Epischer Trip nach Australien
- lisaluger
- 13. Dez. 2024
- 94 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 6. März
Lieber Leser und Leserinnen,
Wir konnten unseren Reiseblog wegen technischer Probleme und des nicht so gut funktionierenden Internets unterwegs nicht mehr aktualisieren. Jetzt sind wir wieder zu Hause und haben ihn fertig gestellt. Wir nennen dieses Update Teil 2. Viel Spass!
Wie so oft wollen wir dem nassen und miserablen Winter im Vereinigten Königreich und den nervtötenden, überzogenen Weihnachtsfeierlichkeiten entfliehen, die Sonne und die Wärme suchen und dem Wahnsinn der Welt entfliehen. In diesem Jahr haben wir uns für ein weit entferntes Ziel entschieden, an dem keiner von uns beiden jemals zuvor gewesen ist: Australien. Wir haben uns zwei Monate Zeit genommen, um das zu tun, was wir als eine epische Reise ans andere Ende der Welt sehen.
Der Plan sieht vor, dass wir am Heiligabend abreisen und über Hongkong nach Australien fliegen. In Hongkong werden wir drei Tage verbringen. Dann geht es weiter nach Melbourne, wo wir weitere drei Tage bleiben und den Jahreswechsel ins Jahr 2025 feiern werden.
Am Neujahrstag fliegen wir nach Tasmanien, wo wir unser Wohnmobil abholen und uns aufmachen, die wunderschöne Natur, die Tierwelt und die außergewöhnliche Geschichte der Insel zu erkunden. (Viele der Sträflinge, die im 19. Jahrhundert von Großbritannien zur Verbüßung ihrer Strafe nach Australien geschickt wurden, landeten hier).
Danach fliegen wir zurück nach Melbourne, mieten ein weiteres Wohnmobil und erkunden einige der Nationalparks des Bundesstaates Victoria, während wir die berühmte Great Ocean Road entlangfahren. Anschließend fahren wir nach New South Wales und in die Blue Mountains, bevor wir in Sydney landen, wo wir die letzten drei Tage verbringen werden. Von dort aus fliegen wir über Hongkong nach Hause.
Dies ist unser grober Plan, den wir, oder die Umstände, sicher noch ändern werden. Wir werden abwarten und sehen, wo wir landen und was wir erleben. Die Zeit wird es zeigen.
Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auf unserem Abenteuer begleiten, indem ihr von Zeit zu Zeit diesen Reiseblog besucht. Ich hoffe, dass euch unser Reiseblog gefällt, so wie uns hoffentlich auch unsere Reise gefällt.
Hinweis für unsere Leser:
Um Platz im Gepäck zu sparen, haben wir uns entschieden, unsere iPads statt der größeren Laptops mitzunehmen. Leider ist die Bearbeitung auf unseren iPads nicht vollständig mit der Software des Blogs kompatibel. Daher müssen wir warten, bis wir wieder in London sind, um die Menge an Bildern, die wir Ihnen, unseren Lesern, gerne zeigen würden, vollständig zu bearbeiten und hochzuladen. Dann können Sie die gesamte bearbeitete Bildergalerie unserer Reisen genießen. Wir entschuldigen uns für diesen kleinen Schluckauf, tun aber unser Bestes beim Hochladen unserer Fotos.
Wenn wir für den Rest unserer Reise keinen vernünftigen Internetempfang haben, können wir unterwegs keine Texte und Bilder mehr hochladen. Keine Sorge, das holen wir nach, sobald wir wieder in London sind.
Tasmanien-Reise 1.-31. Januar 2025
3.6. Südtasmanien 24. bis 31. Januar 2025
Sorry fuer die Verzoegerung beim Hochladen aber wir hatten die letzten fünf Tage kein Internet an der Südost Küste in Australien. Aber davon später. Jetzt erstmal zurück nach Suedtasmanien.
Nach einer Woche an der Ostküste setzten wir unsere Reise Richtung Süden fort, um den Kreis unserer Tasmanien-Reise zu schließen. Wir passierten Maria Island, das wegen seiner ausdrucksstarken Landschaft und Tierwelt bei Touristen sehr beliebt ist und ein Besuch durchaus wert gewesen wäre. Wir können jedoch nicht überall anhalten – und unsere Zeit läuft uns davon.
Unser nächster Halt war Port Arthur.
Port Arthur ist eine historische Stätte auf der Tasman-Halbinsel in Tasmanien. Sie ist bekannt für ihre Bedeutung als Strafkolonie aus dem 19. Jahrhundert. Sie wurde 1830 gegründet und diente als Sträflingskolonie für Schwerverbrecher. Heute ist sie eine UNESCO-Welterbestätte, die Einblicke in die Kolonialgeschichte Australiens bietet. Besucher können die eindringlichen Ruinen erkunden, darunter das Gefängnis, den Wachturm und die Kirche, sowie an Führungen teilnehmen, um mehr über das Leben der Sträflinge und die harten Bedingungen zu erfahren, denen sie ausgesetzt waren. Port Arthur ist eine ergreifende Erinnerung an Australiens Sträflingsvergangenheit und ein wichtiges Touristenziel für alle, die sich für die Geschichte der Zwangsmigration von Sträflingen durch das Britische Empire interessieren.
Zwischen 1830 und 1877 verbüßten hier etwa 12.500 Sträflinge ihre Strafe. Ausstellungen im Besucherzentrum zeigen, dass Port Arthur mehr als nur ein Gefängnis war. Es war das Zuhause von Sträflingen, Militärangehörigen und Zivilisten und deren Familien. Die Militärangehörigen und Zivilbeamten waren mit der Sicherheit und Verwaltung der Siedlung beauftragt. Die Sträflinge arbeiteten in vielen Branchen und produzierten Waren und Dienstleistungen für den lokalen Gebrauch und zum Verkauf nach Hobart. So arbeiteten Sträflinge beispielsweise in Holzwerkstätten und stellten alles her, von Besenstielen bis hin zum berühmten Bootsbau. Insbesondere der Bootsbau in Port Arthur wurde aufgrund der niedrigen Löhne der Sträflinge und ihrer Fähigkeiten im Bootsbau zu einer erfolgreichen Branche. Weitere Werkstätten waren Schuhmacher und Schmiede.
Auf dem Gelände befanden sich mehr als 30 historische Gebäude, von denen viele heute Ruinen sind. Einige wurden schön renoviert und haben schöne Gärten. Dies waren hauptsächlich die Orte, an denen Militär- und Ziviloffiziere und ihre Familien gelebt hatten. Vom Gefängnis sind nur die Außenmauern erhalten geblieben, Teile des Hauses wurden durch einen Brand zerstört, andere durch Vernachlässigung. In den Ruinen kann man immer noch die winzigen Zellen erkennen, in denen die Sträflinge festgehalten wurden.
Eine 20-minütige Kreuzfahrt führte Besucher um die Halbinsel und gab ihnen die Möglichkeit, Port Arthur vom Meer aus zu sehen, aber auch die „Insel des Todes“, den Friedhof, auf dem Sträflinge, Soldaten und Zivilarbeiter begraben wurden. Zwischen 1833 und 1877 wurden etwa 1199 Menschen auf dem Friedhof dieser Siedlung beerdigt. Die Sträflinge bekamen normalerweise keinen Grabstein.
Eine andere Insel ist „Point Puer“. Dies war das Jungengefängnis. Es war von 1834 bis 1849 in Betrieb und war die erste Besserungsanstalt für Jugendliche im gesamten britischen Empire. Die neue Idee war, junge Straftäter von den älteren Sträflingen zu trennen, um sie vor dem kriminellen Einfluss der älteren und abgebrühten Sträflinge zu schützen. Die meisten Jungen waren zwischen 14 und 17 Jahre alt, die jüngsten waren gerade mal 9 Jahre alt. Man muss wissen, dass das gesetzliche Alter für die Strafverfolgung in Britain damals sieben Jahre betrug. Point Puer war für seine strenge Disziplin und harte Bestrafung bekannt. Viele der Jungen erhielten auch eine Schulbildung und einige bekamen die Möglichkeit einer handwerklichen Ausbildung, z.B. als Holzarbeiter, Schuhmacher oder Schmied.
Das Krankenhaus, von dem nur noch die Außenmauern übrig sind, hatte zwei Flügel, in denen sechs Stationen, ein Lebensmittellager, eine Küche mit Backofen, eine Leichenhalle und ein Abfallsammelraum untergebracht waren. Sträflinge und Soldaten wurden in getrennten Stationen behandelt, während Zivilisten und ihre Familien normalerweise zu Hause behandelt wurden. Eine Gedenktafel über Dr. Thomas Coke Brownell beschreibt gut die Arbeit des Arztes zu dieser Zeit.
„Als Dr. Brownell 1840 für seinen zweiten medizinischen Dienst nach Port Arthur zurückkehrte, war seine Familie auf 11 Personen angewachsen. Er und Elizabeth hatten zu diesem Zeitpunkt neun Kinder. Dieser Einsatz dauerte 15 Monate und er beschrieb ihn als ‚mühselig und langwierig‘. Neben mehr als 1000 Sträflingen in Port Arthur war der Arzt auch medizinisch für die 600 Jungen in Point Puer verantwortlich, 340 Sträflinge, die in der Kohlenmine arbeiteten, ganz zu schweigen von den Militärangehörigen, Zivilbeamten und ihren Familien. 1842 verzeichnete er die Behandlung von über 13.000 Fällen.“
In jüngerer Zeit wurde der historische Ort für das ‚Port Arthur Massacre‘ berüchtigt, das sich auf eine tragische Massenschießerei bezieht, die am 28. und 29. April 1996 genau an diesem Ort stattfand. Es war eine der tödlichsten Massenschießereien in der modernen australischen Geschichte und ein entscheidendes Ereignis, das zu großen Reformen der australischen Waffengesetze führte. Der 28-jährige Martin Bryant eröffnete mit halbautomatischen Gewehren bewaffnet das Feuer auf die historische Stätte von Port Arthur und tötete 35 Menschen und verletzte 23 weitere. Der Angriff dauerte zwei Tage. Bryant floh vom Tatort und nahm später in einem nahegelegenen Gästehaus Geiseln, bevor er gefangen genommen wurde.
Das Massaker veranlasste die australische Regierung unter Premierminister John Howard, eine strenge „Nationale Waffengesetzgebung“ (das National Firearms Agreement von 1996) zu erlassen. Dazu gehörten ein Verbot halbautomatischer und automatischer Waffen, der obligatorische Rückkauf verbotener Schusswaffen und landesweit einheitliche Lizenz- und Registrierungsvorschriften. Diese Reformen haben die Waffengewalt in Australien stark reduziert und werden weltweit oft als Modell für eine wirksame Waffenkontrolle genannt.
An der Stätte von Port Arthur wurde ein Gedenkgarten angelegt, um an die Opfer zu erinnern.
Wir liefen etwa vier Stunden lang auf der Stätte umher. Dann waren wir erschöpft. Das Erlebnis war trübsinnig, und das kalte und windige Wetter und die dunklen Wolken, trugen zu einer düsteren Atmosphäre an diesem Ort bei.
Wir brauchten eine Pause und etwas, das uns aufheiterte. Der beste Weg, dies zu tun, war ein Besuch bei den Tasmanischen Teufeln und Kängurus im nahegelegenen tasmanischen Unzoo.
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Was ist ein Unzoo?
Das Konzept eines „Unzoo“, das 2005 von den Zoodesignern John Cole und Ray Mendez entwickelt wurde, interpretiert traditionelle Zoos neu, indem es die Würde der Tiere und natürliche Lebensräume über menschenzentrierte Unterhaltung stellt. Im Gegensatz zu herkömmlichen Zoos mit Käfigen und Gehegen werden bei Unzoos Barrieren entfernt oder verborgen, sodass Tiere – sowohl einheimische als auch wilde – frei in immersiven Umgebungen umherstreifen können, während Besucher ethische, lehrreiche Begegnungen mit Wildtieren haben. Der erste gezielte Unzoo, der 2007 von Cole und der Familie Hamilton auf der Tasman-Halbinsel in Tasmanien gegründet wurde, konzentriert sich auf den Schutz gefährdeter Tasmanischer Teufel und dient als globales Modell für die Kombination von Naturschutz, Ökotourismus und Lebensraumwiederherstellung. Durch die Betonung der Autonomie der Tiere, des natürlichen Zusammenlebens und transformativer Besuchererlebnisse stellt der Unzoo die traditionelle Zooethik in Frage und plädiert für eine Zukunft, in der Menschen mit der Natur zusammenarbeiten, anstatt sie einzuschränken.
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Der Tasmanische Unzoo war sehr entspannt. Sie nutzten dieses riesige Gebiet wilden Waldes, in dem diese Tiere leben, und machten es zu einer angenehmen und sicheren Umgebung für die Tiere. Statt organisierter Touren für Besucher begleitet man einfach einen ihrer Ranger bei seiner Arbeit und sie teilen ihr Wissen über die Arbeit mit diesen wilden Tieren. Wir hatten Glück. Wir begleiteten Dominique bei seiner Arbeit vor Ort und er hatte viel Erfahrung, insbesondere im Umgang mit Tasmanischen Teufeln und ihrem Verhalten. Wir erfuhren, dass Tasmanische Teufel fast blind sind und sich, wenn sie Angst haben, an einen dunklen, sicheren Ort zurückziehen, in diesem Fall einen runden Metallbehälter. Unser Besuch fiel mit ihrer Paarungszeit zusammen. Das bedeutete, dass die männlichen Teufel angespannt und aggressiv sind. Dominique neckte einen der Teufel, indem er seinen Stiefelfuß dicht an ihn hielt, und der Teufel, der dachte, es könnte ein rivalisierender männlicher Teufel sein, begann in den Stiefel zu beißen. Das passierte Dominique, obwohl er diesen kleinen Teufel schon seit seiner Kindheit kennt und ihn jeden Tag füttert, aber wie gesagt, die Paarungszeit verändert das Verhalten.
Wir gingen dann zu den Kängurus und Filandern. Sie dösten faul im Gras oder aßen Karotten. Eines der Weibchen hatte ein Junges im Beutel, aber wir konnten nur ein Bein herausragen sehen. Die ganze Zeit, die wir dort waren, zeigte das Kleine sein Gesicht nicht.
Dann lernten wir, wie man die Vögel füttert. Dominique läutete eine Glocke, um den Vögeln anzuzeigen, dass es Zeit zum Essen war. Er schüttete eine Handvoll Vogelfutter in unsere Handflächen und wir mussten nicht lange warten, bis die ersten grünen Rosellas kamen und sich auf unsere Handflächen setzten und uns das Futter aus den Händen pickten. Dominique versuchte auch, die Gelbbauch-Seeadler anzulocken, indem er einen großen Thunfischschwanz in einem Baumstamm einfing. Es kamen zwar nur Möwen, aber der Fischschwanz war zu schwer, als dass sie ihn wegtragen konnten. Dominique erklärte uns, dass Ebbe war, sodass die einheimischen kleinen Pinguine gut zu sehen waren. Die Seeadler würden dann herabfliegen und die Pinguine mit ihren Krallen aufheben, da sie sich gerne von ihnen ernähren, da sie voller Proteine sind.
Dominique stammte ursprünglich aus Seattle. Er kam vor 24 Jahren nach Tasmanien und begann mit einer Vielzahl von Wildtieren zu arbeiten. Er liebte die Tiere so sehr, dass er blieb. Während COVID saß er an der Ostküste in einem Tasmanian Devil Conservation Centre fest. Dort erwarb er den Großteil seines Wissens über die Tasmanian Devils. Er hat seinen Traumjob im Unzoo gefunden und widmet sich diesem Leben, indem er mit diesen Wildtieren arbeitet und sie pflegt. Und seine Begeisterung hat auf uns abgefärbt.
Während wir ihm zuhörten, verloren wir das Zeitgefühl und ehe wir uns versahen, war es Feierabend. Wir dankten ihm, wünschten ihm alles Gute für die Zukunft und fuhren zurück zu unserem Lager.
Hobart und der Süden
Am Sonntag, den 26. Januar, fuhren wir in Richtung Hobart und Umgebung. Wir hatten nur noch fünf Tage in Tasmanien und wollten so viel wie möglich sehen. In der Stadt Hobart gibt es keine Campingplätze, also übernachteten wir auf einem kleinen Campingplatz im Dorf Snug, 30 Autominuten südlich von Hobart, am Snug Beach und Caravan Park. Von dort konnten wir entweder mit dem lokalen Bus nach Hobart fahren oder das Park-and-Ride-Programm in die Hauptstadt nutzen. Gleichzeitig war es ein guter Ausgangspunkt, um die wunderschönen südlichen Halbinseln zu erkunden.
Snug liegt gegenüber von Bruny Island. Ursprünglich hatten wir geplant, diese Insel zu besuchen, die für ihre spektakuläre Landschaft und ihre köstlichen lokalen Produkte bekannt ist. Sie ist durch einen Kanal, den D’Entre Casteaux, von der Hauptinsel Tasmaniens getrennt und kann nur mit der Fähre erreicht werden. Sie ist die Heimat einer kleinen Bevölkerung, die es vorzieht, in der Natur, in der Nähe von Stränden und Wäldern zu leben. Bruny Island ist in Nord und Süd geteilt und durch eine schmale, vom Meer umgebene Straßenpassage miteinander verbunden. Wir freuten uns auf diesen Besuch und waren zutiefst enttäuscht, als uns Apollo, unser Wohnmobilverleih, mitteilte, dass die Nutzung einer Fähre mit unserem Wohnmobil verboten sei.
Wenigstens konnten wir jetzt die Gelegenheit nutzen, die Küstenstraße entlangzufahren und einen Blick auf Bruny Island zu erhaschen. Bei einem unserer Fotostopps trafen wir einen freundlichen Bauern. Er sagte uns, dass es nicht nötig sei, nach Bruny Island zu fahren, da dieser Landstrich, auf dem wir unterwegs waren, dieselbe wunderschöne Landschaft bieten würde. Der einzige Unterschied sei, dass Bruny Island voller Touristen und teurer Geschäfte sei. Er ermutigte uns, die ganze Küstenstraße entlang zu fahren, und versicherte uns, dass es sich um eine asphaltierte Straße handele, die für unseren Camper geeignet sei. Wir sollten die Aussicht auf den Kanal genießen, aber auch die hübschen kleinen Dörfer und Städte besuchen. Nach unserem netten Gespräch dankten wir ihm für seine Empfehlungen. Und das taten wir. Wir genossen unsere Fahrt entlang der Küste sehr und fuhren durch Apfelplantagen, reizende Fischerdörfer, fuhren am Fluss Huon entlang und durch goldene Felder mit Heuballen, die gerade geerntet worden waren. Wir machten eine willkommene Kaffeepause in einem wunderbaren Dorf namens Cygnet. Das Café, in dem wir anhielten, hatte sogar einen eigenen Apfel- und Birnengarten im Hintergarten, durch den wir spazieren durften.
In Franklin, einem der Fischerdörfer, sprachen wir mit einem freundlichen Typen namens John, der aus Victoria stammte. Der Grund, warum er in Franklin war, war, dass er und seine Freunde am alle zwei Jahre stattfindenden Kleinbootrennen von Franklin nach Hobart entlang des Flusses Huon teilnahmen. Alle waren sehr aufgeregt. Einige waren von so weit her wie Perth angereist, um an diesem Event teilzunehmen.
John erzählte uns, dass er ursprünglich aus Devon in England stammte. Seine Eltern kamen in den 1960er Jahren mit einem 10-Pfund-Pom-Ticket aus England nach Australien. Er war 10 Jahre alt und hatte eine kostenlose Überfahrt nach Australien, da Kinder kostenlos reisten. In den 1960er Jahren waren die 10-Pfund-Pom-Tickets eine Möglichkeit für britische Bürger, zu einem ermäßigten Preis nach Australien zu reisen, anstatt für 110 Pfund (zum Vergleich: ein durchschnittliches Jahresgehalt in Großbritannien in den 60er Jahren betrug 350 Pfund). Das Programm war Teil des Assisted Passage Migration Scheme, das von 1945 bis 1982 lief und Australiens Bevölkerung mit qualifizierten Arbeitskräften für seine wachsende Wirtschaft vergrößern sollte. Von den Teilnehmern des Programms wurde erwartet, dass sie mindestens ein paar Jahre in Australien blieben. Zwischen 1945 und 1972 kamen im Rahmen dieses Programms über eine Million Migranten nach Australien. Am beliebtesten war es 1969, als über 800.000 Migranten kamen. Einige Migranten kehrten nach ein paar Jahren nach Hause zurück und wurden von den Australiern „whinging poms“ (Jammerer) genannt.
Der nächste Tag, Montag, der 27. Januar, war ein Nationalfeiertag (am Sonntag, dem 26., war Australia Day). Daher war das Parken überall in der Stadt Hobart kostenlos, und das nutzten wir aus und fuhren mit dem Wohnmobil in die Stadt.
Hobart, die Hauptstadt von Tasmanien, ist eine historische Stadt am Fuße des Mount Wellington (Kunanyi), die atemberaubende Naturlandschaften und Outdoor-Aktivitäten wie Wandern und Mountainbiken bietet. Sie ist für ihre koloniale Architektur und ihren Charme am Wasser bekannt und verfügt über den ikonischen Salamanca Square mit seinen vielen Galerien, Cafés, Restaurants und Geschäften in historischen Lagerhäusern aus Sandstein. In Hobart gibt es viel zu sehen und zu tun. Wir schlenderten am Wasser entlang und durch die Salamanca Warehouses und die historischen Häuser von Battery Point.
Dann besuchten wir das MONA (Museum of Old and New Art). Um das Museum zu erreichen, unternimmt man eine malerische 25-minütige Fahrt mit der Fähre vom Brook Street Pier (die Fähre selbst verfügt über einen rosa Kuhteppich und eine Weinbar). Das Museum ist Australiens provokantestes Privatmuseum. Es wurde 2011 vom exzentrischen Millionär David Walsh gegründet und verbindet antike Artefakte mit avantgardistischer zeitgenössischer Kunst und konzentriert sich auf Themen wie Sex, Tod und Existentialismus. Das Museum wurde auf der Klippe neben dem Derwent River gebaut und seine unterirdische, bunkerartige Struktur ist ebenso beeindruckend wie sein Inhalt. MONA verzichtet auf traditionelle Etiketten zugunsten seiner herunterladbaren „O“-App, die kryptische Kommentare bietet. Es ist bekannt für gewagte Installationen (wie eine Verdauungsmaschine oder Vulva-Abdrücke), veranstaltet ausgefallene Festivals und hat Hobart in ein globales Kunstzentrum verwandelt. MONA ist eine rebellische Mischung aus Kunst, Architektur und Respektlosigkeit, die sich über Museumsnormen hinwegsetzt und zu einem Muss für jeden Besucher geworden ist. Es hat Hobart in ein globales Kunstziel verwandelt und Tasmaniens Tourismus und Wirtschaft angekurbelt.
