der riesigen Stadt Puebla sehen, aber keinen Blick auf den Popocatepetl erhaschen.
Laut Touristinformation gibt es auch eine Seilbahn, die zwischen zwei hohen Türmen verkehrt und mit einer großartigen Aussicht wirbt, aber diese Seilbahn war vor drei Jahren bis zum Abschluss der Reparaturarbeiten außer Betrieb genommen worden. Wir waren zutiefst enttäuscht und wollten zurücklaufen.
Doch dann sprach ich mit einem der Fahrer der offenen Hop-on-Hop-off-Touristenbusse, und er sagte mir, er würde mit seinem Bus höher zum Mirador de Fuertes de Guadalupe fahren. Dort gebe es eine bessere Aussicht. Wir stiegen in den Bus und tatsächlich hatten wir einen besseren Blick auf Puebla, aber immer noch keinen Blick auf den Popocatepetl. Macht nichts! Wir genossen die kostenlose Fahrt hinunter in die Stadt und fuhren an vielen Sehenswürdigkeiten vorbei, die wir zuvor zu Fuß besucht hatten. Nun sahen wir sie aus einer anderen Perspektive.
Danach besuchten wir das Museum de la Revolución. Das Revolutionsmuseum in Puebla ist im Grunde das Familienhaus der Familie Serdan. Es ist ein großes Kolonialhaus mit einem Erdgeschoss, einem Obergeschoss und einem riesigen Innenhof in der Mitte. In den Räumen im Erdgeschoss sind noch die Originalmöbel der Familie aus der Zeit der Ereignisse ausgestellt, zum Beispiel im Wohnzimmer, in den Schlafzimmern, in der Küche und in den Badezimmern.
In den anderen Räumen sind auf Plakaten die Ereignisse dargestellt, die zu dem Angriff führten, bei dem die beiden Brüder Serdan getötet und ihre Schwester Carmen verletzt wurden, sowie weitere Informationen über die politische Situation in Mexiko, die zum Aufstand und zum Beginn der Revolution im Jahr 1910 führte.
Es war sehr interessant, etwas mehr Einblick in die politische Situation Mexikos zu der Zeit zu bekommen, insbesondere anhand der Geschichten dieser einzelnen Familie, die Anhänger des Oppositionsführers Madero waren, der um den Wahlsieg betrogen wurde. Sie gelten auch heute noch als Helden der mexikanischen Bevölkerung. In Puebla sind wichtige Straßen nach ihnen benannt und Denkmäler halten ihre Erinnerung lebendig. Wir waren von der Ausstellung beeindruckt.
Daves Bericht enthält weitere Informationen zum politischen und historischen Hintergrund der Ereignisse.
03. Januar 2026
Der Plan für heute war, nach Atlixco zu fahren, einer der magischen Städte Mexikos, etwa eine Stunde mit dem Bus von Puebla entfernt. Atlixco ist in der Tat eine reizende Stadt.
Das Gemälde an der Seite des unten abgebildeten Hauses soll Kunden in eine Bar/Restaurant locken.
Dieses Mal beschlossen wir, nicht zu Fuß durch die Stadt zu spazieren, sondern mit einem der offenen Touristenbusse zu fahren, um die interessantesten Sehenswürdigkeiten zu sehen. Für 150 mexikanische Pesos pro Person genossen wir die 90-minütige Fahrt. Wir cremten uns mit Sonnencreme ein, da die Sonne sehr stark schien, und los ging es.
Die Fahrt auf dem Oberdeck ist schön, da man mehr sieht und eine andere Perspektive hat als zu Fuß. Allerdings ist es auch gefährlich, da viele Stromkabel tief hängen und wir größer sind als die meisten Mexikaner im Bus. Man musste die ganze Zeit aufmerksam sein und wir lernten schnell, wie man es vermeidet, von den Kabeln, Bäumen und Büschen geköpft zu werden, indem wir uns rechtzeitig duckten.
Atlixco ist berühmt für seine riesigen Blumenarrangements bei Festlichkeiten. Abgesehen von der Weihnachtsbeleuchtung gab es in der Stadt nicht viele Blumenarrangements zu sehen, aber die erste Station unserer Tour war eine der vielen Gärtnereien, in denen Pflanzen gezüchtet und verkauft werden. Viele unserer mexikanischen Mitreisenden kauften Pflanzen, um sie mit nach Hause zu nehmen.
Die nächste Station war ein Ort, an dem Schmuck aus Avocadokernen hergestellt wurde. Der Schmuck war nicht wirklich mein Geschmack, aber ich nahm mir Zeit, um einem der jungen Mädchen zuzusehen, wie sie Avocadokernstücke polierte, um sie für die Schmuckherstellung vorzubereiten.
An diesem Ort wurde auch Mezcal (mexikanischer Schnaps) verkauft und wir durften ihn probieren. Er war gut und stark, und am Boden der Flasche war ein Skorpion, der durch sein Protein Kraft verleihen soll.
Danach gingen wir zu einem Ort, an dem eine Reihe riesiger Weihnachtsdekorationen für Veranstaltungen ausgestellt waren. Das war nicht wirklich unser Ding, aber es war ziemlich lustig und wir posierten für Fotos und genossen die Fahrt mit dem offenen Bus durch die Straßen von Atlixco.
Danach gingen wir einen Kaffee/Tee trinken und aßen ein Stück frisch gebackenes Pan de Elote (ein Kuchen aus frischem Mais, nicht aus Maismehl). Lecker! Etwas Neues, auf das man achten sollte!
Dann war es Zeit, den Bus nach Puebla zurück zu nehmen.
Wenn wir dieses Jahr dem ganzen Weihnachtsrummel entfliehen wollten, ist uns das nicht gelungen. Ich hätte es besser wissen müssen, denn Mexiko ist, wie auch die anderen lateinamerikanischen Länder, sehr religiös und Weihnachten wird dort groß gefeiert. Überall gab es funkelnde Weihnachtsdekorationen.
In einigen Geschäften konnte man lebensgroße Figuren von Maria und Josef und einem Esel kaufen. Ein Geschäft hatte kleine Jesuskinder in allen Größen und Hautfarben im Angebot.