Wir wanderten durch die vielen Stockwerke und fanden einige der Kunstwerke ausgezeichnet, die meisten seltsam, einige fragwürdig. Egal ob man es liebt oder hasst, MONA ist aufgrund seiner Kühnheit, Innovation und Weigerung, sich an die Regeln zu halten, ein Muss für jeden Besucher.
Dann nutzten wir den herrlichen Sonnenschein und die gute Aussicht und fuhren die quälende Straße hinauf, um die Aussichtsplattformen, Pinnacle Point, ganz oben auf dem Mount Wellington zu erreichen. Mount Wellington überragt Hobart und ist ein ikonisches Naturdenkmal und ein Muss für jeden Besucher. Er liegt auf 1.271 m Höhe und bietet einen Panoramablick auf Hobart, den Derwent River und Südtasmanien. Sein indigener Name ist Kunanyi (Palawa Kano-Sprache), was seine tiefe kulturelle Bedeutung für die tasmanischen Ureinwohner widerspiegelt.
Die Fahrt mit dem Wohnmobil zum Gipfel war 20 km lang und dauerte 45 Minuten. Es war manchmal etwas haarig, weil die Straße eng, steil und voller Kurven war. Und auch die Begegnung mit den Leuten, die nach unten kamen, hatte ihre Momente. Oben war es wunderschön, aber dann hatten wir wieder dieselbe nervenaufreibende Fahrt nach unten.
Wir hatten großes Glück mit dem Wetter, denn am nächsten Tag, dem 28. Januar, war es kalt, windig und bewölkt. Am Morgen waren es 14 °C, aber es fühlte sich an wie 8 °C. Wir fuhren zurück nach Hobart und nutzten dieses Mal Hobarts Park-and-Ride-Programm. Wir buchten einen der Hop-on-Hop-off-Doppeldeckerbusse der City Loop, um die Sehenswürdigkeiten der Stadt zu erkunden. Nur sehr wenige Leute trauten sich, auf dem offenen Oberdeck zu sitzen, wegen des Windes und der gelegentlichen Schauer, die meisten von uns drängten sich unter Deck und versuchten, sich warm zu halten. Obwohl wir ein paar Mal ausstiegen, um eine bestimmte Sehenswürdigkeit zu besuchen, wie die Cascade Brewery oder die Female Factory, war es eine träge aber unterhaltsame Art, die wichtigsten Sehenswürdigkeiten von Hobart kennenzulernen.
Als wir zu unserem Campingplatz zurückfuhren, konnten wir in den Bergen hinter unserem Campingplatz ein Buschfeuer sehen. Der Rauch des Buschfeuers war so dicht, dass er das Sonnenlicht verdunkelte, und der starke Wind blies den Rauch über unseren Campingplatz. Viele Feuerwehrwagen fuhren auf der Hauptstraße zum Brandherd. Über uns flogen ständig Hubschrauber und Wasserflugzeuge und brachten Wasser, um die Flammen zu löschen. Das Feuer brannte die ganze Nacht und bis in den nächsten Tag hinein. Es ist Hochsommer in Tasmanien und in den letzten Tagen wurde allen gesagt, dass die Regierung Feuer, wie z. B. Grillen, wegen der Buschbrandgefahr verboten habe.
In den verbleibenden Tagen erkundeten wir die Orte, die wir besuchen wollten, wie z. B. den Tierpark Bonorong in Brighton. Manchmal fuhren wir einfach nur herum und bewunderten die wundervolle Landschaft der Halbinseln südlich von Hobart, während wir Straßen entlang der Küste befuhren.
Jetzt, an unserem letzten Abend, müssen wir den Camper saubermachen und unsere Koffer packen, denn morgen müssen wir den Camper bei der Autovermietung zurückgeben und nach Melbourne zurückfliegen.
Im letzten Monat haben wir uns an unser Leben im Camper gewöhnt. Es gibt ein paar Fehler, die man nur einmal macht, zum Beispiel wenn man im winzigen Badezimmer auf der Toilette sitzt und versehentlich den Duschknopf drückt und durchnässt wird oder wenn man frühmorgens die Campertür öffnet, ohne den Alarm auszuschalten und den ganzen Campingplatz durch den Alarm weckt. Wir haben uns auch oft den Kopf an den oberen Regalen gestoßen, bis Dave Geschirrtücher darauf geklebt und sie mit Klebeband befestigt hat. Das hat ein bisschen geholfen. Es braucht Zeit, sich an den kleinen Platz in der Kabine zu gewöhnen und man muss seine Bewegungen gut koordinieren. Ansonsten hat es uns sehr gut gefallen. Es ist toll, seinen eigenen Raum und die Freiheit der offenen Straße zu haben. Wir freuen uns auf den nächsten Teil unseres Urlaubs, übermorgen, wenn wir unseren nächsten Camper in Melbourne abholen.
Tschüss Tasmanien. Tasmanien ist eine kleine Insel (vergleichsweise so gross wie Irland) und bietet eine spektakuläre Vielfalt an Klimazonen, von Regenwald bis zu trockenem Buschland, von Berggipfeln bis zu wunderbaren goldenen Stränden und tiefblauen Buchten. Leider ist Tasmanien die Hauptstadt der überfahrenen Tiere der Welt. Und aus diesem Grund sind bestimmte Tierarten vom Aussterben bedroht. Deshalb ist es wichtig, Naturschutzprojekte zu unterstützen, denn sie und nicht die Regierung leisten die lebenswichtige Arbeit, und die meisten Menschen, die in diesen Naturschutzzentren arbeiten, sind Freiwillige und stellen ihre Zeit kostenlos zur Verfügung.
3.5 Tasmaniens Ostküste. 17. bis 24. Januar 2025
Am Freitag, den 17. Januar, machten wir uns morgens auf den langen Weg von Longford an die Ostküste. Statt der kürzeren Route über die A3, die nur etwa zwei Stunden dauert, nahmen wir die landschaftlich reizvolle Route über Lilydale, wo wir eine Lavendelfarm besuchten, Lavendeltee probierten und erfuhren, wie Lavendel angebaut und sein Öl gewonnen wird. Dann fuhren wir an Scottsdale vorbei und machten einen Abstecher zu den Legerwood Memorial Carvings. Dabei handelt es sich um einige Bäume, deren Äste in Form von Menschen geschnitzt wurden, zum Gedenken an die einheimischen Tasmanier, die im Ersten Weltkrieg kämpften und getötet wurden. Zuvor fanden wir in der Stadt Scottsdale einen kleineren geschnitzten Baum zum Gedenken an die einheimischen Tasmanier, die im Vietnamkrieg kämpften und starben. Auch an anderen Orten zuvor stießen wir auf Kriegsdenkmäler, die an die in Kriegen gefallenen Tasmanier erinnerten, sei es im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, im Koreakrieg, im Vietnamkrieg, im Ersten und Zweiten Golfkrieg. Wir fragten uns, warum Menschen aus dem abgelegenen Tasmanien in so viele Kriege auf der ganzen Welt verwickelt waren und so viele ihrer Einwohner verloren. War es ihre Loyalität gegenüber dem Britischen Empire?
Die Straße war lang und kurvenreich, die Landschaft wunderschön, von sattgrünen Wäldern und üppigen grünen Weiden oben in den Bergen bis hin zu trockenen, staubigen, strohfarbenen Ebenen. Fotografieren wird dem nicht gerecht, also gaben wir auf. Wir kamen an der Stadt Derby vorbei, die heute, wie die ganze Gegend, ein Paradies für Mountainbiker ist. Da die Zeit davonlief, ließen wir den Besuch der Pyengana Dairy aus, die für ihre grünen Hügel und ihre Käseherstellung berühmt ist, sowie der St. Colombia-Wasserfälle und des Pub in the Paddock, wo sie ihre Schweine mit lokalem Bier füttern. Vielleicht finden wir später Zeit, noch einmal zurückzukommen. Jetzt ist es Zeit, die Ostküste zu besuchen. Wir hatten geplant, eine Woche in dieser Gegend zu bleiben.
Die Ostküste Tasmaniens mit ihren klassischen Küstenstädtchen und friedlichen Dörfern im Hinterland ist seit Generationen ein Urlaubsziel für Tasmanier und Festlandaustralier. Es erstreckt sich von der Gegend von Iarapuna im Norden (zu der auch die Bay of Fires gehört) bis nach Orford im Süden und ist bekannt für seine abgeschiedenen Strände, atemberaubenden Nationalparks, frischen Meeresfrüchten und Weinkeller (Weingüter) mit atemberaubender Aussicht. Die Ostküste umfasst mehrere Nationalparks, darunter den Freycinet-Nationalpark im Süden, der vor allem für seine Wineglass Bay bekannt ist.
Wir verbrachten vier Nächte im St Helens Holiday Park.
St Helens ist die größte Stadt an der Ostküste. Sie gilt als idealer Ausgangspunkt, um die Naturschönheiten des Nordostens zu erkunden und ist nur wenige Kilometer von der wunderschönen Binalong Bay und der Bay of Fires entfernt.
Wir erreichten unseren nächsten Campingplatz, den Big4 St. Helens Holiday Park, am Nachmittag. Nachdem wir eingecheckt und uns eingerichtet hatten (was bedeutete, dass wir unseren Platz markierten, indem wir unsere Stühle und unseren Tisch aufstellten), machten wir uns wieder auf den Weg, um die Gegend in der Nähe zu erkunden und vielleicht ein paar Fische zu kaufen, die wir heute Abend kochen konnten. Leider war die Lobster Hütte bereits geschlossen und wir fuhren bei strahlendem Sonnenschein weiter neben Georges Bay auf eine Halbinsel, die nach St. Helens Pt. führt. Dort bewunderten wir das blaue Meer und trafen einige mutige tasmanische Familien mit Kindern, die im kalten Wasser schwammen und planschten. Die Luft war auch frisch, etwa 18 Grad und es war sehr windig. Die Tasmanier sind das offensichtlich gewohnt. Sie lachten, als wir fragten, ob ihnen nicht kalt sei, nur ein bisschen. Wir fuhren über einen Supermarkt nach Hause, wo wir ein paar Tintenfische für das Abendessen heute Abend kaufen konnten. Lecker.
18. Januar 2025.
Am nächsten Morgen war es bewölkt, aber später kam die Sonne heraus. Zuerst gingen wir zurück zur Lobster Shack in der Bay of Fires, wo man Fisch und Meeresfrüchte direkt vom Boot kaufen kann. Wir kauften einen ganzen Hummer (für 54 AUD) und ein großes Stück Gummy Shark Fish, das uns für die Abendessen der nächsten Tage reichen sollte. Insgesamt kostete es uns 75 AUD (37,50 £), ein Festmahl fuer drei Abendessen für uns beide.
Es gibt viele Möglichkeiten, Tasmaniens farbenfroheste Küste zu erkunden: Man kann mit dem Boot entlang der Bay of Fires fahren oder an einer der vielen organisierten Wandertouren teilnehmen, darunter eine viertägige/drei Nächte lange geführte Wanderung durch den Busch. Wenn man zur richtigen Jahreszeit kommt, kann man auf einem gecharterten Sportfischerboot Hochseeabenteuer erleben und Marlin, Weißen Thunfisch und Gelbflossenthunfisch jagen. Taucher können Unterwasserhöhlen und farbenfrohes Meeresleben erkunden. Die Gegend bietet auch hervorragende Mountainbike-Strecken mit einer Reihe von Pfaden, darunter einen epischen 42 km langen Wildnispfad vom Berg zum Meer.
Wir beschlossen, unser eigenes Ding zu machen. Wir fuhren entlang der Binalong Bay mit ihren großartigen Aussichten auf die Bay of Fires, die für ihr außergewöhnliches, klares blaues Meer, ihre strahlend weißen Strände und die auffälligen, mit orangefarbenen Flechten bedeckten Felsbrocken bekannt ist. Die Bay of Fires, die zwischen Eddystone Point im Norden und der Binalong Bay im Süden liegt, bietet atemberaubende Aussichten und einsame Strände. In der Binalong Bay herrschte Touristenverkehr, und es waren viele Autos unterwegs, aber kaum Parkplätze, um zu den Stränden zu gelangen. Also fuhren wir die Bay of Fires entlang, auf kurvenreichen Straßen durch Wald und Busch und hielten an verschiedenen Aussichtspunkten; wir spazierten an einsamen Stränden entlang, kletterten auf felsige, mit Flechten bedeckte Landzungen, hielten an, um Fotos zu machen, und genossen die wunderbare Landschaft, die sich hinter jeder Kurve der Straße veränderte.
Wie kam die Bay of Fires zu ihrem Namen? Historiker haben verschiedene Versionen dieser Frage. Einige sagen, die Bucht erhielt ihren Namen 1773 von Kapitän Tobias Furneaux auf dem Schiff Adventure, der die Feuer der Ureinwohner an den Stränden sah. Andere sagen, der Name stamme von den orangefarbenen, mit Flechten bedeckten Felsen, die im Sonnenschein hell leuchten.
Januar 2025
Am nächsten Tag fuhren wir nachmittags die St. George’s Bay entlang und beschlossen, auf die andere Seite der Halbinsel zum Beer Barrel Beach zu laufen, 45 Minuten pro Strecke. Was wir für einen einfachen Strandspaziergang hielten, führte uns durch eine raue, buschige Landschaft vom Strand weg. Ich hatte ziemliche Angst, dass wir Schlangen begegnen würden, da man uns gesagt hatte, dass alle Schlangen in Tasmanien giftig sind, aber ich lief tapfer hinter Dave her und stampfte mit den Füßen, um Schlangen zu verscheuchen. Nach mehr als 20 Minuten Fußmarsch auf einem kleinen Pfad durch Dschungel und Busch beschlossen wir, dass es besser sei, zurückzugehen und stattdessen einen Spaziergang am Strand in der Sonne zu machen. Zum Glück fanden wir keine Schlangen.
Zurück am Wasser trafen wir eine Frau auf einem Steg, die mit ihrem Hund an ihrer Seite angelte. Sie hatte bereits zwei Baby-Tintenfische gefangen. Wir kamen ins Gespräch. Sie war von hier und ging früher mit ihrer Mutter angeln, die gerade verstorben war. Also fischte sie in Erinnerung an sie weiter. Sie erzählte uns, dass sie vor ein paar Jahren nach Melbourne musste und da es ihrer Mutter nicht gut ging, nahm sie sie mit, um sie von einem Arzt in Melbourne untersuchen zu lassen. Monatelang hatte sie über Schmerzen geklagt, aber die Ärzte in Tasmanien konnten nichts finden. In Melbourne wurde schnell Krebs im Endstadium diagnostiziert, man konnte nichts mehr für sie tun. Die Tochter war wütend und bitter enttäuscht vom tasmanischen Gesundheitssystem und warnte uns, vorsichtig zu sein, hier in Tasmanien nicht krank zu werden oder einen Unfall zu haben, da die Gesundheitsversorgung wirklich schlecht sei.
Auf der Rückfahrt hatten wir eine interessante Begegnung anderer Art. Hier ist Daves Bericht darüber:
Auf dem Rückweg zum Campingplatz kam ich an einem Polizeiauto vorbei, das aus einer Seitenstraße kam. Die Polizei folgte mir viele Kilometer und hielt Abstand, und als ich langsamer wurde, taten sie es auch. Ich konnte nur annehmen, dass der Polizist bereits beschlossen hatte, mich zu schnappen, und mir folgen würde, bis ich etwas falsch machte. Und wenn ich das tat, konnte er mich offiziell anhalten und meine Papiere kontrollieren. Wir kamen ans Ende der Straße und ich bog rechts auf die Hauptstraße ab. Sobald ich das tat, schaltete er sein Blaulicht ein, fuhr dicht hinter mir her und ich hielt an. Er stieg aus seinem Auto und sagte zu mir: “Du kannst hier nicht anhalten, Kumpel“, und ich sagte: „Aber du wolltest, dass ich anhalte.“ Er sagte: „Fahr weiter auf einen Parkplatz einen Kilometer weiter.“ Also tat ich es. Der Grund für den Stopp? Er sagte, ich sei gefährlich vor ein Auto gefahren und so dass der Fahrer stark bremsen musste. Das ist nicht passiert, aber als Brite kann man sich nicht mit einem australischen Polizisten streiten. Mein Führerschein wurde mir abgenommen und kontrolliert, und ich wurde einem Alkoholtest unterzogen. Dann musste ich warten, bis die Ergebnisse da waren. Der Test war negativ und ich bekam eine Verwarnung. Er sagte: „Vergessen Sie nicht, Sie sind in einem Wohnmobil und die sind länger als Autos.“ „Danke, Herr Wachtmeister.“ Und – unser Wohnmobil ist so groß wie ein Ford Transit. Ich denke, ich werde die Britz-Wohnmobil-Mietaufkleber an den Seiten und der Rückseite unseres Wohnmobils abdecken. Mit anderen Worten, diese Mietwohnmobile fallen auf wie ein bunter Hund, und werden oft von Leuten gefahren, die nicht daran gewöhnt sind, Wohnmobile zu fahren. Die Polizei behandelt sie also als leichtes Ziel und wartet nur auf die Gelegenheit, zuzuschlagen, wenn jemand, der nicht daran gewöhnt ist, ein solches Fahrzeug zu fahren, einen Fehler macht oder sie zu einer Weinprobe in ein Weingut oder eine Brennerei gekommen sind.
Gott sei Dank hatten wir keines der vielen Angebote für Wein- und Whiskeyproben angenommen.
Januar 2025
Unser nächster Halt an der Ostküste war Coles Bay, eine winzige Küstengemeinde neben den Granitgipfeln der Hazards-Bergkette. Die Stadt ist ein idealer Ort, um den nahe gelegenen Freycinet-Nationalpark und seine vielfältige Tierwelt zu erkunden, darunter Tasmanische Filander und Wallabys (kleine Känguruarten) und Ameisenigel (igelähnliche, aber größere Tiere).
Wir verbrachten drei Nächte im Iluka on Freycinet Holiday Park.
Auch in Coles Bay und im Freycinet-Nationalpark gibt es viel zu tun und zu sehen. Coles Bay ist das Tor zur Freycinet-Halbinsel, die unberührte Strände, Küsten- und Bergwanderungen sowie einheimische Tierwelt bietet. Touren bieten Aktivitäten wie Angeln, Bootfahren und Klettern sowie die berühmte Wineglass Bay Cruise. Sie fährt täglich fünf Stunden lang entlang der spektakulären Küste des Freycinet-Nationalparks, von Coles nach Wineglass Bay und zu abgeschiedenen Stränden auf der anderen Seite des Freycinet-Nationalparks, die nur über Wasser, mit dem Hubschrauber oder nach einer ganztägigen Buschwanderung erreicht werden können.
Die Kreuzfahrt war verlockend, da sie spektakuläre Ausblicke auf den Nationalpark und insbesondere die Wineglass Bay sowie auf die bemerkenswerte Tierwelt wie Delfine und Wale, Seeadler und Kormorane verspricht. Die letzten Tage waren jedoch extrem windig und Berichte über Leute, die auf der Kreuzfahrt seekrank geworden waren, schreckten uns ab. Die Buckelwale und Delfine haben bereits vor einigen Wochen ihre Wanderung nach Norden begonnen, sodass die Chance, Wildtiere zu beobachten und zu fotografieren, noch geringer war. Außerdem sagte die Wettervorhersage starke Bewoelkung fuer den naechsten Tag voraus. Daher beschlossen wir, uns 300 AUD (150 £) pro Person für Sitzplätze auf dem Oberdeck (mit Knabbereien und Getränken) zu sparen und sie besser zu nutzen, nämlich die weithin gelobten lokalen Meeresfrüchte zu essen.
Stattdessen erkundeten wir den Freycinet-Nationalpark zu Fuß. Wir gingen zum Wine Glass Lookout Point und machten Fotos von der atemberaubenden Aussicht auf die Bucht und die umliegenden Berge. In den nächsten Tagen wanderten wir auch einige der anderen Wanderwege im Nationalpark und zu abgelegenen, aber erreichbaren Stränden, zum Beispiel an Honeymoon Bay und Muirs Beach und zum Cape Tourville Lighthouse, wo wir auch beeindruckende Aussichten erlebten.
Am Cape Tourville Lighthouse trafen wir ein entzückendes Paar aus Belgien, Sita und Class, beide Krankenpflegepersonal in der Notaufnahme ihrer Heimatstadt. Sie hatten am Tag zuvor einen harten Aufstieg auf den Amos Mountain hinter sich gebracht. Teilweise mussten sie auf Händen und Knien klettern, da der Abstieg steil und gefährlich war, da sie keine guten Wanderschuhe hatten. Sie hatten Glück, dass sie ohne allzu viele Kratzer an Händen und Knien herunterkamen. Die beiden hatten beschlossen, ein Jahr Pause zu machen, um Australien zu bereisen. Sie starteten im Oktober letzten Jahres in Perth, wo sie einen Nissan Patrol kauften und ihn nach ihren eigenen Wünschen umbauten, mit einer Küche und einem Kühlschrank und einem Muschelzelt auf dem Dach, in dem sie schlafen. Wir unterhielten uns lange über das Leben und Reisen unterwegs und wünschten ihnen alles Gute für den Rest ihrer Reise.
Als sie weg waren und auch alle anderen Autos den Parkplatz verlassen hatten, tauchte ein kleines Känguru zwischen den Büschen auf und fraß Gras. Es fühlte sich nicht im Geringsten gestört, dass wir Fotos machten. (Aber es nieste Dave zweimal ins Gesicht.)
Wir genossen die atemberaubende Landschaft sehr, trotz des starken, böigen Windes und einer Temperatur von 17 °C tagsüber bei Sonnenschein, die nachts auf 12 °C abkühlte. Und das ist ihr Sommer!! Zum Glück hat unser Wohnmobil eine Zentralheizung, die Dave normalerweise um 6 Uhr morgens einschaltet. Wir hatten Mitleid mit unseren Nachbarn, die im Zelt schliefen.