Für jeden war etwas dabei. Selbst jetzt, Anfang Januar, standen auf vielen Plätzen Männer, die als Weise (die drei Heiligen Könige) verkleidet waren. Sie brachten keine Geschenke mit, sondern ließen sich gegen eine kleine Gebühr mit Kindern oder anderen Interessierten fotografieren.
Ich fragte mich, was Micky Maus und Elefanten mit Bethlehem zu tun hatten, aber wer weiß das schon.
Anscheinend ist das Fest der Heiligen Drei Könige sehr wichtig. Es markiert das Ende der Weihnachtszeit. Kinder bekommen Geschenke, es gibt Paraden mit vielen funkelnden Lichtern und Menschen mit glitzernden Kronen ziehen durch die Straßen der Innenstadt. Das wird noch bis zum 6. Januar so weitergehen. Ich persönlich werde froh sein, wenn der Weihnachtsrummel vorbei ist und wieder Ruhe und Frieden einkehren.
Es war unser letzter Abend in Puebla und wir gingen zurück ins Rehilete Restaurant, um in seinem schönen Innenhof zu Abend zu essen. Der Besitzer empfahl uns als Vorspeise Guacamole mit Chapulines (das sind frittierte Heuschrecken), offenbar eine lokale Delikatesse. Sie waren lecker, ebenso wie der Rest des Essens. In der Zwischenzeit hatte die Band, bestehend aus zwei Gitarristen, begonnen, bekannte lateinamerikanische Musik zu spielen und zu singen.
Die beiden spielten sehr gut zusammen, die Atmosphäre im Innenhof war auch sehr angenehm, wir haben uns sehr wohl gefühlt. Es war ein perfekter Abschluss unseres Aufenthalts in Puebla.
Am nächsten Tag wollen wir nach Oaxaca weiterreisen, eine fünfstündige Busfahrt.
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Dave
30. Dezember 2025
Da es draußen kalt und bewölkt war, verbrachten wir den Vormittag mit Recherchen und der Arbeit an unserem Blog. Auch drinnen war es kalt, und wir hatten unsere Fleecejacken an.
Am Nachmittag gingen wir zu Fuß zum Automobilmuseum Puebla (Museo del Automóvil Puebla), einem Museum, das sich der Geschichte und Entwicklung des Automobils widmet, mit Schwerpunkt auf Oldtimern und Klassikern sowie der sozialen und technologischen Entwicklung der Automobilkultur.
Die Dame am Eingang war unfreundlich und nicht sehr zuvorkommend. Als ich nach dem Seniorenrabatt fragte, von dem ich im Internet gelesen hatte, erhielt ich eine knappe Antwort. Nein!
Der Eintrittspreis von 70 MX$ hatte sich mehr als verdoppelt. Die Ermäßigungen für Studenten und Kinder gab es nicht mehr. Außerdem wurde in der Werbung mit dem Eintrittspreis ein herrlicher Ausblick vom Dach über Puebla und auf die entfernten Vulkane geworben.
In Wirklichkeit musste man jedoch eine zusätzliche Eintrittskarte kaufen, wenn man auf das Dach wollte. Auch wenn man Fotos machen wollte, selbst mit dem Handy, kostete das zusätzlich 100 MX$. Wir entschieden uns für das Basispaket.
Das 1996 gegründete Museum entstand aus der jahrzehntelangen Begeisterung der Einheimischen für Automobile. Seine Aufgabe ist es, die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Automobilbaus zu präsentieren und dabei die Rolle Pueblas in der Entwicklung der mexikanischen Automobilindustrie hervorzuheben. Das Museum arbeitet mit lokalen Sammlern und Clubs zusammen, um eine wechselnde Ausstellung historischer Fahrzeuge zu präsentieren.
Das Museum beherbergt 66 Fahrzeuge, von einer Pferdekutsche aus dem 19. Jahrhundert bis hin zu modernen Autos.
Zu den bemerkenswerten Exponaten gehören ein gut erhaltenes Ford Model T und ein seltener Opel Kapitän von 1939 – ein Modell im Art-Déco-Stil, das als einzigartig gilt, da seine Produktionsstätte während des Zweiten Weltkriegs zerstört wurde.
Wir betraten das Museum und folgten der gelben Linie durch die Ausstellung. Alle Fahrzeuge standen dicht gedrängt und waren mit Seilen abgesperrt, sodass man nicht um sie herumgehen konnte, da ohnehin kein Platz dazwischen war. Es gab viele alte amerikanische Autos, die jede Menge Erinnerungen an amerikanische Filme der 1940er und 1950er Jahre weckten.
Besonders interessant war ein alter MG TF und daneben zwei alte Austin Cooper S. Es gab auch einen Ford Ka Rennwagen, der für Lisa besonders interessant war, da sie das Basismodell besessen hatte.
Als wir uns dem Ende unserer Tour näherten, sahen wir eine Dame mit einem Staubtuch, die einige Exponate abstaubte. Es war sicher eine ziemlich große Aufgabe, all diese Fahrzeuge abzuwischen und auf Glanz zu halten.
Wir verließen das Museum, um andere Sehenswürdigkeiten im Stadtzentrum zu erkunden. Wir stießen auf eine Bibliothek, die auch ein Café war, und setzten uns in den offenen Innenhof, um einen Kaffee zu trinken. Da es ziemlich kalt und zugig war, blieben wir nicht lange.
Anschließend besuchten wir die berühmtesten Kirchen der Stadt. Die erste war die Kathedrale von Puebla.
Die Kathedrale von Puebla (Catedral de la Inmaculada Concepción) wurde ab 1575 erbaut und 1649 geweiht. Sie befindet sich auf dem Zócalo und ist eine Kathedrale im Renaissancestil mit barocken Elementen, die sich durch ihren schlichten grauen Stein, ihre beiden 69 Meter hohen Glockentürme und ihren neoklassizistischen Hauptaltar von Manuel Tolsá auszeichnet. Sie ist das architektonische und spirituelle Zentrum der historischen Innenstadt von Puebla, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.