Wenn man die Reiseführer liest, ist die Anzahl der Touren in ganz Tasmanien, um die örtlichen Weingüter und Whiskybrennereien und Brauereien zu erkunden, enorm; Reiseführer sind stolz auf die Gourmetküche in exklusiven Restaurants und versprechen ein unvergleichliches gastronomisches Erlebnis. Besonders im Urlaubsparadies an der Ostküste. Das ist jedoch nicht das, was wir vorfanden. Nun, wir haben uns die Weingüter, Destillerien oder Brauereien während der Fahrt nicht angesehen (und es war gut, dass wir das nicht getan hatten, als wir von der Polizei angehalten wurden). Die wenigen Gourmetrestaurants, die wir fanden, waren abgelegen und ziemlich teuer, sogar teurer als die Preise in London. Das wäre in Ordnung, wenn wir nur für eine Woche in Tasmanien wären, was die meisten Touristen hier tun; aber wir reisen zwei Monate lang und müssen unser Geld zusammen halten. Andere Restaurants, die wir fanden, waren meist mittelmäßig oder schlecht und ihr Geld nicht wert. Wie auch immer, wir sind beide sehr gute Köche und lieben es, in unserem kleinen Wohnmobil zu kochen. Also freuten wir uns darauf, frische Meeresfrüchte zu kaufen und selbst zuzubereiten.
Aber selbst das ist ein Problem. Wir freuten uns so sehr auf die Ostküste, nachdem wir die Berichte über die Fülle an frischen Meeresfrüchten gelesen hatten, die man dort finden kann. Leider fanden wir das an dieser Küste nicht. Es gab sehr wenige, wenn überhaupt, Orte, an denen man frischen Fisch kaufen konnte, sei es in Fischbuden an den Buchten oder in den Geschäften, abgesehen von den großen Supermärkten in den großen Städten. In den beiden Gemischtwarenläden in Coles Bay fanden wir beispielsweise nur gefrorene Fischstäbchen. Der Großteil des in diesen Gebieten gefangenen Fisches oder Meeresfrüchte wird entweder direkt ins Ausland oder auf das australische Festland oder in die schicken Gourmetrestaurants der Gegend verkauft.
Glücklicherweise fanden wir in der Gegend von Coles Bay 15 km außerhalb des Ortes ein kleines, einfaches Restaurant namens Freycinet Marina Farm, das auch Meeresfrüchte zum Mitnehmen zu vernünftigen Preisen verkaufte. Wir teilten uns einen Teller mit 12 frischen Austern, um sie in diesem schönen Lokal zu essen, und kauften außerdem 12 saftige Riesengarnelen und eine Schale Jakobsmuscheln, die sie sorgfältig für uns einpackten, damit wir sie mit nach Hause nehmen und später zum Abendessen kochen konnten. Was kostete das alles? 80 AUD (40 £).
Für diesen Preis bekam man im Lobster Shack Restaurant in Bicheno nicht einmal zwei Teller panierte Garnelen, wo der Teig vermutlich so dick war, dass man nach dem Herausnehmen nur noch kleine Krabben zum Essen übrig hatte, haben. Als wir eines Nachmittags am Lobster Shack Restaurant vorbeikamen, um es uns anzusehen, war der Laden voller Touristen, die große Teller voller panierter Garnelen, Hummer, Austern und Fish and Chips aßen und tranken. Das Restaurant scheint sehr beliebt gewesen zu sein, aber halt nicht das Richtige fuer uns.
Wir genossen unsere selbst zubereiteten Meeresfrüchte- und Fischgerichte und finden immer wieder, dass das Luger-Lowe Restaurant das Beste ist!!
3.4. Launceston-Gebiet und Tamar Valley, 14.–17. Januar 2025
14. Januar 2025
Von Stanley aus fuhren wir auf der A2 Bass Highway die Nordküste entlang. Wir hielten kurz in Devonport beim Fischhändler „Strait off the boat“, um uns für das heutige Abendessen wieder mit Gummy Fish (eine Haifisch Art) und Riesengarnelen einzudecken, und fuhren nach einem köstlichen Mittagessen mit Fischhäppchen und Pommes (in England nennen wir das Fish and Chips) weiter nach Launceston durch das Tamar Valley, das berühmte Weinanbaugebiet. Wir brauchten bis zum späten Nachmittag, um unseren Caravanpark in Longford zu erreichen, das 20 Autominuten südlich von Launceston liegt. Unser Campingplatz lag in der Nähe des Flusses und es gab eine Bank neben dem Fluss, ein schönes Plätzchen, auf dem wir sitzen und uns entspannen und dem vorbeifließenden Fluss zusehen konnten.
Nachdem wir uns eingerichtet hatten, fuhren wir wieder los, um Launceston zu erkunden. Nach Hobart ist es die zweitgrößte Stadt Tasmaniens und die drittälteste in ganz Australien. Ihre Geschichte geht auf das Jahr 1806 zurück. Mit ihren Museen und Kunstgalerien präsentiert sie sich als kulturelles Zentrum. Launceston ist auch stolz auf seine blühende Gastronomieszene mit ihren vielen Restaurants und Pubs, die die Weine aus der nahegelegenen Weinregion Tamar Valley und das lokale Craft Beer präsentieren. Die Stadt wurde von der UNESCO zur Stadt der Gastronomie ernannt. Wir fuhren in die Stadt und versuchten, eine Tankstelle und einen Parkplatz zu finden, bevor uns der Diesel ausging. Beides war aufgrund des starken Berufsverkehrs und des verwirrenden Einbahnstraßensystems eine schwierige Aufgabe. Schließlich hatten wir Erfolg und durften unseren Camper sogar an der Tankstelle stehen lassen, während wir die Stadt erkundeten. Wir gingen in Richtung des Flusses Tamar und kamen dabei am Queen Victoria Museum and Art Gallery (QVMAG) und dem Royal Park vorbei. Die Stadt war sehr belebt, heiß und windig, und da es in dieser Gegend noch so viel mehr zu sehen gab, beschlossen wir, uns auf kleinere Städte und historische Orte zu konzentrieren.
15. Januar 2025
Ross
Am nächsten Tag fuhren wir nach Ross, einer kleinen Stadt etwa 50 Autominuten von unserem Standort in Longford entfernt. Wir wollten mehr über die Geschichte dieses Ortes erfahren. Wie der Großteil Tasmaniens wurde Ross auf dem Rücken von Sträflingen erbaut. Ein Beispiel dafür ist die wunderschöne Ross Bridge aus Sandstein aus dem Jahr 1836, Tasmaniens zweitälteste Brücke. Die Brücke ist mit 186 rätselhaften Schnitzereien verziert, die Menschen, Tiere und andere Motive zeigen. Die Arbeit wurde als so hochwertig erachtet, dass die beiden Sträflings-Steinmetze James Colbert und Daniel Herbert, die die Arbeiten beaufsichtigten, für ihre Bemühungen freigelassen wurden.
Eine Gedenktafel berichtet über die Geschichte von Ross und den Bau der Brücke. Im Jahr 1821 war die Stadt kaum mehr als ein Gasthof an einer einfachen Brücke über den Macquarie River. Das Gebiet stand seit 1812 unter militärischer Bewachung, um Reisende und Siedler vor Angriffen durch Buschranger zu schützen. Mit der Zeit zogen mehr Siedler in die Stadt und es wurden mehr Einrichtungen und Verbesserungen benötigt. Daher wurde eine Sträflingsarbeitstruppe gegründet, die beim Bau öffentlicher Gebäude, einschließlich der Ross Bridge, arbeiten sollte.
Nachdem die Bauarbeiten in Ross abgeschlossen waren, wurde die Sträflingsarbeitstruppe aus 40 Männern zum Arbeiten in andere Gebiete verlegt, und das Gebäude, in dem sie lebten, wurde in das ‘Female House of Correction and Hiring Depot’ (eine Verbesserungsanstalt und Arbeitsvermittlung fuer weibliche Straeflinge) umgewandelt. Diese neue Einrichtung sollte drei Hauptfunktionen erfüllen. Als „Entbindungskrankenhaus“ für schwangere Sträflinge mit einem Kinderzimmer für Neugeborene; als „Besserungshaus“ für Sträflinge auf Bewährung und für Sträflinge, die während ihres Aufenthalts in der Kolonie Straftaten begangen hatten; als „Arbeitsvermittlung“. Sträflinge wurden an Landbesitzer in der Gegend von Ross und Campbell Town als Hausangestellte vermietet.
Die Ross Female Factory war nur sieben Jahre in Betrieb, von März 1848 bis zum Auszug der letzten Sträflinge im Januar 1855.
Weitere Informationen hier:
Gemeinhin als „Frauenfabriken“ bezeichnet, lautete die korrekte Bezeichnung für derartige Einrichtungen für weibliche Sträflinge „Besserungshäuser“, da der Name impliziert, dass diese Einrichtungen ein Mittel zur Verbesserung der Lebensgewohnheiten von Frauen waren. Die Methoden zur Besserung verurteilter Frauen änderten sich im Laufe der Zeit. Vor 1820 wurden Auspeitschungen und das Eisenhalsband als Strafe eingesetzt, aber dann wurden sie durch Einzelhaft und Klassifizierung ersetzt. Frauen wurden in drei Kategorien unterteilt: Verbrechen, zweite Klasse und Zuweisungsklasse. Dieses Klassensystem ermöglichte es den Behörden, abgebrühtere Kriminelle von den geringfügigen Straftätern und denen, die auf ihre Zuweisung warteten, zu trennen. Frauen der Verbrechensklasse arbeiteten am Waschzuber oder verrichteten ähnlich schwere Arbeiten; Frauen der zweiten Klasse verrichteten leichtere Arbeiten wie Spinnen, Weben oder Nähen; während die Zuweisungsklasse mit Kochen und Putzen beauftragt war und für Zuweisungen an Siedler in der Umgebung zur Verfügung stand.
Nachdem eine weibliche Sträflingin ihre sechsmonatige Bewährungszeit in der Kriminalklasse abgesessen hatte, erhielt sie eine Bewährungskarte, was bedeutete, dass sie die Fabrik verlassen konnte, um in der Gemeinschaft zu arbeiten, normalerweise als Bedienstete in der einen oder anderen Form. Landarbeiterinnen, Hausgenossinnen, Küchenhilfen, Kindermädchen oder Wäscherinnen. Frauen, die nicht eingeteilt wurden, arbeiteten weiterhin in der Fabrik. Wenn eine Frau etwa zwei Drittel ihrer Strafe abgesessen und keine weiteren Straftaten begangen hatte, hatte sie Anspruch auf eine Beurlaubung, die ihr mehr Freiheit bei der Beschäftigung gab. Wenn eine Frau mit einer Beurlaubung ihren Weg der guten Führung fortsetzte, konnte sie eine bedingte Begnadigung beantragen, die die Beschränkungen ihrer Bewegungsfreiheit in der gesamten Kolonie aufhob. Darauf konnte eine absolute Begnadigung folgen, die die letzte Phase war, bevor eine Frau ihre Freiheit wiedererlangte.
Die Ross Female Factory war für bis zu 25 Insassen ausgelegt. Die ersten Frauen kamen im März 1848 in der Station an. Die meisten weiblichen Sträflinge in Ross waren Ende Teenager oder Anfang 20. Der häufigste Grund für die Deportation von England nach Van Diemen’s Land war Diebstahl. Viele Gefangene wurden wegen eines ersten oder zweiten Vergehens deportiert und es war durchaus üblich, dass eine Täterin eine siebenjährige Haftstrafe für geringfügigen Diebstahl erhielt, wie etwa den Diebstahl einer Handvoll Kartoffeln oder Zwiebeln zur Zeit der großen Hungersnot in Irland und der sehr schlechten Lebensbedingungen in England. Weibliche Sträflinge mit Familien waren in den meisten Fälle gezwungen, ihre Kinder in England zu lassen, bei Verwandten oder in den Händen von Wohltätigkeitseinrichtungen. Nach der Deportation in die Strafkolonien sahen nur sehr wenige Sträflinge ihr Heimatland jemals wieder. Viele weibliche Sträflinge waren entweder schwanger, als sie ihr Verbrechen begingen, und kamen schwanger herüber, andere wurden in der Kolonie schwanger. Einige wurden möglicherweise zum Sex gezwungen, andere boten freiwillig sexuelle Gefälligkeiten gegen Beschuetzung an. Eine Schwangerschaft während des Aufenthalts in der Frauenfabrik galt als Verbrechen und wurde mit einer Verlängerung der Gefängniszeit bestraft.
In den Kindergärten der Ross Female Factory befanden sich zu jeder Zeit bis zu 40 Kinder. Die Kinder verbrachten Tag und Nacht im selben Raum und hatten nur Gesellschaft von den Kindermädchen. Nach dem Abstillen gab es kaum noch Kontakt zwischen den Müttern und ihren Babys. Die Mutter musste als Strafe für die unmoralische Tat, unehelich schwanger zu werden, eine sechsmonatige Haftstrafe in der Kriminalabteilung verbüßen. Trotz der schlechten Lebensbedingungen starben in den sechs Jahren, in denen die Fabrik in Betrieb war, nur 62 Kinder. Von den 62 Todesfällen, die zwischen 1848 und 1854 verzeichnet wurden, wurden viele auf Krankheiten aufgrund von Unterernährung oder schlechter Ernährung zurückgeführt. 15 Fälle wurden auf Durchfall zurückgeführt, von denen sechs während eines Zeitraums von vier Wochen im Jahr 1852 auftraten. Schwere Unterernährung und Schwäche waren ebenso häufige Todesursachen bei Säuglingen wie angeborene Syphilis, Katarrh und Lungenkrankheiten. Der Verlust eines Kindes aufgrund dieser Krankheiten war jedoch nicht nur das Leid der Sträflingsfrauen in diesen Stationen, denn auch das Personal der Fabrik verlor Kinder.
Quelle: Zusammenfassung der auf der Ausstellung „Ross Female Factory“ angezeigten Informationen und Veröffentlichungen des Female Factories Research Centre in Hobart.
Von der Ross Female Factory ist nur noch wenig übrig, außer dem kürzlich renovierten Haus, das von den Aufsehern und ihren Familien genutzt wurde. Das Haus beherbergt jetzt eine Ausstellung, die die Geschichte der weiblichen Sträflinge erzählt.
Ross war nicht der einzige Ort, an dem weibliche Sträflinge im Gefängnis festgehalten wurden. Frauenfabriken gab es auch in Launceston, Hobart und anderen Orten im ganzen Land. Das Female Convict Research Centre in Hobart hat auch die Geschichte der weiblichen Sträflinge sorgfältig erforscht und Zeugenaussagen und Beweise von Nachkommen einiger dieser Frauen gesammelt, um einen Einblick in ihr Leben als Sträflinge in den Frauenfabriken in Van Diemen’s Land zu geben.
Bevor ich nach Tasmanien kam, wurde ich auf ihre Veröffentlichungen aufmerksam. Weitere Informationen unter https://femaleconvicts.org.au
16. Januar 2025
Am nächsten Tag besuchten wir das Tamar Valley, die wunderschöne Gegend entlang des Flusses Tamar, die vor allem für ihre vielen Weinberge bekannt ist, in denen Wein angebaut wird, der in einem kühlen Klima gedeiht. Da wir von der Menge an Informationen über die Aktivitäten in dieser Gegend überwältigt waren, konsultierten wir ein Besucherzentrum in Exeter. Wir hatten großes Glück, als wir eine nette ältere Dame trafen, die uns begeistert einige Sehenswürdigkeiten in der Gegend empfahl. Wir folgten ihrem Rat gewissenhaft und wurden nicht enttäuscht.
Zuerst besuchten wir einen der vielen Weinberge, die Weinproben anbieten, oder wie sie es nennen „sie öffnen ihren Keller“, was sie empfahl, da es ganz in der Nähe der Autobahn und auf unserem Weg lag. (Sie sagte uns nicht, dass ihre Tochter dort arbeitete – auch eine sehr nette junge Dame). Wir schlenderten durch den Weinberg und bewunderten ihre sonnendurchflutete Terrasse mit Blick auf ihre Weinberge.
Da es Vormittag war und wir mit unserem Wohnmobil unterwegs waren, lehnten wir ihr Angebot einer Weinprobe ab und fuhren weiter zu anderen Orten namens Beaconsfield und George Town, um dort mehr über die Geschichte Tasmaniens zu erfahren.
Hier sind einige von Daves Beobachtungen zu diesen Orten.
Beaconsfield ist eine ehemalige Goldgräberstadt im Tamar Valley. Im März 1879 benannte der Gouverneur der Stadt sie in Beaconsfield um, nach dem britischen Premierminister Benjamin Disraeli, Earl of Beaconsfield. Zuvor war die Stadt als Brandy Creek bekannt und wurde wahrscheinlich als unpassender Name erachtet, da er Maßlosigkeit suggerierte. Als 1887 das Goldfieber ausbrach, wurde sie zur reichsten Siedlung Tasmaniens.
2006 machte die Stadt Schlagzeilen, als die Mine einstürzte und zwei Bergleute unter der Erde eingeschlossen wurden. Von den 17 Menschen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der Mine befanden, konnten 14 unmittelbar nach dem Einsturz entkommen. Ein Bergmann, Larry Knight, kam ums Leben, während die beiden anderen, Brant Webb und Todd Russell, am sechsten Tag von den Bergleuten Pat Ball und Steve Saltmarsh lebend gefunden wurden. Webb und Russell wurden am 9. Mai 2006 gerettet, zwei Wochen, nachdem sie fast einen Kilometer unter der Oberfläche eingeschlossen worden waren.
Die Mine wurde vor vielen Jahren geschlossen und daneben befindet sich heute das Beaconsfield Mine And Heritage Centre. Das Zentrum ist eine Sammlung von Erlebnissen, die es ermöglichen, die Geschichte der Stadt und des Tamar Valley zu genießen und zu schätzen. Es ist ein Ort, an dem man sich in der Geschichte verlieren, mit Schätzen aus der Vergangenheit spielen, sich von interaktiven Displays unterhalten lassen und an jeder Ecke eine andere Geschichte erleben kann, mit Knöpfen zum Drücken, Hebeln zum Ziehen und Tunneln zum Durchkriechen. Es gibt auch eine faszinierende Ausstellung über die Rettung der beiden Bergleute. Wir haben uns gut mit Tony unterhalten, der ursprünglich aus Birmingham stammt und mit seinem fantastischen buschigen silbernen Bart dort als Freiwilliger arbeitete. Wir verbrachten fast zwei Stunden damit, durch das Museum und die Mine selbst zu schlendern. Das Museum war ein sehr interessanter Ort und auch eine Fundgrube für Erinnerungsstücke aus vergangenen Zeiten. Im Hintergrund konnten wir Lieder von George Formby und Vera Lynn hören, die diese besondere Periode der Geschichte des Museums begleiteten. Der Eintrittspreis für dieses äußerst interessante Museum? 15 AUD, einschließlich Seniorenrabatt.
Das Bass and Flinders Maritime Museum befindet sich in Georg Town, auf der Ostseite des Tamar River. Der Eintrittspreis betrug fuer Senioren ermäßigte 10 AUD. Wir waren die einzigen Besucher dieses kleinen Schifffahrtsmuseums. Eine der beiden Assistentinnen muss uns ins Herz geschlossen haben, denn sie führte uns herum, insbesondere durch die Nachbildung der „Norfolk“, die im Museum einen Ehrenplatz einnimmt. Dies ist eine Nachbildung der ursprünglichen Norfolk, deren Bau Jahre der Hingabe und Spenden erforderte. Anlässlich des 200-jährigen Jubiläums im Jahr 1998 stellte eine Gruppe engagierter Seeleute, Macher und Entscheider die Reise nach, die Bass und Flinders 1798 in genau dieser Schaluppe unternahmen, die Van Diemen’s Land als eine vom australischen Festland getrennte Insel definierte. Das Innere der Norfolk ist so klein und scheint nur aus scharfen Kanten und Ecken zu bestehen. Ich kann mir nur vorstellen, wie es sich angefühlt haben muss, bei stürmischem Wetter darin zu sein. Wie konnte ein so kleines Boot die stürmischen 40er an der Northwest Corner überstehen? Kein Wunder, dass sie auf solchen Reisen Chirurgen brauchten!
Wer waren Bass und Flinders?
George Bass wurde 1771 in Aswarby, Lincolnshire, England geboren. Er schloss sein Chirurgenstudium im Alter von 18 Jahren (nach einer zweijährigen Ausbildung) ab und trat der Marine bei. Matthew Flinders wurde 1774 in Donington, Lincolnshire, England geboren. Er diente als Fähnrich auf der HMS Providence mit William Bligh (am besten bekannt für die Meuterei auf der HMS Bounty im Jahr 1789, als das Schiff unter seinem Kommando stand).
Flinders und Bass werden immer als die ersten Umsegler Tasmaniens in Erinnerung bleiben, das damals als Van Damien’s Land bekannt war, und bewiesen damit die Existenz der Meerenge und damit, dass Van Damien’s Land tatsächlich eine Insel war, getrennt von dem, was heute als Australien bekannt ist. Flinders selbst war einer der größten Seefahrer, die die Welt je gesehen hat, insbesondere, da er noch keine 30 Jahre alt war.
Der Wasserabschnitt zwischen Australien und Tasmanien wurde nach George Bass benannt, nachdem er und Matthew Flinders ihn 1798-99 bei ihrer Umsegelung von Van Diemen’s Land, das heute Tasmanien heißt, mit der 25-Tonnen-Schaluppe „Norfolk“ durchsegelt hatten. Auf Flinders Empfehlung hin benannte der Gouverneur von New South Wales, John Hunter, den Wasserabschnitt zwischen dem Festland und Van Diemen’s Land im Jahr 1800 Bass’s Straits. Im Jahr 1798 wurde er als Bass Strait bekannt. Auch der Bass Highway ist nach ihm benannt.
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Nach unserem Ausflug in die Geschichte Tasmaniens kehrten wir glücklich zu unserem Campingplatz zurück, wo wir in der untergehenden Sonne auf unserer Bank am Flussufer saßen und kaltes Bier tranken. Enten waren unsere Gesellschaft, die einzigen Wildtiere, die dieser Campingplatz zu bieten hatte.