Eine imposante Kathedrale scheint angesichts der Besucherzahlen sehr beliebt zu sein. Puebla muss eine Stadt der Sünder sein, denn wir haben 10 Beichtstühle gezählt. Außerdem gibt es große gelbe Fußabdrücke, die vom Haupteingang zum Zentrum der Kathedrale führen, vermutlich um eine ordentliche Schlange für die Beichtwilligen zu bilden.
Ein paar Blocks von der Kathedrale entfernt befindet sich die Rosenkranzkapelle (Capilla del Rosario) in der Kirche Santo Domingo in Puebla, Mexiko, die als eines der größten Meisterwerke der mexikanischen Barockkunst gilt und oft als „das achte Weltwunder” bezeichnet wird.
Sie wurde von 1650 bis 1690 erbaut, 1690 geweiht und der Jungfrau Maria vom Rosenkranz gewidmet, was die Verehrung der Dominikaner widerspiegelt.
Im Inneren wurden großzügig 24-karätiges Blattgold, Onyx, Marmor und polychromer Stuck verwendet.
Warum ist sie berühmt? Das Innere ist vollständig mit aufwendigen vergoldeten Verzierungen mit Säulen, Engeln, Blumenmotiven und symbolischen Darstellungen bedeckt, die alle mit dem Rosenkranz in Verbindung stehen.
Die Decke stellt den Himmel dar, wobei Licht und Gold ein überwältigendes Gefühl von Strahlkraft und Bewegung erzeugen.
Sie markierte einen Wendepunkt in der Kolonialkunst und zeigte den Reichtum und den künstlerischen Ehrgeiz Neuspaniens.
Ich bin kein religiöser Mensch, aber diese Kapelle ist einfach übertrieben prunkvoll. Sie wurde von den Ureinwohnern erbaut, die so viel Mühe in das Schnitzen und Formen solch aufwendiger Symbole und religiöser Artefakte gesteckt haben, um sie dann mit 24-karätigem Blattgold zu überziehen, dass man es kaum glauben kann.
Die Azteken glaubten, dass Gold der Kot der Sonne und Silber der Kot des Mondes sei, also nur ein wertloses Nebenprodukt. Warum legte die Kirche so viel Wert auf Gold?
In ganz Mittel- und Südamerika ist die katholische Kirche allgegenwärtig. Die indigene Bevölkerung wurde in die Kirche gedrängt, wird dabei aber ausgebeutet. Es erscheint heuchlerisch, dass die katholische Kirche den Gläubigen so viel abverlangt, während der Vatikan, der als spirituelles und administratives Zentrum der römisch-katholischen Kirche dient, so viel Reichtum besitzt.
Von dort aus machten wir einen gemütlichen Spaziergang um den Zocalo auf dem Weg zurück nach Hause, wo wir das Abendessen kochten. Die Tage sind warm, aber die Nächte sind kühl. Unsere Wohnung wäre ideal, um uns in den Sommermonaten kühl zu halten, aber zu dieser Jahreszeit ist es kalt, sehr kalt.
31. Dezember 2025
Es ist Silvester und wir sind auf dem Weg nach Cholula. Die Sonne scheint, es sind 11 °C und um 10:45 Uhr fahren wir vom Busbahnhof in Puebla in einem ziemlich holprigen alten Bus los.
Die Busfahrt kostet 10 mexikanische Pesos pro Person, etwa 41 Pence, und dauert etwa 30 Minuten. Wir stiegen aus dem Bus und gingen 15 Minuten zu Fuß, um den Pyramidenkomplex zu erreichen. Bevor wir den Komplex betraten, tranken wir einen Kaffee in einem sehr schönen Café. Von dort aus gingen wir um den Sockel der Pyramide herum zum Eingang. Wir kamen zu einer Steintreppe, die zu der auf der Spitze der Pyramide erbauten Kirche Nuestra Señora de los Remedios, der Kirche Unserer Lieben Frau von den Heilmitteln, führt. Es gab viele Steinstufen, die nach oben führten, und in der Sonne war es heiß, so heiß wie noch nie seit unserer Ankunft in Mexiko.
Wir hatten aus dem Internet ein Foto heruntergeladen, auf dem im Vordergrund die Kirche und im Hintergrund ein Vulkan zu sehen war. Wir suchten nach dem Ort, von dem aus das Foto aufgenommen worden war. Wir konnten ihn nicht finden. Das Foto musste eine Fälschung sein, eine Kombination aus zwei Fotos, einem von der Kirche und einem vom Vulkan!
Nachdem wir die Aussicht auf die umliegenden Vulkane, die nun in Wolken gehüllt waren, und auf Puebla in der Ferne bewundert hatten, gingen wir die Stufen wieder hinunter zum Eingang der archäologischen Stätte. Es war heiß und die Sonne schien stark, sodass wir Hüte tragen mussten. Diese Stätten in Mexiko sind beeindruckend, aber nach einer Weile werden die Augen müde und man kann nichts mehr aufnehmen.
Wir erreichten das Ende, verließen die archäologische Stätte und gingen die kurze Strecke zum Kunsthandwerksmarkt, wo wir uns mit einem Fotografen und seiner Frau unterhielten.
Er war ein pensionierter Pilot und seine Frau eine Flugbegleiterin bei AeroMexico. Wir blieben länger als geplant, weil wir eine Gruppe traditionell gekleideter Indigener fotografierten.
Es gab einen 20 Meter hohen Pfahl mit einem Holzrahmen an der Spitze und vier herunterhängenden Seilen. Sechs der Indigenen, von denen einer einen Vogelschnabel und einen Federkranz an jedem Arm trug, küssten die Basis des Pfahls, kletterten dann über Metallsprossen den Pfahl hinauf und setzten sich auf den Holzrahmen. Der Vogelmann stand ganz oben auf dem Pfahl zwischen den anderen fünf, die auf dem Rahmen saßen, und tanzte.
Der Vogelmensch kletterte von der Spitze des Pfahls herunter, dann befestigten er und drei andere Seile an ihren Knöcheln und hängten sich kopfüber a den Holzrahmen. Der Rahmen begann sich langsam zu drehen, und dabei senkte sich das Seil, und als das Seil länger wurde, schwangen sie nach außen, bis sie den Boden erreichten, und als sie das taten, rutschten die beiden übrigen an den Seilen hinunter.
Die anderen Mitglieder der Gruppe, die nicht auf den Pfahl geklettert waren, drängten sich in der Menge und hielten ihre Hüte für Geld hin. Wir gaben ihnen etwas: Es war ein beeindruckendes Spektakel. Danach machten wir uns auf den Weg um einen Bus zu finden, der uns zurück nach Puebla bringen würde.
Später gingen wir aus, um Silvester auf mexikanische Art zu feiern. Es war 19:00 Uhr, als wir uns auf die Suche nach einem Restaurant machten. Es war kalt und wir mussten unsere Fleecejacken anziehen. Alle Restaurants, in die wir gehen wollten, waren voll, geschlossen oder hatten Warteschlangen von Leuten, denen gesagt worden war, dass die Wartezeiten zwischen 30 Minuten und einer Stunde betragen würden. Wir schlenderten herum, aber die Lokale, die wir fanden, gefielen uns nicht, wie zum Beispiel chinesische oder koreanische Restaurants – schließlich waren wir in Mexiko – oder die vielen Straßenimbisse und Fastfood-Läden. Schließlich fanden wir einen Ort mit wenigen Gästen, der aber eine gewisse Atmosphäre hatte. Wir gingen hinein und saßen im ersten Stock, auf einem eigenen Balkon mit Blick auf den Platz darunter. Das Bier war gut, das Essen mittelmäßig, aber essbar. Nachdem wir fertig waren, schlenderten wir durch die Straßen, aber der Wind hatte aufgefrischt und es wurde noch kälter, also gingen wir nach Hause.
01. Januar 2026
Wir verließen unser Airbnb gegen 12:30 Uhr, da wir den Vormittag damit verbracht hatten, an unseren Computern zu arbeiten. Drinnen war es eiskalt, und als wir nach draußen kamen, waren wir erstaunt, wie warm sich die Sonne auf unseren Körpern anfühlte, und wir saßen etwa 15 Minuten lang auf einer Bank und wärmten uns bei 23 °C auf. Wir schlenderten weiter durch den Zocalo, nahmen einfach die Atmosphäre in uns auf und kehrten an die Orte zurück, an denen wir in den letzten Tagen gewesen waren. Es war eine wahre Freude, in der warmen Sonne herumzulaufen, interessante Orte zum Fotografieren zu finden und die Atmosphäre zu genießen.
Da das Herumschlendern anstrengend ist, machten wir eine Kaffeepause und fanden ein wunderbares Café/Restaurant namens Rehilete. Wir unterhielten uns mit dem Besitzer, der uns erzählte, dass es am Wochenende abends Musik gibt. Unsere letzte Nacht in Puebla ist Samstag, also reservierten wir einen Tisch im Restaurant für 19:30 Uhr. Das Rehilete war zwar klein, aber es hatte eine tolle Atmosphäre und wir fühlten uns dort wohl. Der Besitzer gab uns kleine Gläser Mescal (mexikanischer Schnaps) zum Probieren. Auch wenn die Gläser klein waren, machte der Mescal uns in der Nachmittagshitze ein wenig schwindelig. Dann schlenderten wir noch durch die Seitenstraßen, bevor wir nach Hause gingen.
02. Januar 2026
Ich war um 6 Uhr aufgestanden und saß an meinem iPad, um mich über die Nachrichten und E-Mails zu informieren und dann mein Tagebuch zu schreiben. Mein Telefon begann zu piepen, weil es einen Erdbebenalarm empfing. Es war eine Erdbebenwarnung.
Aus einer Nachrichtenseite von India Today: Um 7:58 Uhr erschütterte ein Erdbeben der Stärke 6,3 den mexikanischen Bundesstaat Guerrero und versetzte die Bewohner in Panik, die aus den Gebäuden stürmten. Beamte gaben an, dass weder in Guerrero noch in der Hauptstadt Mexiko-Stadt größere Schäden gemeldet wurden.
Wir gingen auf den Hinterhof und die Eigentümerin unserer Wohnung riet uns, auf die Straße zu gehen, bis es wieder sicher war, zurückzukehren. 5 Minuten später erhielten wir Entwarnung und kehrten alle zurück.
Wir verließen unser kaltes Airbnb um 11:15 Uhr und gingen zum Zócalo, um uns aufzuwärmen, wo wir etwa 20 Minuten lang auf einer Bank in der Sonne saßen. Dann gingen wir etwa zwei Meilen zum Aussichtspunkt Mirador de los Fuertes. Auf dem Weg dorthin war es sehr heiß; wir stiegen einen steilen Hügel hinauf und erreichten den Mirador de los Fuertes, aber es war enttäuschend, da die Aussicht auf die beiden Vulkane größtenteils durch Bäume versperrt war, und wo war der dritte Vulkan? Lisa fragte einen der vielen Touristenbusfahrer, wo man am besten Fotos von den Vulkanen machen könne. Er sagte uns, dass der Bus noch etwas höher fahren würde und es dort eine bessere Aussicht gebe. Also stiegen wir in seinen Bus, setzten uns oben auf den offenen Doppeldecker, und der Bus fuhr uns zurück in die Stadt, wobei er an verschiedenen Sehenswürdigkeiten hielt, damit die Leute Fotos machen konnten. Der Bus hielt neben dem Zocola, und wir mischten uns unter die anderen, die ausstiegen. Ein kostenfreier Trip!
Danach besuchten wir das Museum der Revolution.
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Museo de la Revolucion von Puebla. Museum der Revolution, Puebla. Das Haus liegt nur ein paar Blocks vom Zócalo von Puebla entfernt.