3.3. Die Nord- und Nordwestküste
Freitag, 10. Januar 2025
Unser nächstes Ziel ist Stanley, von dort aus wollen wir den Norden und Nordwesten erkunden.
Wir haben unsere Reise mit einem Flug von Melbourne nach Hobart im Süden Tasmaniens begonnen, viele Leute starten jedoch in Devonport im Norden, nachdem sie die Bass-Straße mit der Fähre Spirit of Tasmania vom australischen Festland aus überquert haben.
Wir umfuhren Devonport und fuhren den Bass Highway entlang der Küste, wo wir uns in einem Woolworth-Supermarkt in Burnie eindeckten, einer Hafenstadt mit Blick auf die Bass-Straße. Dann fuhren wir weiter nach Stanley, wo wir unseren nächsten Campingplatz gebucht hatten, den Stanley Caravan Park. Wir haben für 4 Nächte gebucht, da es in der Gegend viel zu sehen und zu erkunden gibt. Das Erste, was uns auffiel, war, dass es sehr windig war. Ich weigerte mich, aus dem Wohnmobil auszusteigen, weil der kalte Wind so stark war. Am Nachmittag legte sich der Wind jedoch und wir gingen spazieren, um die Gegend zu erkunden. Der Campingplatz liegt direkt am Strand, also schlenderten wir daran entlang, besuchten den örtlichen Hummerladen mit Restaurant, um zu sehen, was sie zu welchen Preisen anbieten. Dann gingen wir den Hügel hinauf in die Stadt.
Wie viele Orte in Tasmanien haben der Norden und der Nordwesten eine beeindruckende Geschichte, die es zu erforschen lohnt. Mehr dazu später.
Stanley ist der ursprüngliche Hauptsitz der berühmten Van Diemen’s Land Company. Es hat seine historische Dorfatmosphäre mit seinen prächtigen georgianischen und viktorianischen Cottages und wunderschönen langen Stränden bewahrt. Stanley bietet die frischeste Luft und das sauberste Wasser der Welt. Es liegt neben dem, was die Einheimischen „The Nut“ nennen, einem großen vulkanischen Tafelberg, der fast vom Meer umgeben ist und sich 152 Meter über der Bass-Straße erhebt.
Wir gingen an Stanleys vielen gut erhaltenen farbenfrohen Cottages vorbei. Zum Beispiel Lyons Cottage, ein Haus im Kolonialstil, das Mitte des 19. Jahrhunderts als Unterkunft für die Führungskräfte der Darwin Cable Company und ihre Familien gebaut wurde. Das Cottage war der Geburtsort und das Elternhaus von Joseph Lyons, dem ehemaligen Premierminister von Tasmanien (1923-1928) und ersten Premierminister Australiens (1932-1939), der zu einem der beliebtesten Premierminister Australiens wurde. Wir wandelten auf heiligem Boden.
Danach bewunderten wir einige der hübschen Cafés, Pubs, das Postamt und mehrere Geschäfte, bevor es Zeit war, zum Campingplatz zurückzukehren.
Wir hatten gerade unser Abendessen beendet, als der Wind wieder aufkam und die ganze Nacht anhielt. Ich wachte um 1 Uhr morgens auf, weil immer wieder etwas gegen den Wohnwagen klopfte. Ich versuchte herauszufinden, woher das Geräusch kam. Dave schlief und ich wollte ihn nicht stören. Ich versuchte zu schlafen, aber bei dem hämmernden Geräusch war das unmöglich. Schließlich wachte Dave um 3 Uhr morgens auch auf und fragte sich, was das für ein Geräusch war. Dann stieg er aus dem Wagen, um nachzusehen, konnte aber nichts Loses finden. Wir gingen zurück und je nach Windrichtung hörte sich das Knallgeräusch noch immer an. Vielleicht war es die Klimaanlage auf dem Dach? Aber wie sollten wir bei einem heulenden Sturm mitten in der Nacht ohne Leiter da hochkommen? Dave streckte seinen Kopf aus dem Camper, um zuzusehen und zuzuhören. Dann bemerkte er, dass die Abdeckung über dem Stecker, an dem das Stromkabel angeschlossen war, im Wind flatterte. Wir konnten das Stromkabel nicht abklemmen, also was konnten wir sonst tun, um das zu reparieren? Bewaffnet mit einigen Geschirrtüchern, Plastiktüten und Schnur ging Dave wieder in den Sturm hinaus, um zu versuchen, es zu reparieren. Es funktionierte. Wir konnten wieder einschlafen. Aber jetzt hörten wir zusätzlich zum heulenden Wind auch die einheimische Tierwelt, wie zum Beispiel Wombats, bellen. Schließlich fielen wir beide in einen tiefen Schlaf.
Samstag, 11. Januar 2025
Der nächste Morgen war ein Haushaltstag. Wir nutzten die Einrichtungen des Campingplatzes, wuschen und trockneten Wäsche. Im Waschraum unterhielten wir uns mit unserer Nachbarin Gail. Sie stammte aus Victoria und kaufte sich nach ihrer Pensionierung einen Wohnwagen, mit dem sie seither durch Australien reist und dies auch weiterhin tut, meistens allein, aber manchmal begleitet sie eine ihrer erwachsenen Töchter für ein paar Tage oder eine Woche. Eine von ihnen hat sie gerade besucht, ist aber gestern nach Melbourne zurückgekehrt, da sie wieder zur Arbeit musste. Deshalb wusch Gail ein paar Bettbezüge. Sie ist eine temperamentvolle Dame, bodenständig und lässt sich durch nichts so leicht einschüchtern. Ich wette, das ist die Einstellung, die man braucht, wenn man allein mit einem Wohnwagen durch das australische Hinterland reist.
Nach unserem Gespräch und während die Wäsche trocknete, schrieben wir in unserem Wohnwagen unsere Tagebücher und aßen zu Mittag – drinnen, während der Wind weiter heulte.
Am Nachmittag verließen wir die Stadt, um Highfield House zu besuchen. Dies ist ein Anwesen, das Anfang des 19. Jahrhunderts für den Verwalter und seine Familie erbaut wurde. Auf dem Anwesen befanden sich auch die Baracken von Sträflinge. Das Haus wurde liebevoll renoviert und bot eine großartige Aussicht auf die Bucht, den Nut und Stanley selbst. Heute ist es ein Museum, das Licht auf die dunkle Geschichte des Lebens der Sträflinge und der Ureinwohner dieser Gegend wirft. Von den Baracken der Sträflinge sind nur noch ein paar Ruinen übrig. Nach einem langen, steilen, 45-minütigen Aufstieg erreichten wir das Anwesen, erfuhren jedoch, dass das Haus heute geschlossen war, da dort eine Hochzeit stattfand. Schade, wir waren den ganzen Weg umsonst gelaufen. Hoffentlich finden wir Zeit, noch einmal zurückzukommen.
Wir gingen durch die Gegend, um einen Blick auf die Barackenruinen zu werfen, wurden jedoch von den vielen Fliegen abgeschreckt, die aus dem Nichts auftauchten. Unsere Rucksäcke waren voll mit Hunderten von Fliegen. In Panik bemerkte ich, dass sich etwa 40 von ihnen auf mein verletztes Knie gestürzt hatten. Angewidert winkte ich sie weg.
Dave versuchte, ein Bild von einem sehr alten Baum zu machen und versuchte, einen Busch wegzuziehen, der seinem Ziel im Weg stand. Plötzlich schrie er auf und machte einen Sprung. Er hatte den elektrischen Zaun übersehen, der verhindert, dass Menschen das Anwesen betreten und die Schafe entkommen. Er bekam einen Stromschlag und wird das nicht noch einmal tun.
Wir sahen zu, wie das glückliche Brautpaar vor einer atemberaubenden Kulisse der Bucht und des Nut fotografiert wurde, und machten uns dann auf den Weg zurück zum Campingplatz.
Wir genossen ein erfrischendes Bier an unserem Tisch in der Sonne, durch eine hohe Hecke vor dem Wind geschützt. Der Plan war, unser Essen früh vorzubereiten und danach im Wohnmobil weiter unsere Tagebücher fuer den Blog zu schreiben. Doch Gail, unsere Nachbarin, gesellte sich mit einem großen Glas Scotch in der Hand zu uns. Wir begannen zu plaudern. Zwei Stunden später, und ziemlich durchgefroren, eilten wir in den Camper und bereiteten schnell unser Abendessen vor. Dann war es Zeit, kurz nach Sonnenuntergang einen Spaziergang entlang der Strandpromenade zu machen, um einen Blick auf die Zwergpinguine zu erhaschen, die angeblich die Felsen aus dem Meer emporklettern und in der Abenddämmerung die Strandpromenade entlang stolzieren. Am Abend zuvor hatten wir sie verpasst. An diesem Abend wollten wir unbedingt warten, bis wir sie endlich zu Gesicht bekamen. Wenig später sahen wir zwei Zwergpinguine, etwa 30 cm groß, die ungestört von den Zuschauern herumwatschelten. Leider war es dunkel und sie waren schwer zu fotografieren. Trotzdem gelang es uns, ein paar Bilder von den kleinen Kerlchen zu machen.
Sonntag, 12. Januar 2025
Heute wollten wir den berühmten Tarkine Drive in die Wildnis im Nordwesten von Tasmanien machen.
Doch bevor wir losfuhren, bemerkte ich, dass ich eine der Schubladen, in denen die Töpfe und Pfannen aufbewahrt werden, nicht schließen konnte. Ohne sie sicher verstaut zu haben, konnten wir den Camper nicht bewegen. Daves Schraubenzieher-Werkzeugsatz kam zum Einsatz und er nahm alle drei Schubladen heraus, befestigte die losen Schrauben und setzte die Schubladen wieder ein. Problem behoben. Das ist das Problem mit gemieteten Campern. Denen, die sie mieten, ist es egal, und die, die sie warten sollen, sind auch nicht interessiert. Wenn es unserer wäre, hätten wir (Dave) ihn makellos und gut gepflegt gehalten.
Nachdem der Camper fertig war, fuhren wir die kurze Strecke nach Smithton, wo der Tarkine Drive beginnt. Es ist eine Fahrt durch die dramatische und atemberaubende Wildnis der Tarkine-Region in Tasmanien, der größten Fläche kühl-gemäßigten Regenwalds in Australien und der zweitgrößten der Welt. Die Touristeninformation versprach uns, dass „wir einzigartige Fauna und Flora, weltweit bedeutende Regenwälder, wilde Flusslandschaften und dramatische Küsten erleben würden. Diese malerische Fahrt ist voller Wanderwege, Aussichtspunkte, Sehenswürdigkeiten und Picknickplätze, die Sie erkunden können.“ Manche Leute bleiben ein paar Tage und übernachten auf abgelegenen Campingplätzen, andere machen Tagesausflüge in andere Gegenden oder, wie wir, machen die Strecke an einem Tag, was etwa 4-6 Stunden dauert. Auf der Touristenkarte, die wir bekommen haben, waren 22 Orte eingezeichnet, die einen Besuch wert waren, und wir freuten uns darauf.
Doch schon bald wurden wir uns der Nachteile bewusst, die das Reisen mit einem Wohnmobil in Tasmanien mit sich bringt. Die meisten Orte liegen abseits der Straßen und sind nur über eine unbefestigte Straße zu erreichen, für die ein Allradfahrzeug erforderlich ist. Hier liegt der Unterschied zwischen Touristen aus anderen Teilen der Welt und Tasmaniern. Tasmanier und auch viele Australier bevorzugen die großen 4x4-Pickups mit zweiachsigen Wohnwagen im Schlepptau gegenüber der geringeren Bodenfreiheit von Wohnmobilen wie unserem. Und wie wir deutlich sehen konnten, ist das genau das, was man braucht, wenn man so interessante abgelegene Gebiete erkunden möchte. Okay, wir müssen mit dem auskommen, was wir haben, und konnten nur die leichter zugänglichen Orte besuchen, wie zum Beispiel den Picknickplatz am Julius River, wo wir anhielten und einen schönen Spaziergang entlang eines Baches in den Regenwald machten.
Wir genossen die Fahrt entlang der Straße und bewunderten die riesigen Bäume und die atemberaubende Regenwaldlandschaft, an der wir vorbeifuhren. Es waren nur sehr wenige Fahrzeuge auf der Straße und kaum Wildtiere zu sehen, abgesehen von einem großen Känguru, das vor unseren Camper auf die Straße sprang. Glücklicherweise reagierte Dave schnell und wir sind nicht dagegen gefahren. Zu unserer Frustration kam noch hinzu, dass wir es nicht einmal bis zum “Rand der Welt” schafften, dem westlichsten Teil von Tasmanien mit seinen angeblich berauschenden Ausblicken auf die Küste von Western Tarkine, da dieser mit unserem Camper wegen seiner geringen Bodenfreiheit nicht erreichbar war. Aber egal, ein kurzes Stück später schafften wir es, eine Straße entlangzufahren, die zu einigen Privathäusern führte, und genossen von dort aus die Aussicht. Sie ist atemberaubend, aber nicht wirklich schön, da das Meer in diesem Teil der Welt wegen des ständigen starken Windes und der Stürme sehr rau ist. Der Strand und die Felsen waren schroff und mit riesigen Baumstämmen und anderem Schutt übersät. Offensichtlich musste es einen Sturm auf See gegeben haben, zweifellos als Folge der berühmten „Roaring 40s“. (Siehe Daves Text unten). Der Tarkine Drive endet in Marrawah und wir überwanden unsere Bedenken, nicht mehr von dieser atemberaubenden Wildnis gesehen zu haben als wir auf der Veranda des Marrawah Inn saßen und den besten Cappuccino und englischen Frühstückstee seit langem tranken. Abgesehen von diesem einen Känguru und dem einen oder anderen überfahrenen Tier hatten wir keine Wildtiere gesehen, obwohl viele Schilder an der Straße die Fahrer daran erinnern, auf die Tasmanischen Teufel zu achten, die zwischen Dämmerung und Morgengrauen aus dem Wald auf die Straße springen.
Auf dem Rückweg gingen wir zu Woolworths in Smithtons, um ein paar Zitronen für unser leckeres Fischessen heute Abend zu kaufen. Eine Frau hörte, wie ich mich bei Dave über die hohen Preise der angebotenen kleinen Zitronen beschwerte. Sie stimmte mir zu und bot an, uns ein paar Zitronen von ihrem Zitronenbaum in ihrem Garten zu geben. Verblüfft willigte ich ein und sie gab mir ihre Privatadresse, die nicht weit vom Supermarkt entfernt war. Nachdem wir unseren Einkauf erledigt hatten, fuhren wir vorbei und dort wartete sie mit vier herrlich frischen Zitronen direkt von ihrem Baum auf uns. Wir bedankten uns, wünschten ihr und ihrem Mann alles Gute und fuhren los.
Als wir zu unserem Campingplatz zurückkehrten, war Gail weg und stattdessen waren wir von drei neuen Nachbarn mit riesigen 4x4-Pickups und hohen Wohnwagen umgeben. Sie übernahmen den Platz, an dem wir mit unserem kleinen Camper kaum mehr Platz hatten. Glücklicherweise hatten wir die bessere Aussicht auf den Strand. Unsere neuen Nachbarn kamen aus Victoria und Melbourne und waren vermutlich mit der Fähre “Spirit of Tasmania” herübergekommen. Ich schaudere bei dem Gedanken, was sie das gekostet haben könnte.
Montag, 13. Januar 2025:
An diesem Tag sind wir zum Nut hinaufgefahren, einem großen Vulkan mit einer langen Geschichte. Die Geschichte des Nut ist, dass vor über 13 Millionen Jahren Lava durch die Erdoberfläche schoss, abkühlte und Basalt bildete. Er hat im Laufe der Zeit mehrere Namen bekommen, aber der Name “The Nut” (die Nuss) ist geblieben.
Man kann den Sessellift nehmen oder den steilen Hügel hinaufsteigen. Oben angekommen, einem windgepeitschten Plateau aus widerstandsfähigen Sträuchern, gibt es einen 2,5 km langen Rundweg mit Aussichtspunkten und atemberaubenden 360-Grad-Ausblicken auf Stanley, die benachbarte Gegend und das umliegende Meer. Es hat sich gelohnt, den Gipfel zu erklimmen. Wir sind herumgelaufen, haben die Aussicht genossen und nach Wildtieren Ausschau gehalten. Ein paar Wombats tauchten kurz auf, versteckten sich aber im dunklen Schatten der Büsche.
Es gibt auch Schilder, die darauf hinweisen, dass Kurzschwanz-Sturmtaucher jedes Jahr zum Nut ziehen und in den Höhlen, die uns überall umgeben, ein einzelnes Küken aufziehen. Nachdem die Mutter ihr Ei gelegt hat, verbringt sie zwei Wochen auf See mit Fressen, während der Vater das Ei ausbrütet. Wenn sie zurückkommt, brüten sie abwechselnd, insgesamt 53 Tage lang. Das Küken schlüpft etwa in der dritten Januarwoche. Beide Eltern fischen tagsüber und kehren nachts zurück, um ihr Küken durch Hochwürgen zu füttern. Das Küken wird groß und fett, und nach ein paar Wochen verlassen die Eltern das Küken und das Küken muss allein ums Überleben kämpfen. Jetzt muss es fliegen lernen und verbraucht dabei die Hälfte seines Körperfetts; sobald es fliegen kann, muss es lernen, nach Nahrung zu jagen. Learning by doing, ein interessantes Konzept für Elternschaft.
Danach fuhren wir nach Woolnorth, dem nordwestlichsten Teil von Tarkine, einer sehr abgelegenen Gegend, die für ihr windiges und raues Klima und die Geschichte der Aborigines bekannt ist. Wegen des Windes gibt es jetzt viele Windturbinen auf Cape Grim, die die “roaring 40”, die brüllenden 40er, voll ausnutzen. Wir kamen bis nach Woolnorth, dann war die holprige Straße für unser Wohnmobil nicht mehr befahrbar. Wir wollten uns dann im Woolnorth-Besucherzentrum nach Touren in der Gegend erkundigen, wurden aber informiert, dass sie nur eine Tour pro Tag anbieten, und zwar morgens, und die war bereits vorbei. Leider war heute unser letzter Tag. Trotzdem nutzten wir die Gelegenheit, um in ihrem abgelegenen, unbemannten Informationszentrum mehr über die Geschichte dieser Gegend zu erfahren.
Einige Aspekte der reichen Geschichte Tasmaniens:
Neben seiner wunderschönen und beeindruckenden Landschaft hat Tasmanien auch eine interessante, oft dunkle Geschichte, was den Kolonialismus, die Behandlung der Ureinwohner und den Einsatz von Sträflingen zum Aufbau der Infrastruktur des jungen Landes betrifft. Überall im Land wird man auf seine Geschichte aufmerksam gemacht. Wir versuchten, einige Informationen zu sammeln und in unserem Blog aufzunehmen, aber unsere Zeit, unser Platz und unser Wissen sind begrenzt.
Im rauen und windigen Nordwesten bei Woolnorth und Cape Grim stießen wir auf einige Informationen über den tosenden Wind und seine Auswirkungen auf die Landschaft und ihre Menschen, deren Inhalt unten zusammengefasst ist.
Der tosende 40er-Wind, der die hügelige Küste bei Woolnorth trifft:
Konstante Westwinde fegen um die hohen südlichen Breiten der Erde. Manchmal flüstern sie – häufiger brüllen sie. Seit den Tagen der hochmastigen Rahsegler haben Seeleute diese Winde die tosenden 40er genannt. Die hügelige Küste von Woolnorth im Norden Tasmaniens ist das erste Land, das die Winde berührt haben, seit sie an den Klippen von Kap Hoorn im Süden Chiles, 20.000 km entfernt, vorbeigepfiffen sind. Einst füllte ihre rastlose Energie weiße Segel und trieb die großen Getreideschiffe nach Westen. Heute drehen diese starken Winde die schlanken Turbinenblätter des Windparks in Woolnorth von Hydro Tasmania.
Im Jahr 1642 erhob der niederländische Entdecker Abel Tasman Anspruch auf das Land für die Niederlande (er betrat die Insel jedoch nie) und benannte es nach dem Gouverneur von Niederländisch-Indien, Anthonis van Diemen, „Van Diemens Land“. Ab 1803 war die Insel Teil der Kolonie New South Wales, wurde jedoch 1825 eine eigene Kolonie.
Im Jahr 1824 gründeten elf einflussreiche englische Bankiers, Politiker und Geschäftsleute die Van Diemen’s Land Company mit dem Ziel, von staatlichen Landzuteilungen und der großen Verfügbarkeit von Arbeitskräften zu profitieren, indem sie in dieser weit verstreuten britischen Kolonie eine Feinwollindustrie etablierten. Im Jahr 1825 übertrug König Georg IV. der neu gegründeten Gesellschaft 25.000 Acres Land (später wurden es 350.000 Acres) im Rahmen einer bis zum heutigen Tag erhaltenen Royal Charter. Gouverneur George Arthur erkannte die Möglichkeit, neue Gebiete zu erschließen und zu besiedeln, und bestand darauf, dass die VDL Company Land „jenseits der Wälle des Unbekannten“ im äußersten Nordwesten auswählte. Sie wählten 20.000 Acres bei Circular Head und weitere 100.000 Acres bei Woolnorth an der Spitze der Insel. Dies war immer noch nicht genug für die großen Herden Feinwollschafe, die sie ansiedeln wollten. Die Zeit lief ihnen davon. Die erste Schiffsladung mit Vertragsknechten und Vieh war bereits auf hoher See und die Entscheidung musste getroffen werden. Da keine andere Wahl blieb, wurde Circular Head (heute „The Nut“ genannt) als Standort für die erste Siedlung der VDL Co. ausgewählt.
Die Schafe, die zum Grasen nach Hampshire Hills und Surrey Hills geschickt wurden, fanden nur einheimisches Grasland von schlechter Qualität vor. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und in den frühen 1900er Jahren waren bittere Kälte und räuberische Beutelwölfe, die Tasmanischen Tiger, in dieser Gegend weit verbreitet und griffen die Schafe an. Woolnorth beschäftigte einen Vollzeit-Fänger, um sie auszurotten. Von den 5500 Schafen, die dorthin gefangen wurden, überlebten nur ein paar Hundert. Es war ein finanzielles Desaster für die VDL Co.