Die mexikanische Revolution begann am 18. November 1910 im Haus der Familie Serdán in Puebla. Aquiles und Máximo Serdán, ihre Schwester Carmen und eine kleine Gruppe von Anhängern erhoben sich wenige Tage vor dem geplanten nationalen Aufstand gegen die Diktatur von Porfirio Díaz. Nachdem ein versehentlicher Schuss die Behörden alarmiert hatte, wurden sie von der Polizei umzingelt. Máximo wurde bei den Kämpfen getötet, Aquiles wurde verwundet, versteckte sich unter dem Haus, wurde später gefunden und erschossen. Carmen kämpfte vom Balkon aus und rief die Nachbarn dazu auf, sich ihnen anzuschließen.
Obwohl der Aufstand scheiterte, markierte er den Beginn der Revolution.
Die Motivation der Serdáns lag nicht nur in politischen Idealen (Aquiles war ein Anhänger des Oppositionsführers Madero), sondern auch in ihren Lebenserfahrungen. Einst wohlhabend, war ihre Familie durch Betrug (Veruntreuung durch ihren Buchhalter) ruiniert und in Armut gestürzt worden, was Aquiles' Sympathie für die Armen prägte.
Unter Díaz litten weite Teile der Bevoelkerung Mexikos – insbesondere Arbeiter und indigene Völker – unter extremer Ausbeutung, darunter Zwangsarbeit, Landenteignungen und blutige Unterdrückung von Streiks. In diesem Zusammenhang spiegelte das Opfer der Serdáns eine breitere Revolte gegen die Ungerechtigkeit in einer Gesellschaft wider, in der für viele die Freiheit wirklich mehr wert schien als das Leben.
Dank an: Los Serdán, eine Broschüre von Donato Cordero Vázquez.
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03. Januar 2026
Heute ist unser Ziel Atlixco. Wir sind um 10 Uhr aufgebrochen und waren froh, aus unserer kalten Wohnung in die warme Sonne zu kommen, sodass wir unsere Fleecejacken ausziehen konnten. Gestern Abend gab uns das freundliche Personal im Tourismusbüro eine Karte und markierte die Kreuzung, an der wir den Minibus 25 anhalten sollten, der uns zum Busbahnhof von Atlixco bringen würde. Wir gingen dorthin, warteten und hielten drei Minibusse der Linie 25 an, aber jeder Fahrer sagte, dass er nicht dorthin fahre. 25 Minuten später versuchte ich, einen Uber zu rufen, und als ich gerade dabei war, zu buchen, kam ein Taxi vorbei, das ich anhielt. Es kostete 100 MX$. An der Bushaltestelle kauften wir zwei Einzelfahrkarten für 90 MX$. Die meisten Mexikaner reisen mit dem Bus, und ihre Busbahnhöfe sind modern und funktionieren effizient. Innerhalb von fünf Minuten kam unser Bus. Es gab keine Sitzplatzreservierungen, nur eine geordnete Warteschlange, und jetzt um 10:30 Uhr sind wir unterwegs.
Wir stiegen am Busbahnhof aus und schlenderten durch die Straßen dieser geschäftigen Stadt. Die Straßen waren mit Blumen und bunten Weihnachtsgirlanden geschmückt. Wir machten Fotos, tranken den schlechtesten Kaffee, den ich je in einem Café getrunken habe, und gingen dann zurück zum Zocalo.
Wir nahmen einen Touristenbus, der uns zu einigen Sehenswürdigkeiten bringen sollte für 150 MX$ pro Person.
Wir sitzen auf dem Oberdeck eines offenen Oldtimer-Touristenbusses. Die Tour ist ein bisschen kitschig. Trotzdem ist es schön, durch die Stadt chauffiert zu werden. Die Aussicht von oben ist großartig, aber man muss vorsichtig sein, da wir Stromkabel, Äste und verschiedene Weihnachtsdekorationen wegschlagen müssen, die an den Spitzen der Masten befestigt sind, zwischen denen die Stromkabel gespannt sind.
Wir halten zuerst bei einer Gärtnerei namens Xalpatlaco. Als Nächstes halten wir erneut, um einen Hersteller von Kosmetika und Schmuck aus Avocadokernen zu besuchen. Wir hören uns die unvermeidliche Lobeshymne auf die Vorzüge ihrer Produkte an und bekommen fingerhutgroße Gläser mit Mezcal serviert. Im Flaschenboden befindet sich ein Skorpion.
Wir fahren weiter, schieben erneut Äste und Kabel aus dem Weg und steigen an einem Ort aus, den ich für einen Weihnachtsmarkt halte. Allerdings handelt es sich nicht um einen Weihnachtsmarkt im eigentlichen Sinne, sondern um eine Weihnachtsfeier, die sich an Kinder richtet. Es ist auch eine Werbeaktion für das Unternehmen, das die Stadt mit Weihnachtsdekorationen versorgt. Im Inneren gibt es alle möglichen Weihnachtsfiguren und Tiere. In einem Bereich gibt es ein Thema, das auf dem mexikanischen Tag der Toten basiert, aber mit einem weihnachtlichen Touch. Wir sind etwa 30 Minuten lang drinnen, und es gab auch eine Warteschlange, um hineinzukommen.
Von dort aus ist es nur eine kurze Fahrt zurück zu unserem Ausgangspunkt, dem Zócalo. Wir sitzen auf den hinteren Sitzen des Busses und ich bin fasziniert davon, wie die Leute vor uns sich ducken und dann wieder aufrichten, ähnlich wie bei einer Mexiko-Welle, um nicht von den Stromkabeln und Lichterketten, die über die schmalen Straßen gespannt sind, geköpft zu werden.
Nach unserer Tour trinken wir einen Kaffee auf dem Zócalo und werden regelmäßig von „Gitarristen” und „Sängern” unterhalten, denen man gerne Geld zahlen würde, damit sie verschwinden. Um 15:00 Uhr betrug die Temperatur 27 °C und es fühlte sich wärmer an als in Puebla, vielleicht weil Atlixco 400 m tiefer liegt als Puebla mit seinen 2200 Metern. Wir tranken unseren Kaffee aus und schlenderten gemächlich durch die belebten Straßen zum Busbahnhof, wo wir den Bus 1600 zurück nach Pueblo nahmen.
Wir dachten, der Bus würde uns an der Busstation absetzen, von der aus wir gestartet waren, aber er setzte uns an der Endhaltestelle ab, an der wir aus Mexiko-Stadt angekommen waren, sodass wir ein Taxi zurück nehmen mussten. Leider gab es eine lange Warteschlange und wir mussten 30 Minuten warten. Es war das Ende der Weihnachtsferien, und im Zentrum von Puebla fanden Prozessionen statt, sodass Taxis Mangelware waren. Als unser Taxifahrer unser Ziel erfuhr, weigerte er sich zunächst, uns zu fahren, weil er sagte, das Zentrum würde im Stau stecken. Lisa gelang es jedoch, ihn zu überreden, uns so weit wie möglich in die Nähe des Zentrums zu bringen. Wir stiegen am Mercado de Sabores aus, den wir gut kannten, da Lisa dort die schwarzen Bohnen gekauft hatte, aber das bedeutete einen langen Fußmarsch zurück zu unserer Wohnung über überfüllte Gehwege und verstopfte Straßen. Der Zocalo war absolut überfüllt mit Menschen, die das Ende der Feiertage feierten und auf den Beginn der Prozessionen warteten.
Später am Abend gingen wir ins Restaurant Rehilete und bestellten Bier. Die Biersorte hieß Rivadavia. Das Musikduo kam und begann zu spielen. Wir saßen draußen unter großen Sonnenschirmen und bestellten typisch mexikanisches Essen und Guacamole mit kleinen Heuschrecken. Uns wurde gesagt, dass die jungen Heuschrecken am leckersten seien. Das Essen war gut, ebenso wie die Musik. Ein schöner Abschluss unseres Aufenthalts in Puebla.
1. Mexico City 25.-28.12.2025
Lisa:
25. Dezember 2025
Nach einem turbulenten, aber ansonsten ereignislosen Flug kamen wir am Weihnachtsmorgen um 3 Uhr morgens sicher am internationalen Flughafen von Mexiko-Stadt an – 90 Minuten vor der geplanten Ankunftszeit. Die Einreise verlief reibungslos und während wir auf unser Gepäck warteten, kam eine Grenzbeamtin mit einem Spürhund vorbei, der seine Runde drehte.
Der Hund blieb vor einer Mutter stehen, die ihr Baby mit einer Banane fütterte. Der Hund fixierte die Banane mit seinem Blick, saß ruhig da, leckte sich die Lippen und hoffte offensichtlich auf einen Bissen. Für einen kurzen Moment schien es, als stünden sein beruflicher Instinkt und sein persönliches Interesse im Widerspruch zueinander. Aber es wurde ihm keine Banane angeboten. Er wurde ruhig, aber bestimmt weggeführt und an seine Aufgabe erinnert.
Das Uber-Taxi brachte uns schnell zu unserem Hotel. Während wir darauf warteten, dass unser Zimmer vorbereitet wurde, machten wir um 5 Uhr morgens einen Spaziergang durch die dunklen, verlassenen Straßen des Stadtteils Roma. Es tat gut, sich zu bewegen, nachdem wir stundenlang in der „Grasshopper-Klasse” des Flugzeugs festgesessen hatten. Wir fanden einen 24-Stunden-Supermarkt von 7/Eleven und gönnten uns eine dringend benötigte Tasse Kaffee bzw. Tee.
Es scheint, als könnten wir den Jetlag nicht mehr so gut überwinden wie früher. Müde, aber stoisch schleppten wir uns die nächsten Tage durch Mexiko-Stadt, entschlossen, die Atmosphäre dieser riesigen Metropole in uns aufzunehmen, ob unser Körper nun mitmachte oder nicht. Es tat gut, wieder hier zu sein. Das letzte Mal waren wir vor neun Jahren hier, was gerade lang genug ist, um fast alles zu vergessen. Die nächsten Tage verbrachten wir damit, neu zu lernen, wie diese Stadt tatsächlich funktioniert.
Wir fuhren mit der Metro, dem Metrobus und gingen zu Fuß. Wir schlenderten durch das historische Zentrum mit seinen vielen Museen, Galerien und Fotogalerien, schoben uns durch die Menschenmassen auf den belebten Straßenmärkten hinter dem Nationalpalast und spazierten durch die attraktiven Viertel Roma und Condesa. Wir besuchten sogar den TAPO-Busbahnhof, um Tickets für unsere Weiterfahrt nach Puebla am Sonntag zu kaufen, und führten eine vollständige Probefahrt durch, um sicherzustellen, dass sowohl wir als auch unser Gepäck am Tag unserer Reise eine reibungslose Fahrt haben und pünktlich ankommen würden.
Unterwegs fiel uns auf, dass viele der Familien, die wie wir unterwegs waren, warme, bunte Weihnachtspullover trugen. Natürlich – es war Weihnachten, und schließlich ist hier Winter. Die Nachttemperaturen fallen auf etwa fünf Grad, während die Tagestemperaturen mittags auf 15 Grad und am Nachmittag auf 20 Grad steigen. Sich angemessen zu kleiden, ist eine Herausforderung und erfordert Vorbereitungen für fast alle vier Jahreszeiten an einem Tag: Zwiebelsystem ist angesagt.
Zum Glück müssen wir uns jetzt nicht stressen, um so viele Sehenswürdigkeiten wie möglich zu sehen, da wir in den nächsten Monaten mehrmals nach Mexiko-Stadt zurückkehren werden – mit mehr Zeit und entspannter.