Eine interessante Tatsache aus jenen vergangenen Tagen. In Van Diemens Land gab es keine Ginsterbüsche. Im heutigen Tasmanien gibt es Ginsterbüsche im Überfluss. Warum? Weil die Schafe, die sie aus England mitbrachten, Ginstersamen in ihrem Wollfell hatten.
Die britische Regierung deportierte zwischen 1804 und 1853 etwa 76.000 Sträflinge nach Van Diemens Land. Die Insel war eine Strafkolonie für englische Sträflinge und der Name erinnerte an die Brutalität der Deportation von Sträflingen und die ethnischen Konflikte mit den Aborigines. Später wurde der Name in Tasmanien geändert, um die Assoziation mit seiner dunklen Geschichte abzuschütteln.
Quelle: Informationen im Besucherzentrum Woolnorth.
Dienstag, 14. Januar 2025
Unsere Tage in Stanley waren vorbei und wir machten uns auf den Weg zu unserem nächsten Halt in den Midlands, der Gegend von Launceston. Bevor wir den Nordwesten hinter uns ließen, besuchten wir noch einmal den Highfield Estate, um mehr über die Geschichte des damaligen Van Diemen’s Land zu erfahren. Highfield House hatte großen Einfluss auf die Entwicklung des Gebiets, den Einsatz von Sträflingen zur Errichtung des Anwesens und die Behandlung der Aborigines. Weitere Einzelheiten unten.
Die Geschichte von Highfield
Die Geschichte von Highfield ist eine Geschichte der kolonialen Expansion, des kommerziellen Opportunismus und der kulturellen Arroganz. Sie handelt auch von außerordentlicher menschlicher Anstrengung und Mut angesichts des Unbekannten. Highfield wurde 1827 als Hauptsitz der Van Diemen’s Land Company (VDL) gegründet und wurde zu einem Regierungssitz in diesem Teil der Kolonie.
Das Unternehmen wurde in Großbritannien als finanzielles Unterfangen in der Produktion von feiner Wolle gegründet, die sich in der Kolonie zu einem lukrativen Geschäft entwickelt hatte. In der Hoffnung, eine große fruchtbare Landzuteilung in der Nähe von Port Sorrel zu erhalten, war das Unternehmen optimistisch. Als ihre Agenten jedoch in der Kolonie ankamen, hatte die wachsende Siedlung das leicht verfügbare Land bereits in Anspruch genommen und nur Land viel weiter westlich war alles, was angeboten wurde. Frühe Expeditionen hatten im windigen und rauen äußersten Nordwesten wenig Lobenswertes gefunden.
Edward Curr ist die Hauptfigur der Geschichte von Highfield. 1826 wurde er im Alter von 27 Jahren zum Hauptagenten der Gesellschaft und Magistrat des Nordwestens ernannt, was ihm viel Macht verlieh. Er wurde der Potentat des Nordens genannt, weil die ausgedehnten Besitztümer der Gesellschaft als mächtige und privilegierte Kolonie innerhalb einer Kolonie angesehen wurden.
Erwartungen und Ansichten des Landes
In den folgenden Jahren beschäftigte die Van Diemen’s Company viele Siedler, die für einige Jahre als Vertragsarbeiter hierher kamen, um beim Aufbau der Kolonie zu helfen, viel Geld zu verdienen und Prestige zu gewinnen. Viele von ihnen waren bei ihrer Ankunft bitter enttäuscht. Statt in komfortablen Häusern, wie sie es aus England gewohnt waren, mussten sie hier in Zelten und Holzhütten umgeben von duesteren Bergen leben. Einige wurden in eine weniger kultivierte Siedlung geschickt und alle waren unzufrieden. Noch unzufriedener waren sie, als sie herausfanden, dass sie nicht in englischer Währung bezahlt wurden. Viele der frühen Siedler hielten das Land für hässlich und die Wälder für düster, eintönig und melancholisch.
Die Sträflinge
Die Sträflinge waren für den Erfolg des Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Viele der Sträflinge waren hochqualifizierte Bauarbeiter und für den Bau von Highfield und den umliegenden Gebäuden verantwortlich. Ungeachtet ihrer Fähigkeiten wurden die Sträflinge für ihre Arbeit nicht bezahlt, sondern arbeiteten in einem System, das im Grunde Sklaverei war. Curr lobte die Arbeit seiner Sträflinge. Einige Historiker warfen ihm jedoch auch Brutalität vor. Curr beschäftigte einen Peitscher und die Prügelattacken unter seiner Autorität waren doppelt so hoch wie im Rest der Kolonie.
Curr wurde als ein Mann beschrieben, der seine Sträflinge und Vertragsarbeiter mit eiserner Hand kontrollierte und doppelt so viele Strafen anordnete wie jeder andere in der Kolonie zu dieser Zeit. In jüngster Zeit haben einige Historiker argumentiert, dass seine nahezu absolute Macht es ihm ermöglichte, Gewalt gegenüber den tasmanischen Ureinwohnern zu ignorieren oder möglicherweise sogar zu billigen. Einige werfen ihm sogar Völkermord vor.
Die Sträflingsbaracken wurden 1834 gebaut und beherbergten 40 Sträflinge, die beim Bau des Highfield Estate halfen. Diese Zahl stieg auf 80, bevor die Deportationen von Sträflingen 1853 eingestellt wurden.
Die tasmanischen Ureinwohner
Die Ureinwohner Tasmaniens, haben ihre Jahrtausend alte Kultur durch Geschichtenerzählen bewahrt. Was bekannt ist, wurde über Generationen hinweg durch Geschichten, Mythen und Erinnerungen weitergegeben. Es wurde auch aus den Beobachtungen in den Tagebüchern und Aufzeichnungen europäischer Entdecker, Besucher und Siedler sowie aus den offiziellen Aufzeichnungen der Kolonialbehörden zusammengetragen. Zehntausende von Jahren lang war dieses einst waldreiche Gebiet mit seinem Überfluss an Nahrungsmitteln die Heimat der Ureinwohner. Weniger als 10 Jahre vor dem Bau von Highfield House hatten nur wenige Weiße dieses Land betreten. Im 19. Jahrhundert wurde der äußerste Nordwesten zu einem Zufluchtsort für Aborigines, die aus dem besiedelten Gebiet vertrieben worden waren. Zwischen 1824 und 1831 wurde die Ureinwohnerbevölkerung jedoch nahezu ausgelöscht. Einige sagen, sie seien hauptsächlich an Krankheiten gestorben, andere glauben, viele seien in dem, was als „Schwarzer Krieg“ bekannt wurde, ermordet worden.
Von den Tausenden, die schätzungsweise auf der Insel lebten, als die Weißen ankamen, wurden 1834 nur 200 von der Kolonialregierung auf die Inseln in der Bass-Straße verbannt. Einige Historiker glauben, dass Edward Curr und die Männer unter seiner Autorität eine bedeutende Rolle beim Untergang der Aborigines spielten.
Quelle: Ausstellung Highfield House
Wir haben in der Ausstellung in Highfield House noch viele weitere interessante Informationen gefunden, die wir natürlich nicht in unseren Blog aufnehmen können. Dazu gehören die Lebensgeschichten von Sträflingen und Ureinwohnern, die hier arbeiteten, sowie Kommentare und Geschichten von Besuchern des Hauses. Alles wurde sorgfältig in Journalen festgehalten, um die reichhaltige Geschichte der frühen Entwicklung dieses Teils von Van Diemen’s Land zu bewahren.
3.2. Gowrie Park und Cradle Mountain
Daves Beitrag:
07. Januar 2025
Eine weitere Nacht mit 5 °C und es ist eiskalt in unserem Wohnmobil. Sogar unter unseren zusätzlichen Bettdecken. Morgens um 6:30 Uhr schaltete ich unsere Heizung ein. Wir schrieben an unseren Tagebüchern, während wir Tee und Kaffee tranken, und gingen kurz nach 8:00 Uhr im Gemeinschaftsblock duschen. Wir müssen den Platz bis 10:00 Uhr verlassen. Wir verabschiedeten uns von unseren neugierigen Nachbarn, zogen alle Stecker raus und fuhren los.
Unser nächster Platz ist Gowrie Park Caravan. Unterwegs halten wir bei Woolworths, um mehr Maiskolben, Hähnchenbrust und einen Schreibblock für Lisa zu holen. Wir halten in Sheffield und machen einen Spaziergang. Schöne Stadt. Wir treffen einen Mann, der mit seinem Lama auf der Main Street spazieren geht. Wir fahren zum Gowrie Park. Es ist ein kleiner Platz, aber er hat alle Einrichtungen, einschließlich WLAN.
Mole Creek ist in der Nähe des Trowunna Wildlife Park. Es handelt sich (angeblich) um das weltweit größte und am längsten laufende Zuchtprogramm für Tasmanische Teufel. Es schloss um 17:00 Uhr, also beschlossen wir, mit dem Auto dorthin zu fahren. Wir kamen um 16:00 Uhr an, sodass wir eine Stunde Zeit hatten, uns umzusehen.
Zitat von ihrer Website:
Trowunna ist ein privates Wildschutzgebiet, in dem die einheimische tasmanische Fauna und Flora gedeiht. Trowunna begann 1979 mit der Pflege der einheimischen Tiere Tasmaniens und ist nach wie vor führend in Sachen Artenschutz und Aufklärung im Bundesstaat. Das Schutzgebiet ist derzeit an fünf separaten Zuchtprogrammen zum Artenschutz beteiligt, die das Überleben dieser bedrohten und gefährdeten Arten sicherstellen sollen. Das Schutzgebiet bietet 70 Hektar natürlichen Lebensraum zum Umherwandern und Genießen mit freilaufenden Kängurus und Wasservögeln, die man unterwegs mit der Hand füttern kann.
Wir bieten Wildtierinteraktionen für jeden Geschmack! Unsere kostenlosen, täglichen interaktiven Touren sind familienfreundlich und im Eintrittspreis inbegriffen. Wenn Sie es etwas ausführlicher mögen, sind vielleicht unsere 1-2-stündigen VIP-Touren oder ein 4-stündiges Trowunna-Erlebnis besser geeignet.
Trowunna ist seit 1979 das Herzstück des tasmanischen Wildtierschutzes und der Aufklärung. Das Schutzgebiet war maßgeblich an der Einrichtung des Save The Devil-Programms und der Ausbildung von Pflegern aus aller Welt beteiligt, die für die Pflege der Teufel erforderlich sind.
Wir waren von unserem Besuch sehr beeindruckt, und die Menschen, die wir trafen und die sich um die Tiere kümmerten, waren zu 100 % dem Wohlergehen dieser Tiere verpflichtet. Zwei Tasmanische Teufel standen sich mit geschlossenen Gesichtern gegenüber. Sie öffneten ihre Münder weit, zeigten riesige Reißzähne und stießen dann markerschütternde Schreie aus. Wir dachten, sie würden kämpfen, aber die Pfleger sagten, sie würden nur miteinander reden. Wenn das der Fall war, dann wäre ich ungern in der Nähe, wenn sie kämpften!
Am meisten beeindruckt haben mich die Kängurus. Eines posierte für mich, zusammen mit ihrem Baby im Beutel, das, ich schwöre, seinen Kopf herausstreckte und mich anlächelte!
Wir fuhren zurück und tranken draußen kaltes Bier. Unser gefrorenes Gemüse war aufgetaut und Lisa briet es zusammen mit einer Zwiebel in der Pfanne. Dann brieten wir das Hühnchenfleisch und gaben es dann zusammen mit der Fajita-Mischung zum Gemüse. Als dies fertig war, wärmten wir Tortillas in der Mikrowelle und füllten die Hühner-Gemuesemischung in die Tortillas. Die Hälfte hoben wir zusammen mit den restlichen 4 Fajitas für den nächsten Abend auf. Wir aßen unsere köstlichen Fajitas draußen, saßen an unserem Tisch in der Sonne und blickten auf die umliegenden Gipfel. Dazu genossen wir eine Flasche Wein und gingen dann ins Bett.
08. Januar 2025
Eine weitere kalte Nacht und wir frühstückten im Wohnmobil.
Wir fuhren zum Informationszentrum Cradle Mountain. Die Straße war sehr hügelig und kurvenreich und wir brauchten 45 Minuten. Wir zahlten unseren Eintrittspreis von 35 AUD pro Person, keine Ermäßigung für Ältere. Die Pässe sind jedoch 72 Stunden gültig. Wir fuhren mit dem Shuttlebus 20 Minuten bis zum Ende und stiegen am Dove Lake aus.
Der Cradle Mountain-Lake Saint Clair National Park ist ein zerklüftetes, 1262 qkm großes Gebiet mit Bergen, Flussschluchten, Seen, Bergseen und wildem alpinem Moorland und Teil der zum Welterbe gehörenden tasmanischen Wildnis. Man befindet sich hier in einer alpinen Region, in der sich das Wetter schnell ändern kann. Innerhalb einer Stunde kann man brennende Sonne, starken Wind, heftigen Regen und Schnee erleben, daher muss man entsprechende Kleidung tragen. Wir hatten böigen Wind und es war sehr heiß, also hatten wir für alle Fälle zusätzliches Wasser und Regenkleidung in unseren Rucksäcken dabei und natürlich Sonnencreme mit Lichtschutzfaktor 50+. Wir nahmen den beliebten dreistündigen Rundweg um den Dove Lake, wie viele andere auch. Dieser 6,5 km lange, wellige Weg schlängelte sich durch Regenwälder, an kleinen Stränden am Seeufer entlang und unter den hoch aufragenden Gipfeln des Cradle Mountain hindurch.
In diesem gut organisierten Park kommen Besucher auf ihre Kosten und viele der kürzeren Wege sind mit wetterfesten Promenaden bedeckt, die sich durch die Landschaft ziehen. Es gibt auch einen praktischen Hop-on-Hop-off-Shuttlebusservice, der die Besucher durch die verschiedenen Teile bringt, Ranger Station, Snake Hill, Ronny Creek und Dove Lake. Dies ist die einfachste Möglichkeit, die besten kürzeren Wanderwege des Parks zu erkunden. Für die Abenteuerlustigeren gibt es mehrere längere Wanderungen, die etwa acht oder neun Stunden dauern und eher für Alpenwanderer geeignet sind, und es gibt auch viele Berghütten für diejenigen, die die Nacht in den Bergen verbringen möchten.
Die tasmanischen Aborigines lebten vor 35.000 Jahren in dieser Gegend, aber es gibt nur wenige Anzeichen ihres indigenen Erbes. In den Bergen gibt es eine Fülle von Wildtieren. Der vom Aussterben bedrohte Tasmanische Teufel, der Beutelmarder. Wombats sind jedermanns Lieblinge und wir haben mehrere in der Nähe von Ronny Creek gesehen. Sie sind sanfte Wesen, anders als die furchteinflößenden Tasmanischen Teufel.
Danach fuhren wir mit dem Bus zurück zum Besucherzentrum, gingen zu unserem Wohnmobil auf dem Parkplatz und fuhren dann noch einmal 45 Minuten über die steilen, kurvigen Bergstraßen nach Hause.
Wir arbeiteten an unseren Fotos, unserem Tagebuch und unserem Blog, bevor wir ein wohlverdientes kaltes Bier tranken und später das Abendessen kochten, die andere Hälfte unserer Fajitas und Tortillas, aber vor unserer üppigen Mahlzeit aßen wir unseren ersten Gang: in der Mikrowelle zubereitete Maiskolben. Wir schalteten die Heizung ein, da es wieder eine kalte Nacht werden würde. Mein Knie tat nach dem Spaziergang weh.
09. Januar 2025
Probleme beim Hochladen von Fotos vom iPhone auf das iPad. Dieselben Probleme beim Hochladen von Text und Fotos auf den Blog. Aufgrund der technischen Probleme geht es spät los und dann müssen wir nach Sheffield fahren, um einen neuen Wasserkocher zu kaufen, da beim alten immer die Hauptsicherung durchbrennt. Wir haben uns wegen des Wasserkochers an die Pannenhilfe von Apollo gewandt und sie sagten, wir könnten bis zu 20 AUD für den Kauf eines neuen Wasserkochers ausgeben. In ganz Sheffield gibt es nur einen Wasserkocher und der hat uns 26 AUD gekostet. Diese extra 6 AUD können wir später mit dem Helpdesk besprechen. Von Sheffield aus fuhren wir in Richtung Cradle Mountain, da unsere Pässe, wie ich bereits sagte, 72 Stunden gültig sind. Diesmal machten wir einen kürzeren 2-stündigen Spaziergang, der viel länger dauerte, weil wir ständig anhielten, um Fotos zu machen.
Lisa stürzte und landete in Wombat-Scheiße. Eine Stunde später fiel sie erneut und riss sich das Knie auf. Nicht ihr Tag. Wir kamen um 19:30 Uhr wieder in Gowrie Park an. Lisa duschte und dann behandelten wir ihr Knie und kochten zum Abendessen hauptsächlich Gemüse von den Australiern, die uns gaben, was sie übrig hatten, da sie am Abend nach Sydney zurückfuhren. Zuerst mussten sie den Camper in Launceston abgeben und von dort war es nur ein 1 1/2-stündiger Flug. Für sie war das ein verlängertes Wochenende.
Der Abend war ruhig und warm und angenehm und wir saßen draußen an unserem Tisch, tranken eine Flasche Wein und sahen zu, wie die Sonne um 21:45 Uhr unterging. Wir gingen zurück in den Camper, sahen uns ein paar Musikvideos an und gingen ins Bett, wieder mit eingeschalteter Heizung.
Am nächsten Tag zogen wir weiter. Unser nächster Campingplatz war Stanley.
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Lisas Part:
7. Januar 2025:
Unser nächster Standort war der Gowrie Caravan Park im Gowrie Park Wilderness Village. Von dort sind es nur etwa 1 1/2 Stunden Fahrt in die Berge. Bis zum Einchecken am neuen Ort hatten wir noch genug Zeit, also ließen wir es ruhig angehen. Wir machten Halt in Sheffield, einer Kleinstadt, die nichts mit der gleichnamigen Industriestadt in Großbritannien gemeinsam hat. Es ist eine verschlafene Stadt mit viel Charme. Jemand muss hier ein Gespür für Geschichte und Gemeinschaft gehabt haben, dachte ich zunächst, denn viele der Wände waren mit historischen kulturellen Ereignissen bemalt, wie dem Erntedankfest in der Gemeinde oder es waren einzelne einflussreiche Bürger wie der Schmied oder ein Polizist, der eine Bergrettung leitete, als 21 Schüler 1971 in den Cradle Mountains in einen plötzlichen und schrecklichen Schneesturm geraten waren. Dann erfuhr ich, dass die Stadt seit Mitte der 1980er Jahre einen jährlichen Wandmalereiwettbewerb veranstaltet, bei dem alle Künstler eingeladen sind teilzunehmen und Bilder zu einem bestimmten historischen Thema einzureichen. Aus den Einsendungen werden neun Künstler ausgewählt, die im November für eine Woche nach Sheffield kommen, um ihre Entwürfe in Wandgemälde in voller Größe umzusetzen. Eine großartige Idee.
Wir schlenderten durch die Straßen und bewunderten die Wandgemälde und die altmodischen Holzhäuser mit ihren Veranden. Die örtlichen Geschäfte hatten nichts Interessantes für uns im Angebot, also fuhren wir weiter zum Caravanpark.
Wieder einmal wusste der Campingplatz nichts von unserer Reservierung, obwohl wir über Camps Australia gebucht und vollständig bezahlt hatten – und ich hatte einen Nachweis dafür. Aber auch das war kein Problem. Die freundliche Besitzerin sagte, sie würde das mit der Agentur Camps Australia klären. Sie schienen mit unterschiedlichen Systemen zu arbeiten und die Kommunikation zwischen den Campingplätzen und Agenturen schien nicht gut zu funktionieren. Sie sagte, sie würde dies bei ihrem nächsten Treffen mit den anderen Parkbesitzern besprechen, da es für alle ein Problem sei. Dies war ein hübscher kleiner Campingplatz mit einer sauberen Küche, Bad und Toilette und WLAN-Einrichtungen im Gemeinschaftsbereich.
Nachdem wir unseren zugewiesenen Platz mit Tisch und Stühlen besetzt und markiert hatten, fuhren wir wieder los, um den Nachmittag optimal zu nutzen, da die Zeit davonlief. Wir fuhren zum Trowunna Wildlife Park in Mole Creek, etwa 30 Autominuten entfernt. Dieses Wildtierrettungs- und Rehabilitationsreservat nimmt versehrte oder verwaiste Wildtiere auf und kümmert sich um sie. Wir hatten gerade die Fütterungszeit um 15:00 Uhr verpasst, aber das machte nichts, da normalerweise viele neugierige Touristen die Tiere sehen wollen. Jetzt waren viele von ihnen weitergezogen und wir hatten den Ort fast für uns alleine. Geführt von dem freundlichen Mann an der Rezeption gingen wir direkt zum Gebiet der berühmten Tasmanischen Teufel. Einige versteckten sich vor der Sonne in ihren kleinen Hütten oder hinter Büschen, andere kamen heraus und spielten oder planschten sogar in einem kleinen mit Wasser gefüllten Trog, der ihnen zum Trinken und Baden diente. Tasmanische Teufel sehen niedlich aus, sie haben kleine rote Ohren (daher der Name Teufel). Einige von ihnen kämpften und schrien sich lautstark an, was ihre Art der Kommunikation und Verteidigung zu sein scheint. Sie waren schwer zu fotografieren, da sie nicht posieren wollten und ständig herumliefen. Trotzdem gelang es uns, ein paar anständige Aufnahmen zu machen.
Dann gingen wir zu den Kängurus. Das sind schläfrige kleine Kerlchen. Sie sitzen in einer Gruppe und starren einen an, mit beiden Händen vor sich und bewegen sich kaum. Wenn sie sich bewegten, hüpften sie mit ihren kurzen Vorderfüßen und langen Hinterbeinen davon. Komisch aussehende Wesen. Eines von ihnen hatte vor kurzem ein Junges bekommen, das noch in seinem Beutel saß. Manchmal sah man den Kopf heraushängen, im nächsten Moment einen Fuß oder eine Hand. Kinderwagen braucht man hier nicht.