27. Dezember 2025
Heute war ein Tag, an dem nichts geklappt hat. Zuerst sind wir zum Café/Bibliothek "Liberia El Pendulo" gegangen, um uns die Musikband anzuhören, die dort samstags vormittags immer spielt, nur um zu erfahren, dass sie heute erst ab 11 Uhr auftritt. Wir konnten nicht so lange warten und sind zum Palacio Nacional gegangen, um Diego Riveras Wandgemälde anzusehen und zu fotografieren, nur um zu erfahren, dass die Tickets für heute ausverkauft sind. Das war schon das zweite Mal, am Vortag waren sie auch ausverkauft gewesen. Der Palacio Nacional öffnet um 10 Uhr, und um 10.30 Uhr gibt es schon keine Tickets mehr für den Tag? Lächerlich! Es gibt keine Online-Vorbestellung von Tickets. Die Leute stehen schon ab 7 oder 8 Uhr morgens Schlange, um Tickets zu bekommen. Nachdem ich mich beruhigt hatte, sprach ich noch einmal mit der Ticketverkäuferin. Anscheinend ist es in der Weihnachtszeit besonders voll, ab Mitte Januar soll es besser werden, aber sie empfahl mir, am besten unter der Woche von Dienstag bis Donnerstag zu kommen.
Da das historische Zentrum überfüllt war, beschlossen wir, das "Museum der Erinnerung und Toleranz" zu besuchen. Wir hatten erwartet, dass heutzutage nicht mehr viele Menschen an der Thematik dieses Museums interessiert wären, aber wir wurden eines Besseren belehrt. Viele Menschen hatten die gleiche Idee wie wir.
Die Ausstellung war interessant und regte zum Nachdenken an.
Der Abschnitt über Völkermorde zeigte detailliert die Gräueltaten, die Nazi-Deutschland an Menschen begangen hatte, die in irgendeiner Weise als „anders“ galten: Juden und andere Minderheiten, körperlich oder geistig behinderte Menschen, Homosexuelle und andere. In der Ausstellung wurde deutlich, dass diese Gräueltaten nur geschehen konnten, weil viele Menschen entweder aktiv daran teilnahmen, gleichgültig blieben oder aus anderen Gründen nichts dagegen unternahmen.
Die Ausstellung umfasste auch neuere Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Beispiele für religiöse, ethnische und andere Formen der Intoleranz, unter anderem in Armenien, Guatemala, Kambodscha, Ex-Jugoslawien, Darfur und Myanmar.
Es wäre sehr interessant gewesen, mehr über diese neueren Ereignisse zu erfahren, aber diese Informationen waren knapp und zu diesem Zeitpunkt waren wir bereits überfordert.
Die Ausstellung ging auch noch weiter. Der letzte Teil war der Toleranz und Vielfalt gewidmet. Er behandelte verschiedene Formen der Diskriminierung, die Macht der Medien und Hassreden sowie die Vorteile der Vielfalt. Wir verbrachten fast vier Stunden in diesem Museum. Es war eine ernüchternde, aber dennoch tief bewegende Ausstellung, und wir waren froh, dass wir uns die Zeit für den Besuch genommen hatten.
Auf dem Heimweg besuchten wir, obwohl uns noch der Kopf schwirrte, eine interessante Fotoausstellung im "Centro de Imagen" und erfuhren etwas über „100 Jahre Leica und ihre Verbindung zu Lateinamerika”.
Danach waren wir erschöpft und machten uns auf die Suche nach typisch mexikanischem Essen und Trinken, um uns von den Stunden des Herumlaufens zu erholen.
Dave
25. Dezember 2025
Unsere Flugzeit betrug 12 Stunden und unsere geplante Landezeit am Terminal T2 in Mexiko-Stadt war 04:30 Uhr. Der Flug war ausgebucht, das Essen ließ zu wünschen übrig und wir landeten um 03:00 Uhr, 90 Minuten früher als geplant. Es gab ein Problem beim Aussteigen, dessen Behebung 30 Minuten dauerte. Der Flughafen wird gerade renoviert, sodass der Weg zur Passkontrolle ziemlich chaotisch und lang war. Vielleicht lag es an der frühen Stunde, aber wir kamen dennoch schnell durch. Bei unseren Koffern dauerte es etwas länger.
Ich bestellte ein Uber-Taxi für 215 Pesos (ca. 9 £) und 20 Minuten später wurden wir vor unserem Hotel, dem "Galeria Plaza Reforma", abgesetzt. Wir checkten ein und nahmen gerne das Angebot eines Zimmer-Upgrades an, das den Zugang zum Zimmer bereits um 7 Uhr statt um 15 Uhr ermöglichte, für 80 US-Dollar, etwa 59 £.
Wir hatten knapp zwei Stunden Zeit, bis wir unser Zimmer beziehen konnten, also machten wir einen Spaziergang durch die leeren Straßen, um einen Ort zu finden, an dem wir uns hinsetzen und eine Tasse Tee trinken konnten. Die Temperatur betrug 10 °C. Außer einem 24-Stunden-7/11-Laden war zu dieser Zeit kein Café geöffnet. Dort gab es eine Kaffeemaschine und heißes Wasser, also nahmen wir unsere Tassen Tee und Kaffee zum Mitnehmen und tranken sie in der Lobby unseres nahe gelegenen Hotels und warteten darauf, dass unser Zimmer bezugsfertig wurde.
Das Zimmer war kalt. Ich drehte die Temperatur hoch, aber ohne Erfolg, das Zimmer wurde sogar noch kälter. Ich ging zur Rezeption, um mich zu beschweren. Das Problem war, dass es Winter in Mexiko ist, aber die Klimaanlage des gesamten Hotels das ganze Jahr hindurch so eingestellt ist, dass die Zimmer kühl und nicht warm gehalten werden. Sie hatten Mitleid mit uns und brachten uns einen großen Heizlüfter.
Später verließen wir das Hotel, um mit der Metro in die Stadt zu fahren und den "Zocalo" (Plaza de la Constitucion) und seine Umgebung zu erkunden. Zuerst machten wir Halt in einer kleinen Bäckerei, um einen Snack und eine Tasse Tee zu kaufen. Das Wetter war angenehm mit einer Temperatur von etwa 14 °C und einer vorhergesagten Höchsttemperatur von 21 °C für später. Wir fuhren weiter zur U-Bahn-Station Insurgentes. Dort kauften wir wiederaufladbare Integrated Mobility Cards an einem Fahrkartenautomaten für 60 Pesos, von denen 15 Pesos für die Karte und der Rest für die Fahrtkosten waren. Jede Fahrt kostet 5 Pesos (0.23 Euros) und kann in den meisten Verkehrsmitteln genutzt werden.
Diese U-Bahn-Stationen sind riesig und ihre Wegweiser verwirrend, sodass wir eine Weile brauchten, um das System zu verstehen.
Unter anderem besuchten wir die Plaza de la Constitucion, auch Zocalo genannt, die von den Konquistadoren über der ursprünglichen Aztekenstadt Tenochtitlan erbaut wurde. Heute steht dort die Metropolitankathedrale, der Nationalpalast, das Regierungszentrum Mexikos, und die umliegenden Straßen sind voller Museen und Geschäfte.
Ich erinnere mich, dass wir bei unserem letzten Besuch in Mexiko-Stadt vor fast 9 Jahren einen Kaffee mit Blick auf den Nationalpalast im Restaurant auf dem Dach des Best Western Hotels getrunken haben. Wir beschlossen, dorthin zurückzukehren. Also fuhren wir mit dem antiken Aufzug nach oben und bestellten Kaffee und Tee. Während wir warteten, machte ich ein Foto von Lisa an derselben Stelle, an der ich sie auch vor all den Jahren fotografiert hatte. Danach gingen wir die sehr alte und sehr elegante Treppe mit Balustrade hinunter, Stockwerk für Stockwerk, bis hinunter zum Empfangsbereich.
27. Dezember 2025
Nach dem Frühstück gingen wir zu Fuß zu einer nahe gelegenen Musikbar, wo ab 10 Uhr eine Band spielen sollte. Als wir dort ankamen, sagten sie uns, dass die Band erst um 11 Uhr anfangen würde. Also fuhren wir stattdessen mit der Metro zum Nationalpalast, um die Diego Rivera Malereien zu sehen. Wir kamen um 10:45 Uhr dort an, aber die Karten für heute waren bereits ausverkauft. Also gingen wir zum Museum der Erinnerung und Toleranz. Die ermäßigten Eintrittskarten kosteten 230 MX$ (10 Euros) für zwei Senioren. Kopfhörer in englischer Sprache waren im Preis inbegriffen. Die Ausstellung war informativ und visuell ansprechend, aber es wurde viel zu viel Wert auf Hitler und die Nazis gelegt. Die Gräueltaten anderer Länder wurden zwar auch dargestellt, aber in geringerem Maße.
Der Erinnerungsbereich endet in einem Raum, in dem eine künstlerische Installation aus umgekehrten Galgen zu sehen ist, die sich jedes Mal bewegen, wenn Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen werden. Sie erinnert uns daran, was heute geschieht. Beispielsweise werden weltweit jede Stunde 1.484 Mädchen und junge Menschen vergewaltigt und gleichzeitig werden 1.369 Kinder versklavt.
Wir waren müde, unsere Füße taten weh und wir mussten auf die Toilette, also machten wir eine Pause und fuhren mit dem Aufzug zur Cafeteria. Nach 40 Minuten Wartezeit kam endlich der Kaffee und eine Tasse Tee. Das Warten hatte sich nicht gelohnt, denn ich musste meinen Cappuccino zurückgehen lassen, da der Milchschaum oben drauf eine harte, klumpige, geronnene Masse war. Fünf Minuten später kam mein Ersatz-Cappuccino, zusammen mit einem Kännchen Milch für Lisas Tee. Anscheinend hatte die Milchmaschine eine Fehlfunktion gehabt. Danach beendeten wir unsere Tour, gaben unsere Kopfhörer zurück, holten unsere Rucksäcke und verließen das Museum.
Die Zeit verging, wir waren es leid, im Zentrum herumzulaufen, und es war mittlerweile nach 16 Uhr, also beschlossen wir, uns langsam auf dem Weg nach Hause zu machen.
Entlang der Hauptstraße stießen wir auf eine kostenlose Fotoausstellung im "Centre de Imagen". Teile davon waren gut, insbesondere die Fotos, die im Laufe der Jahre mit Leica-Kameras aufgenommen worden waren, der Rest weniger. Von dort aus gingen wir zur Metrostation und stiegen in "Sevilla" aus, von wo aus es ein schöner Spaziergang zu unserem Hotel war.
Wir überlegten, wo wir essen sollten, und schlenderten durch die Gegend auf der Suche nach einem geeigneten Lokal. Da stießen wir auf eine Menschenmenge, die vor einem Restaurant namens "La Casa de Tono" wartete. Wir dachten, dass es gut sein muss, wenn so viele Leute Schlange stehen, also gingen wir hin, um uns umzusehen. Die Speisekarte sah gut aus und die Leute, mit denen wir in der Schlange sprachen, sagten, es lohne sich, dort einzukehren. Eine junge Frau verteilte Nummern, ähnlich wie im Royal Free Krankenhaus, wenn man zur Blutuntersuchung geht, und wir bekamen die Nummer 91. 20 Minuten später saßen wir an unserem Tisch. Wir bestellten zwei Bier und eine Auswahl typisch mexikanischer Gerichte, Enchiladas und Quesadillas. Sie hatten Recht, das Essen war ausgezeichnet, die Tische sauber und der Service gut. Danach kehrten wir zu unserem Hotel zurück.
28. Dezember 2025
Ich stand kurz vor 5 Uhr morgens auf und begann, mein Tagebuch zu schreiben. Dann brach Chaos aus. Ich muss wohl die falsche Taste gedrückt haben, denn ich verlor den gesamten Inhalt meines Tagebuchs. Wir versuchten stundenlang, die letzte Version wiederherzustellen, an der ich gestern gearbeitet hatte. Wir konnten eine ältere Version finden und durch Kopieren und Einfügen von Notizen und anhand meiner Erinnerung, an das, was ich geschrieben hatte, gelang es uns, eine aktualisierte Version zusammenzustellen.
Wir müssen in Zukunft daran denken, unsere Dokumente zu speichern und sie jedes Mal, wenn wir fertig sind, auf iCloud hochzuladen – und zur Sicherheit auch per E-Mail aneinander zu schicken.