Wir sahen auch einen kleinen Wombat; sie sehen ein bisschen aus wie Teddybären. Als er uns dort zusammen mit einer Gruppe argentinischer Touristen stehen sah, ging er in seine kleine Hütte und wir sahen, wie er sich eine kleine Decke über den Kopf legte. Er wollte offensichtlich seine Ruhe haben und war nicht in der Stimmung, für Touristen zu posieren. Okay. Dann war leider die Zeit um. Das Schutzgebiet schloss um 17:00 Uhr. Wir überlegten, an einem anderen Tag wiederzukommen, aber es gab in dieser Gegend noch so viel zu sehen und zu tun und wir hatten nur drei Tage Zeit.
Auf dem Campingplatz kochten wir Hühnchen, gaben Gemüse und etwas von dem tiefgefrorenen Maiskolben dazu und machten Fajitas. Wir hatten im Supermarkt ein Fajitas-Set gefunden. Damit lässt sich schnell ein sehr leckeres Essen zubereiten: Hühnchen in einer Pfanne anbraten, Gemüse und die mitgelieferte würzige Tomatensauce dazu geben, die mitgelieferten Tortillas erwärmen und das Hühnchen darin einwickeln. Fertig und sehr lecker.
8. Januar 2025:
Am nächsten Morgen herrschte strahlender Sonnenschein und blauer Himmel. Wir fuhren zum Cradle Mountains Besucherzentrum, dem Eingang zu Tasmaniens berühmtem Nationalpark im Herzen des Tasmanian Wilderness World Heritage Area. Der Cradle Mountain ist Tasmaniens meistbesuchte Naturattraktion und liegt im nördlichen Teil des Cradle Mountain-Lake St. Clair Nationalparks. Vom Besucherzentrum aus fahren alle 10 Minuten Shuttlebusse zu verschiedenen Teilen des Cradle Mountain-Gebiets, wo man eine Reihe von Wanderungen von leicht, mittelschwer bis schwierig, 30 Minuten bis 6 Stunden, unternehmen kann; für jeden Geschmack und jedes Können ist etwas dabei. Auch der berühmte Overland Track beginnt hier. Wir entschieden uns für eine 6,5 km lange Rundwanderung um den Dove Lake mit einer hervorragenden Aussicht auf den berühmten Cradle Mountain im Hintergrund. Wir hofften, dass Daves Knie 3 Stunden Buschwanderung ohne allzu viel Klettern aushalten würde. Bisher hat sein Knie sehr gut durchgehalten, aber wir sollten es nicht übertreiben.
Der Spaziergang führt um einen tiefblauen See herum und verläuft teilweise auf Holzstegen, vorbei an kleinen Buchten und Stränden und Aussichtspunkten. Nach etwa 45 Minuten ließen wir die Menschenmassen hinter uns, die sich lieber in der Nähe der Strände aufhielten. Die Gegend war wunderschön mit den Bergen im Hintergrund. Wir bewegten uns auf gut gepflegten Holzstegen über sumpfiges und morastiges Gelände. Sie sind mit Maschendraht bedeckt, um ein Ausrutschen bei winterlicher Nässe und Eisbildung zu verhindern. Wir waren beeindruckt und machten viele Fotos. Das Wetter war perfekt, Sonnenschein, blauer Himmel, aber ein kühler Wind hielt die Temperatur bei kühlen 20 Grad. Wir ließen uns Zeit, unsere Umgebung zu genießen, dann fuhren wir mit dem Shuttlebus zurück zum Besucherzentrum und fuhren dann zurück zum Campingplatz.
Zurück auf dem Campingplatz versuchten wir erneut, Texte und Fotos auf den Blog hochzuladen, aber das war ein schwieriger und langwieriger Prozess. Wegen des schlechten WLAN-Signals dauerte das Hochladen eines Fotos etwa 15 Minuten und viel Geduld. Zwischendurch fror die Website häufig ein und ich musste wieder warten… Wieder einmal wurde mir bewusst, wie verwöhnt wir sind. Wir haben die ganze Technik zu Hause auf unseren großen Computern und eine schnelle Internetverbindung. Zu Hause funktioniert alles schnell und effizient, hier leider nicht. Wir machten am nächsten Morgen weiter und schafften es, unseren neuesten Blogeintrag hochzuladen und fertigzustellen.
9. Januar 2025:
Dann gingen wir zurück in die Cradle Mountains, da unsere Tickets 72 Stunden gültig waren. Heute machte Daves Knie Probleme und wir wollten es ruhig angehen lassen. Wir entschieden uns für einen einfachen, zweistündigen Spaziergang vom Dove Lake über den Lake Lilla zurück zum Cradle Mountain Visitor Centre. Wir waren begeistert von der wunderschönen Landschaft, die wir auf diesem Weg vorfanden, mit dem zusätzlichen Vorteil, dass hier viel weniger Menschen wanderten. Natürlich wäre es toll gewesen, auf den Gipfel des Cradle Mountain zu steigen, um die Aussicht von oben zu genießen. Obwohl wir ziemlich fit sind, entschieden wir, dass dieser 6-stündige, steile Spaziergang angesichts unseres Alters, Daves Knies und der Tatsache, dass wir wieder herunterkommen mussten, etwas zu schwierig für uns war. Wir waren besser dran, moderatere Spaziergänge zu machen, und tatsächlich haben wir sie sehr genossen.
Während wir gingen, entdeckte ich am Horizont einen Bus und fragte mich, was er in der Gegend zu suchen hatte. Prompt stolperte ich über eine Stufe auf dem Holzsteg, die ich nicht gesehen hatte, weil ich mich auf den Bus konzentrierte. Ich versuchte, das Gleichgewicht zu halten, aber dann hatte ich dieses flaue Gefühl, als ich rückwärts in den Graben fiel und zwischen den weichen Büschen landete. Ich hielt meine Kamera immer noch hoch, damit sie nicht beschädigt wurde – ganz zu schweigen von meinem Körper, der heilen kann – bis Dave kam und die Kamera rettete. Ich krabbelte aus den Büschen zurück auf den Holzsteg. Ich hatte Glück, dass ich nicht im nassen und matschigen Teil des sumpfigen Bodens gelandet war, aber Dave bemerkte, dass mein Hinterteil mit Wombat-Kot bedeckt war. Oh je. Dave versuchte, es so gut wie möglich wegzuwischen und sagte mir, ich solle aufpassen, wohin ich ginge. Ja, das tat ich, aber da war dieser Bus … Egal! Die Kamera war okay, das war die Hauptsache.
Wir setzten unseren Spaziergang fort. Diesmal hatte ich meine Augen mehr auf meine Füße gerichtet und versuchte, mich darauf zu trainieren, stehen zu bleiben, wenn ich in der Ferne etwas Interessantes sah. Dies ist Wombat-Land, wie wir an den Kothaufen auf dem Holzsteg und, wie ich erst kürzlich erfahren hatte, auf dem sumpfigen Boden sehen konnten. Wir versuchten, einen der kleinen Wombats zu sehen, entweder in den Bäumen oder auf dem Boden, aber ohne Erfolg. Erst gegen Ende unseres Spaziergangs kamen wir an einer Gruppe von Leuten vorbei, die den Holzsteg hinunterstarrten und versuchten, einen kleinen Wombat darunter zu sehen und zu fotografieren. Das süße Geschöpf sah aus wie ein Teddybär und ließ sich von den Leuten, die es anstarrten, überhaupt nicht stören, sondern fraß stoisch weiter Gras. Am ärgerlichsten war jedoch, dass die Leute, die dem Wombat am nächsten waren, ihre Plätze beanspruchten und anderen keinen Platz machten, damit sie ihn auch gut sehen konnten. Was für rücksichtslose Leute! Dave sprang vom Holzsteg herunter, was sonst niemand wagte, und bekam so ein gutes Foto von ihm. Wir gingen weiter.
Ich murmelte noch immer über die Selbstsucht mancher Leute, als jemand vor mir schrie, sie sähen ein Wombat auf dem Feld. Ich sah auf, ging auf sie zu, blieb aber mit der Ferse am Maschendraht hängen, versuchte das Gleichgewicht zu halten, fiel aber auf die Knie und hielt die Kamera immer noch hoch, um sie zu schützen. Dann sah ich mir die Verletzung an meinem Knie an. Der scharfe Maschendraht hatte mein rechtes Knie aufgeschlitzt. Blut lief mein Bein hinunter. Was für ein Idiot ich mal wieder gewesen war. Wenigstens war die Kamera in Ordnung. Das Knie würde heilen. Dave wusch die schmutzige Wunde und das Blut mit Wasser aus meiner Wasserflasche ab. Dann trocknete ich sie mit einem Taschentuch und hielt es fest, um die Blutung zu stoppen, und humpelte zur nahegelegenen Shuttlebushaltestelle, als ich einen Bus kommen sah, der uns zurück zum Besucherzentrum brachte. Es sah schlimmer aus, als es war. Zurück im Van reinigten wir die Wunde mit Alkoholtupfern und klebten das größte Pflaster darauf, das wir in unserem Erste-Hilfe-Kasten finden konnten. Das war’s. Zweimal an einem Tag zu stürzen. Das ist ein bisschen viel und vermeidbar. Ich kam mir dumm vor und muss das nächste Mal wirklich vorsichtiger sein.
Zurück auf dem Campingplatz kochte ich das Abendessen. Aus irgendeinem Grund musste der Kühlschrank den Geist aufgegeben haben und das ganze gefrorene Gemüse, das wir in Miena gekauft hatten, war aufgetaut. Also machte ich einen großen Eintopf, und obwohl Dave gerne Gemüse isst, mag er immer etwas Fleisch dazu. Zum Glück hatte ich im Supermarkt Cabanos-Würste gefunden und damit den Eintopf aufgepeppt. Sehr lecker und ein sehr glücklicher Dave. Wir aßen draußen, genossen die Abendsonne und blickten auf die umliegenden Berge.
Eine Sache mit Campingplätzen ist, dass man immer Leute trifft. Wir trafen ziemlich viele, einige sind zurückhaltend und bleiben für sich; andere sind gesprächig und ziemlich viele anmaßend. Wenn Sie keine Kontakte knüpfen möchten, bleiben Sie besser in Ihrem Wohnmobil, denn die Leute gehen vorbei und beginnen ein Gespräch, manchmal ist es eine kurze Begrüßung, manchmal kann es Stunden dauern.
Auf diesem Campingplatz, als wir in der Sonne frühstückten, kam ein Paar aus Sydney mit einer Schachtel Leckereien vorbei und fragte, ob wir etwas davon haben wollten, da sie am Abend zurückfliegen würden. Wir nahmen das Angebot gerne an, da sie genau das im Angebot hatten, was wir sowieso brauchten wie Olivenölspray, Knoblauchpaste, Toilettenpapier, Müllbeutel, Erdnussbutteraufstrich, Karotten, Schokoladenerdnüsse. Alles sehr willkommen. Es waren nette Leute, etwa 30 Jahre alt und beide waren Lehrer.
Neben uns stand ein Paar aus Frankreich. Es stammte ursprünglich aus Niger und lebte jetzt mit ihren beiden erwachsenen Kindern in Straßburg. Er arbeitete in Neukaledonien, einer kleinen Insel im Südpazifik vor der Küste Ostaustraliens. Er hatte einen Sechsjahresvertrag und die Hälfte der Zeit war schon um. Sie versuchten, sich zweimal im Jahr zu treffen, einmal in Frankreich und einmal machten sie irgendwo im Südpazifik Urlaub. Wir lernten sie ziemlich gut kennen und plauderten über das Leben und Politik und brachten die Welt in Ordnung. Sie war eine sehr nette Dame und lud uns ein, sie in Straßburg zu besuchen. Er war auch ein netter Kerl, aber ziemlich schüchtern und sprach kein gutes Englisch.
Auf der anderen Seite unseres Wohnmobils stand ein deutsches Paar. Sie hatten ein Campingplatz-Grillset gemietet (20 AUD), einen Plastikbehälter voller Holzscheite mit einem Metalleimer, der entweder als Grillkorb oder als Sitzgelegenheit bei Kälte verwendet werden kann. Sie saßen damit um die brennenden Holzscheite herum, um sich warm zu halten, und schauten auf einen Bildschirm, Life TV, wie sie uns lachend erzählten. Er hatte eine Drohne und beobachtete aus der Ferne ein Schnabeltier in einem nahe gelegenen See mit der Kamera ihrer Drohne. Dann informierte sie ein Piepton, dass die Batterie schwach wurde, und die Drohne kehrte automatisch an ihren Ausgangspunkt zurück. Dieses Paar aus Stuttgart reist zwei Monate lang mit einem großen Wohnmobil durch Australien. Sie waren nur zwei Wochen in Tasmanien. In zwei Tagen würden sie auf das australische Festland zurückkehren.
Am nächsten Tag zogen wir weiter in den Norden Tasmaniens in eine kleine Stadt namens Stanley und in die abgelegene Gegend des Nordwestens.
Am Neujahrstag sind wir sicher in Tasmanien angekommen. Wir übernachteten in einer Travel Lodge in der Nähe des Flughafens, in der Nähe von Apollo, wo wir am nächsten Morgen den Camper abholen wollten.
Hier ist ein Auszug aus Daves Tagebuch vom 2. bis zum 5. Januar, gefolgt von einigen meiner Eindrücke. Es gibt ein paar Überschneidungen, aber im Moment haben wir leider keine Zeit unsere Texte abzustimmen.
Dave:
02. Januar 2025
Wir frühstückten um 08:30 Uhr und fuhren um 09:00 Uhr mit dem Hoteltaxi zu unserem Camper-Abholort im Flughafenkomplex. Wir reihten uns in eine Schlange von Leuten ein, die darauf warteten, ihre Camper abzuholen. Als wir endlich am Schalter standen, sagte uns der Mitarbeiter, sie seien so beschäftigt, dass sie keine Zeit hätten, uns unser Fahrzeug zu zeigen und empfahlen uns, die Firmen-App herunterzuladen, da alle Informationen der App entnommen werden könnten.
Unser erster Campingplatz ist der Wayatinah Lakeside Caravan Park. Ich fahre und unser erster Stopp ist ein Supermarkt in New Norfolk. Da wir mit vollem Tank losgefahren sind, müssen wir nicht nachtanken. 30 Minuten nach unserem Supermarktbesuch sind wir auf Parkplatz Nummer 17.
Den Rest des Nachmittags verbrachten wir damit, unsere Ausrüstung und Einkäufe in unserem Wohnmobil zu sortieren und zu verstauen. Wir hatten überlegt, ein größeres Wohnmobil zu mieten, da wir dachten, dieses hier könnte etwas zu klein sein, aber wir schafften es, alles unterzubringen. Mussten wir sowieso, weil, selbst wenn wir gewollt hätten, bis Mitte Januar kein größeres Wohnmobil zur Verfügung gestanden hätte.
Zum ersten Abendessen als Camper bereiteten wir Maiskolben in der Mikrowelle zu und brieten unsere Hähnchenkeulen in der Bratpfanne. Köstlich! Wir konnten draußen an unserem Picknicktisch essen, aber sobald die Sonne hinter den umliegenden Bäumen unterging, wurde es kühl. Also setzten wir uns ins Wohnmobil und tranken unsere Getränke in unserem komfortablen Wohnmobil.
03. Januar 2025
Als wir um 08:00 Uhr aufwachten, froren wir. Sogar ich! Wie muss es für die Leute auf dem Gelände sein, die in Zelten schlafen? Die Temperatur war über Nacht auf etwa 4 °C gefallen. Gott sei Dank hatten wir um eine zweite Bettdecke gebeten.
Dennoch wollten wir es schon etwas wärmer haben. Also studierte ich die Funktionsweise unserer Klimaanlage und stellte sie auf Heizen um und uns war schnell wieder warm. Nachdem wir Brot und Bohnen zum Frühstück gegessen hatten, erkundeten wir unseren Campingplatz, um die Stellen zu finden, wo wir unsere Toilette entleeren und unser Abwasser ablassen konnten. Wir bewunderten einen sehr teuer aussehenden Camper, der wie ein Geschäft aussah und dem Besitzer des Campingplatzes gehörte. Er stand in der Nähe und erzählte uns, dass er in der Wintersaison des vergangenen Jahres bis nach Nordaustralien gefahren sei. Das bedeutet, dass er 12.000 km zurückgelegt und 4.000 AUD für Benzin ausgegeben hat, also etwa 2.000 £. Diese Tasmanier machen keine halben Sachen! Er zeigte uns auch, wo wir unsere Toilettenkassette entleeren und unseren Abwasserschlauch in die Bäume vor unserem Campervan führen konnten.
Wir brauchten mehr Trinkwasser, aber auf unserem Campingplatz wurde keins verkauft. Als wir von Hobart losgefahren waren, waren wir an Schildern vorbei gekommen, die auf einen kleinen Bauernhof an einem Feldweg zeigten, der Hühner- und Enteneier, Honig und Gemüse verkaufte.
Wir zogen das Stromkabel von unserem Wohnmobil ab und fuhren dorthin zurück, um zu sehen, was sie im Angebot hatten, vielleicht verkauften sie auch Wasser. Der Ort sah ziemlich heruntergekommen aus und als wir parkten, wurden wir vom Besitzer Paul empfangen, der ursprünglich aus Dortmund stammte. Seine Frau war irgendwo in einem der vielen baufälligen Gebäude, die überall verstreut waren. Wir unterhielten uns lange mit ihm und er zeigte uns seine zwei schottischen Kühe, Ziegen, vier Alpakas plus ein Neugeborenes und seine vielen Gänse, Enten und Hühner. Er arbeitete Teilzeit in einem nahegelegenen Tierrettungszentrum und war Naturschützer. Er ist bekannt und die Leute bringen ihm ihre ungewollten oder kranken Tiere, da er sich um sie kümmert, bis sie eines natürlichen Todes sterben. Er erzählte uns, dass er von der Natur lebt, keinen Kontakt zur Außenwelt hat und weder einen Fernseher, Computer noch ein Smartphone besitzt.
Und er hatte eine Geschichte für uns:
Eines Nachmittags ging er mit seiner Frau ein Eis essen. Als sie den Laden betraten, raubte ein etwa 12-jähriger Junge den Laden aus und bedrohte den Besitzer mit einem Messer. Paul ging auf den Jungen zu, schlug ihm ins Gesicht und nahm ihm das Messer ab. Er hob ihn am Hals vom Boden hoch und sagte ihm, wenn er ihn noch einmal dabei erwischen würde, würde er ihn umbringen. Mit diesem Kerl ist nicht zu spaßen!
Er hatte jedoch kein Wasser, aber wir kauften ihm 12 Eier ab, bevor wir zurückfuhren. Lisa machte ein Omelett. Von den 12 Eiern waren 6 schlecht. Ich schlug Lisa vor, sie solle zurückfahren und sich beschweren!
Zum Abendessen kochten wir unsere Fajitas mit den beiden restlichen Hähnchenkeulen, die wir am Vorabend gekocht hatten, und sie waren köstlich. Das Wetter war perfekt und wir saßen draußen, aßen unsere Fajitas und tranken tasmanisches Bier aus Dosen, bis die Sonne hinter den Bäumen verschwand. Dann zogen wir uns in unseren Camper zurück. Ich überprüfte die Wettervorhersage, um die Nachttemperatur in Belsize Park (London) zu sehen. Es würden -3 °C sein. Also schaltete ich unsere Zentralheizung zu Hause für ein paar Stunden ferngesteuert ein.
04. Januar 2025
Letzte Nacht waren es wieder 5 °C und dieses Mal schliefen wir nicht quer in unserem Camper, sondern längs, und das schien besser zu funktionieren, obwohl der Kühlschrank nachts ziemlich laut war, bis ich den Thermostat im Kühlschrank ein wenig höher drehte.
Nach dem Frühstück machten wir einen kurzen Spaziergang zwischen den Bäumen neben dem See und wurden von Mücken gestochen.
Da wir immer noch Wasser brauchten, zogen wir das Stromkabel ab, drehten die Gasflasche ab und fuhren zurück nach Ouse, der kleinen Stadt, in der wir auf dem Weg hierher angehalten hatten, um Wasser zu kaufen.
Wir nutzten die Gelegenheit, auf dem Rückweg die Adressen der nächsten Campingplätze, auf denen wir übernachten würden, in unser TomTom einzugeben.
Während der Rückfahrt zogen Wolken auf. Die Camper auf dem Stellplatz neben uns sagten, dass es morgen regnen würde, da dies normalerweise nach ein paar warmen Tagen passiere. Wir beschlossen, am nächsten Tag nach Quamby Corner im zentralen Hochland, das zwei Autostunden entfernt ist, zu fahren.
Die Camper neben uns sind 6 Familien. Sie kennen sich seit Jahren und treffen sich jedes Jahr auf diesem Platz. Sie sitzen in einem großen Kreis auf Stühlen und trinken Bier und Wein auf der Wiese vor ihren Zelten. Ihre Kinder machen eine Karaoke-Session zwischen den Radtouren über das Gelände. Sie laden uns ein und wir sitzen eine Weile bei ihnen, trinken unseren Wein und plaudern. Es war überraschend zu sehen, wie viele der Männer aus England kamen und tasmanische Frauen geheiratet hatten. Zu persönlich, um zu fragen, unter welchen Umständen.
05. Januar 2025
Wir verließen unseren Campingplatz in Wayatinah, aber vorher musste ich unsere Toilettenkassette in ihrer Entsorgungsstation leeren und unseren Schmutzwassertank entleeren. Ich entleerte unseren Abwassertank und entleerte dann die Toilettenkassette, hatte aber danach Schwierigkeiten, sie wieder hineinzuschieben. Ich schaffte es schließlich, aber Lisa beschwerte sich über den Geruch und über die Millionen von Fliegen, die jetzt in unserem Wohnmobil und unserer Toiletten-/Duscheinheit waren. Als ich in die Toilette schaute, hatte sich der Schieber, der die Toilette nach „einem Ereignis“ schließt, nicht geschlossen, und das war das Problem. Ich konnte nur die Kassette herausnehmen, die Außenseite waschen und sie, nachdem sie trocken war, in unsere Toiletten-/Duscheinheit legen, weil wir zu unserem nächsten Campingplatz mussten, dem Quamby Corner Caravan Park in Quamby Brook im Golden Valley.
Wir gaben die Adresse in unser TomTom ein und fuhren Richtung Norden auf der A10 und bogen dann rechts auf die B11 ab. Aus irgendeinem Grund sagte uns unser TomTom, wir sollten umkehren, wenn möglich. Wir sahen auf unserer Karte nach und entdeckten, dass es eine Straße gibt, also folgten wir unserer Karte. Wir erreichen die B11 und fuhren weiter auf der A10, da wir die berühmte Derwent Bridge sehen wollten.
Da es dort jedoch sonst nicht viel zu sehen gibt, fuhren wir weiter zum Lake St. Clair. Es gibt eine berühmte Overland-Trekking-Route, die am Cradle Mountain beginnt und 5 Tage und 6 Nächte dauert, um bis zum Ende des Pfades in Cynthia Bay in Lake St. Claire zu wandern. Hier machten wir einen Toilettenstopp im Besucher-/Informationszentrum am Ende dieses Pfades, wo ich erneut erfolglos versuchte, die defekte Toiletten-Kassette zu reparieren.
Wir fahren den Weg zurück, den wir gerade gefahren waren, und bogen links auf die B11 ab. Nach 3 km wurde die asphaltierte Straße zu einer Schotterstraße. Vor mir sah ich eine befestigte Straße, also fuhr ich weiter und nach weiteren 3 km war sie wieder eine Schotterstraße.
Als wir das Wohnmobil abgeholt hatten, hatten wir strenge Anweisungen erhalten, dass das Wohnmobil nicht auf unbefestigten Straßen fahren dürfe. Wir konnten jedoch kurze Strecken, bis zu 12 km, auf unbefestigten Straßen fahren, um einen Campingplatz zu erreichen. Wenn wir auf unbefestigten Straßen gefahren wären, wären wir nicht versichert gewesen und außerdem hatten alle Wohnmobile Tracker, sodass sie unsere Fahrt leicht verfolgen konnten.
Wir hatten daher keine andere Wahl, als umzukehren und zurückzufahren. Die einzige andere Straße, die uns zur Verfügung stand, bedeutete, nach Süden zu fahren, an unserem Campingplatz in Wayatinah vorbei und weiter bis nach Hamilton. Von dort bogen wir links auf die B110 nach Bothwell ab und dann links auf die A5 zu unserem Quamby Corner Caravan Park in Quamby Brook, über Miena und den Great Lake.
Das war ein Umweg von 250 km und dauerte fast 3 Stunden.
Es war Sonntag und in Miena gab es einen Laden, in dem wir Essen und Getränke für den Abend kaufen wollten. Als wir uns Miena näherten, wurden die Wolken dunkler. Statt einer größeren Stadt gab es nur ein paar Häuser auf beiden Seiten der Straße, bevor wir links abbogen und den Schildern zum Hauptladen und zur Tankstelle folgten. Wir parkten und gingen in den Laden, in Erwartung einer guten Auswahl an frischem Obst und Gemüse. Aber wir wurden enttäuscht. Sie hatten nichts davon, auch kein Brot oder Wasser. Wir gingen mit einer Tüte gefrorenen Maiskolben, Erbsen und zwei Packungen gefrorener Lasagne wieder weg. Sie hatten eine Auswahl an Dosen und eine kleine Dose Thunfisch kostet 4 AUD, etwa 2 £ – es scheint, als könnten sie verlangen, was sie wollen, da es anscheinend keine Konkurrenz gibt. Was sie hatten, waren Pommes und Würstchen zum Mitnehmen, die sie im Hinterzimmer zubereiteten und für die jede Menge Leute Schlange standen, um sie zu kaufen.
In der Nähe war ein Hotel und eine Bar, also gingen wir hin, um zu sehen, ob sie Alkohol verkaufen würden. Wir gingen hinein und sahen ein paar Leute in der Bar, die mit ihren Pints vor dem Fernseher saßen. Wir fragten den Barmann, ob er Alkohol zum Mitnehmen verkaufe. Ja, er würde uns gerne eine Flasche Rotwein verkaufen. Was würde der Preis sein? Zwischen 65 und 80 AUD (32 bis 40 £). Nein danke, wir wollten lieber unser Bier trinken.
Wir mussten tanken und während ich tankte, fing es an zu regnen. Zum Glück war die Tankstelle überdacht. Wir fuhren los und kurz darauf hörte es auf zu regnen und die Wolken wichen einem blauen Himmel.
Wir kamen um 17:30 Uhr am Caravanpark Quamby Corner an und hatten Angst, dass wir zu spät kommen könnten. Die Dame, die uns im Bauernhaus begrüßte, konnte unsere Buchung nicht finden, obwohl wir die Anzahlung von 50 % geleistet hatten. Kein Problem, es gab noch Plätze und nachdem wir die andere Hälfte bezahlt hatten, bekamen wir unsere Stellplatznummer. Wir parkten und stellten unseren Tisch und unsere Stühle in der warmen, wunderbaren Sonne auf das Gras.
In Deloraine gibt es einen großen Woolworths-Supermarkt, der bis 21:00 Uhr geöffnet hat, also fuhren wir sofort dorthin, um unsere Vorräte aufzufüllen. Er war 20 Minuten mit dem Auto entfernt und als wir dort ankamen, war es eine sehr schöne, größere Touristenstadt. Es gab einen Parkplatz, der groß genug für unseren Van war.
Wir kauften neue Vorräte, sie hatten sogar frische Maiskolben. Danach fuhren wir quer durch die Stadt zu einem Getränkemarkt, der von einem großartigen Typen aus Bali geführt wurde. Was für eine tolle Auswahl!
Wir fuhren zurück und bereiteten das Abendessen zu, eine Vorspeise aus frischen Maiskolben, in der Mikrowelle zubereitet, gefolgt von zehn Tigergarnelen mit Sauerteigbrot.
Lisa geht es immer noch beschissen und sie leidet an einer schweren Erkältung. Ich war auch müde, da ich 7,5 Stunden gefahren war und um 22:00 Uhr schliefen wir beide tief und fest.
Lisa:
Um uns entspannt an unseren Camper zu gewöhnen, haben wir einen ruhigen Campingplatz, dem Wayatinah Caravan Park, an einem schönen See, der Wayatinah Lagoon, ausgesucht.
Ich hatte darauf bestanden, dass wir den kleinsten Camper (5,50 m lang und 2 m breit) mieten, da ich ihn auch auf den engen und kurvenreichen Straßen Tasmaniens fahren wollte. Als wir ihn bei der Abholung sahen, machten wir uns Sorgen, nicht nur, ob wir alles hineinbekommen würden, sondern auch, ob wir den nächsten Monat auf so engem Raum von 6 Quadratmetern Wohnraum inklusive Küche und Toilette, Tisch und Sitzen, die nachts zu einem Bett umgebaut werden, auskommen würden, ohne uns gegenseitig auf die Nerven zu gehen.
Es erforderte sorgfältige Planung, alles in die Gepäckfächer über dem Kopf und unter den Sitzen zu bekommen, und wir waren überrascht, wie viel Platz es tatsächlich gab. Man muss sehr ordentlich sein und Dinge sofort wegräumen und sich merken, wo man sie hingelegt hat. Wir mussten auch lernen, wie man den Strom einschaltet, die Wasserversorgung abschließt, wie man Sachen packt und alle Fächer abschließt, damit beim Fahren nicht alles herumspringt, wie man vor dem Losfahren alles abkoppelt usw. Es war definitiv eine steile Lernkurve.
Wie Dave erwähnte, gab es bei der Abholung keine Zeit für eine Einführung, und wir bekamen eine App zum Herunterladen. Da es in den Bergen jedoch nur sehr selten eine Internetverbindung gibt und in den abgelegenen Gebieten überhaupt keine, ist eine solche App mehr oder weniger nutzlos. Erfahrung ist gefragt. Erfahrene Camper unter unseren Lesern werden über die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, nur lachen. Aber wir lernen schnell.
An unserem letzten Abend in Wayatinah wurden wir eingeladen, mit unseren Nachbarn um ein Kaminfeuer zu sitzen. Es war eine Gruppe von über 20 Leuten, darunter viele Kinder. Sie waren Tasmanier, langjährige Freunde, die in den letzten 10 Jahren immer vier Tage am ersten Wochenende im neuen Jahr zusammen in Wayatinah campen. Sie hatten viel Spaß zusammen, grillten nach dem Abendessen Marshmallows am Lagerfeuer und der Abend endete mit einer Art Karaoke für die Kinder.
Am nächsten Morgen packten sie ihre Zelte zusammen und fuhren nach Hause, da sie am Montag wieder zur Arbeit mussten. Das erinnerte mich an unsere Regensburger Freunde, die jedes Jahr ein verlängertes Wochenende zusammen in einer Hütte in den bayerischen Bergen verbringen und eine tolle Zeit haben. Ein paar Mal konnten wir mitkommen und hatten viel Spaß.
Nach drei Nächten, nachdem wir uns eingelebt und die Grundlagen gelernt hatten, waren wir bereit weiter zu fahren und machten uns auf den Weg zum nächsten Campingplatz, dem Quamby Corner Caravan Park. Dieser ist nur eine kurze Autofahrt entfernt, 1 Stunde 45 Minuten. Wir hatten einen leichten Tag vor uns. - Dachten wir zumindest.
Bevor wir den Campingplatz verließen, überlegten wir, dass wir zum ersten Mal den Toilettenbehälter leeren sollten.
Wir müssen noch lernen, wie wir das machen, ohne das stinkende Gebräu auf unsere Schuhe und Socken zu spritzen. Wir waren erleichtert, als der Toilettenbehälter wieder hineinpasste. Gut gemacht, dachten wir.
Erst später wunderten wir uns über den schrecklichen Geruch in unserem Wohnmobil. Wir untersuchten das und stellten fest, dass das Fach zwar richtig eingeschoben war, der Hebel, der die Toilette verschloss, um zu verhindern, dass der Geruch in den Van gelangte, jedoch kaputt war. Dave versuchte immer wieder, das zu reparieren, aber ohne Erfolg. In der Zwischenzeit flogen Fliegen um uns herum und in den Van. Wir hatten keine andere Wahl, als die ganze Einheit herauszunehmen, sie zu schließen, um zu verhindern, dass der Geruch nach außen dringt, und sie in die Duscheinheit zu stellen, wo sie uns nicht im Weg war. Die Notrufnummer unserer Autovermietung reagierte nicht, entweder weil es Sonntag war oder, wie wir später herausfanden, weil wir mit unseren britischen Telefonen die australische Vorwahl wählen mussten. Wie auch immer, der Geruch war unter Kontrolle, auf dem nächsten Campingplatz standen uns heiße Duschen und Toiletten zur Verfügung. Wir befanden uns nicht in einer Krisensituation.
Wir setzten unsere Fahrt fort und wunderten uns, warum unser TomTom-Navigationssystem uns ständig auf eine andere Straße zurückschicken wollte, die viel länger wäre. Die Google-Karte auf meinem Smartphone hatte uns jedoch den kürzesten Weg gezeigt. Wir beschlossen, Google zu glauben und fuhren weiter. Wir machten einen kleinen Umweg über die Derwent-Brücke, um den schönen Lake St. Clair zu besuchen. Hier endet der berühmte Overland Track, eine 65 km lange Wanderung, die in der Nähe des Cradle Mountain beginnt und in sechs Nächten und fünf Tagen durch wunderschöne Berglandschaften, Regenwälder und Hochmoore führt. Wir sahen ziemlich viele Leute mit großen Rucksäcken, die ziemlich erschöpft aussahen. Niemand lächelte. Ich frage mich, warum. Wir hatten beschlossen, diese Wanderung auszulassen, da wir unseren Wohnwagen dabei hatten.
Dann setzten wir unsere Reise fort. Nach etwa 10 Minuten verließen wir jedoch die gute A10 und fuhren auf die B11, eine unbefestigte Schotterstraße. Wir erinnerten uns, dass eine der Regeln und Vorschriften, die uns bei der Abholung mitgeteilt worden waren, lautete, das Fahrzeug niemals auf unbefestigten, nicht versiegelten Straßen zu fahren, obwohl maximal 12 km bis zu einem abgelegenen Campingplatz erlaubt waren. Als Grund wurde angegeben, dass das Wetter in Tasmanien so unvorhersehbar sei, dass starker Regen oder Schnee unbefestigte Straßen gefährlich und unsicher machen würde. Wenn wir das täten, wäre unsere Versicherung ungültig. Wir wurden auch darüber informiert, dass der Van einen Tracker hatte. Jetzt verstanden wir, wovor uns unser TomTom warnen wollte.
Was nun? Ich schlug vor, dass es vielleicht nur für ein paar Meilen sei und wir dann wieder auf eine asphaltierte Straße kämen. Wir versuchten es, aber nach 10 Minuten holpriger Straße drehten wir um. Das war verrückt. Warum wurde uns nicht gesagt, welche Straßen unbefestigte Straßen waren? Keine der Karten unterschied zwischen asphaltierten und unbefestigten Straßen. Nun blieb uns nur noch die Alternative, umzukehren und die andere Straße A 10 zu nehmen, vorbei an unserem Campingplatz der letzten Nacht und fast zurück zu der Stelle, wo wir unseren Camper in Hobart abgeholt hatten, und dann die A 5 Richtung Norden zu nehmen. Das war ein Umweg von mehr als 3 Stunden. Wir waren wütend. Was für eine Zeitverschwendung. Aber es war unsere eigene Schuld, wir hätten unserem TomTom vertrauen sollen.
Also fuhren wir den ganzen Weg zurück und dann wieder hinauf auf die A5. Jetzt machten wir uns Sorgen, ob uns bald der Diesel ausgehen würde, da es in Tasmanien nur sehr wenige Tankstellen gibt. Wir fanden eine und hielten zum Tanken an. Es gab nur einen Automaten, der mich fragte, wie viele Liter Diesel ich kaufen wollte. Woher sollte ich das wissen? Wir wollten einfach nur voll tanken. Ich hatte keine Ahnung, wie viele Liter wir tanken mussten. Wenn ich zu wenig kaufte, musste ich immer wieder nachkaufen, wenn ich zu viel kaufte, zahlten wir zu viel. Wir beschlossen, unseren Diesel besser an einer bemannten Tankstelle zu kaufen, damit wir im Bedarfsfall Hilfe bekommen konnten. Wir fuhren weiter und während Dave fuhr, studierte ich das Handbuch unseres Vans und fand heraus, dass er eine Tankkapazität von 80 Litern hatte. Das war nicht schlecht, das würde uns noch viele Kilometer ermöglichen, bis uns der Sprit ausging. Außerdem erfuhren wir von unserem cleveren Van, dass wir bisher 360 km gefahren waren und noch Diesel für weitere 440 km im Tank hatten. Okay, keine Panik.
Auf unserem Weg fuhren wir durch Hochlandlandschaft und kamen an gelbem Ginster vorbei, der am Straßenrand wuchs, sowie an Schaf- und Kuhherden. Dave erinnerte sich an seine Fahrten durch Cornwall in den 70er Jahren.
Wir kamen in Miena an, einem kleinen Weiler mitten im Central Plateau. Hier empfiehlt der Reiseführer, sich mit dem Nötigsten einzudecken, da es in der Gegend nicht viele Geschäfte gibt. Der Ort war leer, ein paar Hütten, ein Hotel und eine Bar. Der Gemischtwarenladen hatte nicht viel zu bieten. Kein Brot, kein Gemüse, kein Fleisch oder Hühnchen, nur Tiefkühlkost und ein paar Konservendosen. Dave fragte, ob sie Fisch hätten, da es in der Gegend viele Seen gibt. Die Frau sagte, ja, viele, aber man müsse zum See gehen und sie selbst fangen. Den Ladenbesitzern sei es nicht erlaubt, Fisch zu verkaufen, da alle Fische im Land dem König gehörten.
Wenigstens konnten wir Diesel tanken. Während ich darauf wartete, dass Dave das Auto volltankte, unterhielt ich mich mit einer älteren Dame aus Queensland, die auf ihre Pommes wartete. Sie erzählte mir, dass sie (79) mit ihrer 86-jährigen Schwester im Urlaub sei und in einem Mietwagen durch die Midlands von Tasmanien fahre und in Hotels übernachte. Sie hätten die Reise sehr genossen, aber das Reisen sei nicht mehr so einfach, da man so viel lernen müsse, wie man sich fortbewegt, zum Beispiel, wie man sein Smartphone für alles benutzt.
Inzwischen waren die Wolken schwarz geworden und es hatte angefangen zu regnen. Die Atmosphäre war trüb. Wir setzten unsere Reise fort und fuhren weite Strecken, ohne ein anderes Auto, ein Haus oder ein Dorf zu sehen. Wir fuhren durch dichten Wald mit vielen weißen toten Bäumen und Baumstämmen. Es sah unheimlich aus. Vielleicht hatte ein Feuer sie zerstört? Der Regen hörte auf und wir erreichten endlich unser Ziel, den Quamby Corner Caravan Park in Quamby Brook im Golden Valley. Nach dem Einchecken eilten wir wieder los, um bei Woolworths in Delorraine, einer netten kleinen Stadt etwa 20 Autominuten entfernt, ein paar Vorräte zu besorgen. Wir waren erleichtert, aus dieser abgelegenen Gegend herauszukommen, unter freundlichen Menschen zu sein und uns mit Vorräten eindecken zu können.
Am nächsten Morgen, nachdem wir die heißen Duschen auf dem Campingplatz genutzt und ein schönes Frühstück in der Sonne genossen hatten, riefen wir die Pannenhilfe an und erklärten unser Problem.
Sie schickten uns zu einer Reparaturwerkstatt in Deloraine, um das Toilettenproblem zu beheben. Wir fuhren fröhlich dorthin, nur um herauszufinden, dass die Werkstatt noch bis zum 13. Januar geschlossen war, weil der Besitzer im Urlaub war. Gut für ihn, schlecht für uns.
Wir riefen erneut die Pannenhilfe an. Diesmal schlugen sie eine andere Reparaturwerkstatt in Devonport vor, 70 km entfernt an der Küste, riefen aber für uns an, um sicherzustellen, dass die Werkstatt geöffnet hatte. Sie war geöffnet und Jamie, der Mechaniker, erwartete uns. Wir fuhren die 70 km und hofften, dass die Fahrt ausschließlich über asphaltierte Straßen verlaufen würde. Der Mechaniker, Jamie, diagnostizierte schnell, dass die Toilettenkassette kaputt war und verkaufte uns eine neue für 350 AUD, also 170 £. Während Dave die Kassette einsetzte, brachte mir Jamie die alte zum Mitnehmen. In Panik sah ich ihn an und hatte Albträume, dass wir dieses stinkende Biest für den Rest unserer Tasmanienreise im Wohnzimmer unseres Wohnmobils haben müssten. Ich fragte den Mechaniker, was ich mit der alten Kassette machen sollte. Er sagte nichts, sondern brachte einen Karton, legte die Kassette hinein und warf sie in seinen Mülleimer. Problem gelöst.
Ich war sehr erleichtert. Die neue Toilettenkassette passte hinein, aber der innere Schlitz, der mit dem Hebel an der Toilette verbunden ist, passte nicht. Dave bat Jamie, den Mechaniker, sich das anzusehen. Er zuckte nur mit den Schultern und sagte, er könne nichts tun. Für solche größeren Reparaturen müssten wir den Van nach Hobart zurückbringen, wo wir ihn abgeholt hätten. Nett. Sehr hilfreich.
Dave gab jedoch nicht auf und untersuchte ihn genauer und stellte fest, dass der Hebel um 180 Grad gedreht werden musste. Er tat es und es funktionierte. Gut gemacht, Dave!
Wir hatten wieder eine voll funktionsfähige Toilette. Der Urlaub war gerettet. Zumindest für den Moment. Wer weiß, was uns sonst noch begegnen würde.
Wir nutzten die Gelegenheit, dass wir an der Küste waren, und kauften uns frischen tasmanischen Gummifisch (eine Haiart) und Tigergarnelen für unser Abendessen und machten uns auf den Weg zurück zu unserem Campingplatz, um uns eine wohlverdiente Tasse Tee zu gönnen und auszuruhen. Wir hatten einen ganzen Tag damit verbracht, unser Toilettenproblem zu lösen.
Momentan haben wir kein oder nur zeitweise Internet, und diese Situation wird sich in den nächsten Wochen nicht verbessern. Außerdem haben wir keine Wildtiere gesehen, abgesehen von vielen überfahrenen Tieren, Fliegen, Mücken, Kühen, Schafen und ein paar Vögeln, einige davon mit blauen Köpfen, aber sie waren zu schnell, als dass wir sie uns näher hätten ansehen können.
Der Campingplatz Quamby, so erzählen uns unsere Nachbarn, ist voller Wanderarbeiter. Das erklärt das hektische Treiben am Morgen im Duschraum und in der Küche. Viele, meist alleinstehende Männer, schlafen in einem Zelt, was eine billige Unterkunft ist, und fahren zur Arbeit, wo Arbeitskräfte benötigt werden, meist Saisonarbeit. Das erklärt die Schilder, die wir auf der Straße gesehen haben, auf denen stand: Arbeiter gesucht.
Unsere Nachbarn sind zwei Freunde, Maureen und Jim, die schon seit vielen Jahren unterwegs sind. Maureen erzählte mir, dass ihr, als sie mit 64 in Rente ging, klar wurde, dass sie von ihrer mageren Rente als alleinstehende Frau nicht leben und sich die Miete leisten könne. Also kaufte sie sich einen Camper und begann, Australien zu bereisen. Das war vor 20 Jahren. Jetzt ist sie 84. Unterwegs lernte sie Jim kennen. Er hat auch einen Camper und von Zeit zu Zeit reisen sie zusammen. Meistens bedeutet das, dass sie monatelang auf einem Campingplatz bleiben, den ganzen Tag vor ihren Vans sitzen und sich entspannen. Jim sieht gelangweilt aus und geht auf jeden zu, der neu auf den Campingplatz kommt, wie wir. Sie sagten, sie seien hier glücklich, weil diese Gegend so schön sei. Aber als wir sie fragten, was sie empfehlen könnten, was wir in der Gegend tun und erkunden könnten, sagten sie, sie wüssten es nicht, weil sie immer auf dem Campingplatz seien. Ich kann mir vorstellen, dass das mit der Zeit langweilig werden muss. Aber jeder für sich.
Quambie Corner nach Gowrie Park 7.-9. Januar 2025
Letzte Nacht war die Temperatur auf 7 Grad gesunken. Im Van war es eiskalt. Am Morgen schalteten wir die Heizung ein und tauten langsam auf. Heute fahren wir nach Gowrie Park, der in der Nähe des berühmten und wunderschönen Cradle Mountain liegt. Gowrie Park liegt hoch oben auf dem Berg. Ich schätze, es wird nachts noch kälter. Vielleicht ist es eine gute Idee, die Heizung nachts anzulassen?
Melbourne - 29.12.2024 -1.1.2025
29.12.2024
Die Flugzeit nach Melbourne beträgt etwa 9 Stunden. Australien ist 3 Stunden vor Hongkong. Das bedeutet, dass wir jetzt 11 Stunden vor London und 10 vor München oder Berlin sind.
Leider ließen die Bordmahlzeiten zu wünschen übrig. Die vegetarische Variante war sogar noch schlechter, daher werde ich auf dem Rückflug wieder auf das Standardessen umsteigen, das schmeckt wenigstens nach etwas anderem als Plastik. Dave beschwerte sich über sein gummiartiges Frühstück mit Wurst und Speck. Trotz der schreienden Babys um uns herum konnten wir ein wenig schlafen. Wir landeten um 07:10 Uhr und ließen es ruhig angehen, da wir bis 14 Uhr die Zeit totschlagen mussten, denn erst dann würden wir im Hotel einchecken können.
Und wie es der Teufel will, ging alles glatt. Mit unseren E-Visa kamen wir problemlos durch die Passkontrolle.
Am Skybus-Schalter konnten wir binnen kürzester Zeit die Rückfahrkarten zum Southern Cross Skybus-Terminal buchen. Die Fahrt zum Hotel mit dem Doppeldeckerbus dauerte weniger als 30 Minuten.
Um 9:00 Uhr saßen wir in einem Mövenpick-Café in der Nähe des Southern Cross-Terminals und tranken Kaffee und Tee. Es galt nun fünf Stunden Wartezeit totzuschlagen und das möglichst drinnen. Draußen war es nämlich nicht so hochsommerlich heiß, wie wir das erwartet hatten. Im Schatten war es kühl und außerdem wehte noch ein kalter Wind. Ohne Jacke fröstelte es mich.
Nichtsdestotrotz war es ratsam, sich vor einem Sonnenbrand mit Sonnencreme und Hut zu schützen.
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Wir nutzten die Zeit sinnvoll und schrieben unseren Reiseblog. Drei Stunden und mehrere Tassen Tee und Kaffee später verließen wir das Café und nahmen zwei Straßenbahnen innerhalb der kostenlosen Straßenbahnzone der Stadt zum Ibis Hotel in der Thierry Street.
Melbourne hat ein ausgedehntes und effizientes Straßenbahnsystem, das in der Innenstadt kostenlos ist. In den nächsten Tagen saßen wir oft in der Straßenbahn und fuhren kostenlos durch Melbourne, um uns einen Überblick über die Stadt zu verschaffen.
Es muss unser Glückstag gewesen sein, denn wir durften eine Stunde früher in unserem Hotel einchecken und bekamen nach ein bisschen Geplauder mit dem Rezeptionisten ein Upgrade von einem Zimmer im 3. Stock auf eines im 9. Stock.
Als Erstes machten wir uns auf, den nahegelegenen berühmten Queen Victoria Market zu erkunden. Leider konnten wir uns nur einen kurzen Überblick verschaffen, denn der Markt schloss gerade. Aber wir würden an einem anderen Tag zurückkehren, das war ausgemacht.
Wir sprangen also in die kostenlose Stadtrundbahn, um die Stadt zu erkunden. Die Bahn war voll, aber wir schafften es, einen Sitzplatz zu bekommen, konnten aber nicht viel von der Stadt sehen. Nach 15 Minuten teilte uns der Straßenbahnfahrer mit, dass diese Tram, da es Sonntag sei, in 5 Minuten um 17:00 Uhr ende. Auch gut, dann schauten wir uns halt in dieser Gegend etwas um. Zu entdecken gibt es ja immer etwas.
Wir landeten im Einkaufszentrum Waterfront City Docklands. Die meisten Geschäfte waren voller Spielzeugläden. Entsprechend viele Familien liefen im Einkaufszentraum herum.
Aber dann war auch für uns etwas Interessantes dabei. Ein Fotogeschäft mit einer Fotoausstellung. Leider war der Besitzer gerade dabei zu schließen. Aber wir kamen dennoch miteinander ins Gespräch. Er hatte jahrelang in London gearbeitet und als er nach Australien zurückkehrte, richteten er und sein Partner die berühmte World Press Photography Exhibition in Melbourne aus. Wir freuten uns sehr über diese außergewöhnliche Begegnung, die uns der Zufall wieder einmal beschert hatte.
Während unserer Rückfahrt mit einer Straßenbahn beschlossen wir, in Chinatown nach einem Restaurant zu suchen. Also verließen wir an der Flinders-Street-Station die Tram und streiften durch das chinesische Viertel Melbournes.
Als wir eine Niederlassung von Tim Ho Wan, dem Restaurant, das das frisch vermählte Paar in Hongkong so sehr empfohlen hatte, entdeckten, gönnten wir uns nochmals ein Dinner in diesem Restaurant, allerdings ohne Bier. Vielleicht erinnert ihr euch, Bier war extrem teuer gewesen.
Wenn man in Australien in Restaurants geht, muss man wissen, dass an Wochenenden 10% Servicegebühr zusätzlich berechnet werden. An Feiertagen kommen sogar nochmals 15% hinzu. Das kann teuer werden.
Danach machten wir uns auf den Weg zurück zu unserem Hotel und suchten unterwegs nach einem Supermarkt, in dem wir Snacks, Bier und Wein – und Sonnencreme – kaufen konnten. Wir fanden einen, stellten aber fest, dass das Geschäft keinen Alkohol führte. Wenn man Alkohol kaufen wollte, musste man in einen Getränkeladen gehen, der nur Alkohol verkaufte. Dieses System wurde uns von einem sehr freundlichen Mann erklärt, der uns versicherte, dass es überall viele Alkoholläden gebe und diese rund um die Uhr geöffnet hätten. Man sei hier schließlich in Australien.
Die Australier sind sehr freundlich, man kommt gut mit ihnen ins Gespräch und wir haben ihre lockere Art genossen. Nichts scheint ein Problem zu sein, das nicht gelöst werden kann. Wir haben auch die kosmopolitische Kultur Melbournes genossen. Wir sind überrascht, dass hier so viele Menschen aus verschiedenen Ländern und Kulturen leben. Aber natürlich liegt Asien gleich um die Ecke. Vermutlich sind viele zum Arbeiten oder Studieren gekommen und haben ihre Familien mitgebracht oder sind als Touristen hier. Die vielen asiatischen Restaurants sind sehr beliebt und wir fühlen uns fast zurück nach Hongkong versetzt.
Zuhause im Hotel angekommen waren wir schließlich so müde, dass wir trotz unseres Jetlags, der uns bisher einige schlaflose Nächte beschert hatte, gut schliefen.
30. Dezember 2024
Am nächsten Morgen starteten wir gemütlich in den Tag und gingen zum Brunch in ein nahegelegenes Café, das, wie wir bald herausfanden, japanisch war. Das Essen war sehr lecker. Dave hatte eine Schüssel voll geräuchertem Kaiserfleisch (geräucherte Schweinerippchen) mit verschiedenen Gemüsesorten in Nudelsuppe. Ich hatte Gemüsetempura (Gemüse in Teig, frittiert) mit Avocadocreme und Salat. Die Portionen waren riesig, wir beide wären mit der Hälfte zufrieden gewesen. Wir zahlten einen angemessenen Preis von 57 AUD, also 28,50 £ für uns beide, inklusive Tee und Kaffee.
Danach gingen wir die Elizabeth Street hinunter, um unser üppiges Essen zu verdauen. Zu Daves großer Freude fanden wir einen Computerladen und gleich nebenan einen Fotoladen. Mit solchen Fachgeschäften, egal wo auf der Welt, kann man David immer begeistern.
Wir schlenderten zur Bourke Street Mall zum Kaufhaus Meyr, wo wir zusammen mit vielen anderen, hauptsächlich Kindern, unsere Nasen an das Schaufenster des Kaufhauses drückten, um animierte Tiere im Dschungel zu sehen.
Von dort machten wir uns auf den Weg zur AC/DC Lane, die der Band gewidmet ist, denn dort haben sie angefangen. Es gab sogar eine Betonfigur von Bon Scott, dem ursprünglichen Sänger von AC/DC, die durch das Mauerwerk brach. Er starb 1980 an den Folgen einer Alkoholvergiftung im Londoner Stadtteil Camden, gleich die Straße runter von unserer Wohnung.
Wir saßen auf einer Bank in der AC/DC Lane, genossen die Atmosphäre und gönnten unseren Füßen eine willkommene Ruhepause, als wir von einem 80-jährigen Kanadier angesprochen wurden. Er erzählte uns, dass er mit einem Kreuzfahrtschiff aus Kanada gekommen sei und seinen Sohn besuche, der in Melbourne lebe. Er sagte auch, dass es beim Reisen nicht nur darum gehe, die im Reiseführer aufgeführten Orte zu sehen, sondern auch darum, Gleichgesinnte zu treffen. Jetzt war auch er hier, um zu sehen, wo AC/DC angefangen hatten, und er wies darauf hin, dass unsere Generation alles hatte, die beste Musik, die beste Zeit. Wir stimmen ihm voll zu und wünschten ihm alles Gute, als er sich beeilte, seine Familie wieder zu treffen, die bereits weitergezogen war. Wir setzten unseren Spaziergang fort und zollten dem klassischen Rock-Pub namens Cherry Bar Tribut, das ursprünglich in der AC/DC Lane lag. Im Jahr 2020 wurde es jedoch an einen neuen Standort verlegt, ein paar Blocks von der AC/DC Lane entfernt.
Diese Gegend um AC/DC Lane, Hosier Lane und Duckboard Street ist auch für die spektakulärste Straßenkunst (Graffiti) der Stadt bekannt.
Das mag vor einiger Zeit so gewesen sein, aber jetzt sind die meisten Bilder verblasst, die Farbe blättert ab und viele der Gemälde sind mit Sprühfarbe und Stift beschmiert.
Um die Ecke von AC/DC Lane stießen wir auf ein Gemälde von Malcolm Young, dem kürzlich verstorbenen Gründungsmitglied und Lead-Gitarristen der Band. Darauf steht: „Komm schon, Sankt Peter, wie oft willst du mich noch Hell’s Bells spielen lassen, bevor du mich durch das Tor lässt, Kumpel?“.
Als nächstes gingen wir zum Federation Square, dem kulturellen Herzen der Stadt, um das Aborigine-Museum namens Koorie Heritage Trust zu besuchen. Leider kamen wir erst um 17 Uhr dort an, gerade als es schloss. Okay, wir würden am nächsten Tag wieder kommen.
Auf der Brücke über den Yarra River bewunderten wir die Skyline von Melbournes Geschäftsviertel. Von hier aus bieten Boote Flusskreuzfahrten an, aber wir beschlossen, den Yarra-Fluss zu überqueren und einen Spaziergang an der Southbank Promenade, der Uferpromenade, zu machen, vorbei an den vielen Kunstgalerien, Bars und Restaurants, wo die Leute draußen saßen und die Skyline der Stadt genossen.
Wir machten uns auf den Weg zu Melbournes berühmtem Skydeck, einer Aussichtsplattform im 88. Stockwerk. Der Lift braucht 38 Sekunden, um die Spitze zu erreichen, und bewegt sich dabei mit einer Geschwindigkeit von 9 Metern pro Sekunde. Die Fahrt kostete für uns beide 64,73 AUD, etwa 32 £, sogar trotz unseres Seniorenrabatts. Teuer, ja, aber es war das Geld wert.
Der 360-Grad-Blick auf die Skyline der Stadt, das weltberühmte Cricket-Stadion, die Docks und die fernen Hügel am Horizont ist umwerfend. Wir verbrachten fast zwei Stunden auf der Plattform, bevor wir wieder auf die Erde zurückkehrten. Man sagte uns, dass die Plattform am nächsten Tag, Silvester, geschlossen sei, weil eine Privatparty stattfinde. Der Anblick auf all das Feuerwerk rund um Melbourne muss wundervoll sein? Wir schaudern, wenn wir daran denken, wie viel die Eintrittskarten für dieses besondere VIP-Silvester-Event kosten würden.
Auf dem Heimweg aßen wir in einem malaysischen Restaurant namens Sarawak Kitchen zu Abend, das gleich um die Ecke unseres Hotels lag. Dave hatte eine Schüssel geröstetes Schweinefleisch Sarawak (in Nudelsuppe) und ich eine mit Gemüse und Sojafleisch. Beide waren köstlich, aber viel zu viel, so dass wir es nicht aufessen konnten. Wieder gingen wir mit einem aufgeblähten Gefühl nach Hause.
31.12.2024
Am nächsten Morgen standen wir früher auf und gingen zum Frühstück auf den alten Queen Victoria Market. Der Vic Market mit seinen über 600 Ständen ist als der größte Open-Air Markt der südlichen Hemisphäre bekannt.
Der Markt war geschäftig, voll mit Leuten, die ihre Einkäufe machten oder wie wir einfach nur schauten. Ich kaufte an einem der vielen Stände ein Käse-Schinken-Panini, das groß genug war, dass wir es uns teilen konnten, und wir genossen es, draußen in der Sonne zu sitzen. Wir saßen da und sahen dem Treiben der Welt zu. Wir waren überrascht, dass Melbourne anscheinend wie in den USA von vielen extrem übergewichtigen, fettleibigen Menschen, Männern, Frauen und Kindern, bevölkert war. Aber andererseits war das verständlich, wenn man die riesigen Portionen in den Restaurants und die Menge von Orten bedenkt, die köstliche kalorienreiche Speisen, Kuchen und zuckerhaltige Getränke anboten.
Dann mischten wir uns unter Hunderte von Kunden und Schaulustige, um den Markt zu erkunden. In der Feinkosthalle werden an den Ständen viele Gourmet-Lebensmittel angeboten, wie Oliven, Käse, Dips, Wurst, Schinken, Wein, Trüffelöl und Känguru-Biltong. Ich war fasziniert von einem Stand, der Gewürze und Tee aus aller Welt anbot. Ich wollte gerade einen deutschen Kräutertee kaufen, als ich die Preise sah: 6,5 AUD für 10 Gramm Tee. Sie hatten auch Apfelkuchengewürz und Glühweingewürz und sogar Lebkuchengewürz, das 2,40 AUD für 10 Gramm kostete. (Das waren ungefähr 1,20 £ oder 1,45 Euro). Ich dachte, ich warte lieber, bis ich das nächste Mal in Deutschland bin.
Die Verkäufer sind sehr entspannt und haben nichts dagegen, wenn wir Fotos machen, und unterhalten sich gerne. Ich sprach mit Don, einem Italiener, der vor 15 Jahren mit seinem Bruder nach Melbourne gekommen war und einen Stand mit italienischen Delikatessen besitzt. Wir machten ein paar Fotos von ihm und seinem Bruder und ich versprach, sie ihm per E-Mail zu schicken, was ich auch tat.
Nebenan war ein polnischer Stand, gefolgt von griechischen und türkischen Imbissständen. Danach betraten wir den Bereich der Fischhändler und waren überrascht von der Menge und Größe der Hummer und Austern, die neben Kraken, Kalmaren, Lachsen und den erstaunlichsten exotischen Fischen, die wir je gesehen hatten, ausgestellt waren. Mit großen Augen gingen wir auch durch den Fleischmarkt, wo es die größten Steaks gab, die wir je gesehen hatten. Kein Wunder, dass die Leute hier so gut ernährt sind. Jede Art von frischem Fleisch wie Rind, Schwein, Lamm, Quark, Gans und Wachtel war appetitlich ausgestellt.
Leider haben wir den berühmten Nachtmarkt hier am Queen Victoria Market mit seiner lebhaften Atmosphäre und einem wöchentlich wechselnden Programm an Livemusik und Unterhaltung verpasst. Er findet nur mittwochs statt, aber wir reisten am Dienstag ab.
Nach einer Weile hatten wir genug vom Essen und Fotografieren und fuhren mit der Straßenbahn zur Flinders Station. Diese Station wurde 1854 erbaut und ist Australiens erster Bahnhof, von wo die Bahn die 2,5 Meilen lange Strecke von Flinders Street nach Sandridge, dem heutigen Port Melbourne, zurücklegte. Wir waren überrascht, so viele bekannte Namen englischer Städte auf der Abfahrtstafel des Bahnsteigs zu sehen. Aber warum auch nicht, da so viele Menschen aus England stammten und vermutlich wollten, dass ihre Heimatstädte in Erinnerung blieben.
Schließlich gingen wir zum Kulturzentrum am Federation Square, direkt gegenüber der Flinders Street Station, und machten uns auf den Weg zum Koorie Heritage Trust. Dieses Mal war er geöffnet, bot aber leider seine berühmten Führungen während der Ferienzeit nicht an. Stattdessen besuchten wir eine sehr interessante Ausstellung mit Installationen der Aborigine-Kunst und sahen uns einige Videos von Künstlern an, die die Geschichte ihrer Kunst erklärten.
Der Bereich um den Federation Square war wegen der späteren Silvesterfeierlichkeiten mit viel Musik und Feuerwerk teilweise abgesperrt. Wir haben gehört, dass dies der richtige Ort ist, um das bevorstehende neue Jahr zu feiern. In Melbourne finden zahlreiche Feierlichkeiten statt, aber viele davon waren bereits ausgebucht. Außerdem sollte der öffentliche Verkehr in weiten Teilen der Innenstadt aufgrund der Feierlichkeiten stark eingeschränkt sein. Also beschlossen wir, Silvester auf dem Federation Square zu verbringen, zumindest war es nicht zu weit, um danach nach Hause zu laufen, falls wir dort keine Straßenbahn bekommen würden.
Wir wollten im Imperial etwas trinken, dem ältesten Pub in Melbourne (im Imperial Hotel, 2-8 Bourke St). Die Betreiber boten eine Silvesterparty auf dem Dach an, in zwei Sitzungen, von 19:00 bis 01:00 Uhr, Eintrittspreise für die erste und zweite Sitzung ab 150 AUD + Buchungsgebühr. Sie hatten noch ein paar Tickets für 198,90 AUD übrig, die auch Canapés und Getränke wie Bier und Wein, Livemusik bis 22:00 Uhr und dann einen DJ bis 01:00 Uhr beinhalteten.
Tut uns leid, Kumpel, wir haben andere Pläne. Es gibt noch so viel mehr zu sehen. Das heißt jedoch, wir müssen am nächsten Tag zum Kaffee dorthin, unsere letzte Chance, die Aussicht vom Dach zu bewundern.
Also machten wir uns auf den Weg zum Federation Square, ausgerüstet mit einer guten Flasche Wein, da wir keine Möglichkeit hatten, Sekt bis Mitternacht kalt zu halten. In den Straßen im Zentrum waren Menschenmassen unterwegs, die Spaß hatten und viele von ihnen zogen in Richtung Federation Square.
Das innere Zentrum war abgesperrt und mit viel Sicherheitspersonal besetzt. Über einen Lautsprecher wurden wir immer wieder darüber informiert, dass das Zentrum von Melbourne eine alkoholfreie Zone sei. Um die Sicherheit aller zu gewährleisten, war in der Öffentlichkeit kein Alkoholkonsum erlaubt, nur in Bars, Restaurants oder zu Hause. Wenn Alkohol entdeckt wurde, wurde er konfisziert und die Täter wurden mit hohen Geldstrafen belegt.
Was? Seltsame Gebräuche. Das konnten wir nicht glauben. Wir wollten nur das Feuerwerk sehen, der Musik lauschen und an unserer Flasche Wein nippen. Was sollten wir jetzt tun? Alle Bars waren voll und nach Hause zu gehen, nur um unseren Wein zu trinken, war keine Option. Wir schlenderten in kleine Seitenstraßen. Überall begegneten uns viele Menschen und jede Menge Sicherheitsleute. Auf anderen Plätzen stießen wir auf einige Lichtshows und Musik, sahen uns diese eine Weile an und gingen dann weiter.
In einer kleinen Seitenstraße sahen wir ein Paar eine Bar verlassen und gingen schnell hinein. Und tatsächlich hatten sie Platz für uns. Dort saßen wir, nippten an unseren 20 AUD-Gläsern Wein und wir hielten uns zwei Stunden lang dran fest, während unsere eigene Flasche im Rucksack ruhte. Wir mussten sie anschließend in unserem Hotelzimmer trinken, da wir am nächsten Tag nach Tasmanien flogen. Wir waren enttäuscht, das Feuerwerk am Fluss nicht sehen zu können, aber wir schafften es, die lustige Seite der Situation zu sehen, indem wir uns an einen anderen seltsamen Silvesterabend erinnerten. (siehe Blogbeitrag)
Schließlich beschlossen wir, eine halbe Stunde vor Mitternacht die Bar zu verlassen und nach Hause zu gehen. Es gab keine Möglichkeit, das Feuerwerk in der Innenstadt zu sehen, da die Hochhäuser die Sicht versperrten. Wir mussten in Richtung eines freien Platzes gehen. Wir erinnerten uns, dass die Nachbarn in unserem Hotel, ein Paar aus Indonesien, uns gesagt hatten, sie würden zum Flagstaff Garden gehen, einem Bereich in der Nähe unseres Hotels auf der anderen Seite des Queen Victoria Market. Vielleicht könnten wir dort ein Feuerwerk sehen? Wir gingen in Richtung des Gartens. Massen von Menschen kamen auf dem Weg zum Fed Square an uns vorbei, alle glücklich und viele von ihnen waren angeheitert. Sie mussten zu Hause getrunken haben, bevor sie ausgingen. Eine gute Idee, da Alkohol im Bauch nicht konfisziert werden kann. Wir bemerkten auch ein paar stark betrunkene Leute, die herum torkelten oder auf der Straße lagen. Eine voll besetzte Straßenbahn fuhr vorbei, einige Passagiere sahen sehr betrunken aus. War das Alkoholverbot auf das übermäßige Trinken der Bevölkerung zurückzuführen oder war das übermäßige Trinken auf das Alkoholverbot zurückzuführen? Wer weiß.
Die Zeit lief uns davon und wir schafften es gerade noch bis zum Parkplatz des Queen Victoria Market, nicht weit vom Flagstaff Garden, als die Leute anfingen, die Sekunden bis Mitternacht herunter zu zählen und schließlich das Feuerwerk begann. Wir drehten uns um und konnten auf den Dächern der Wolkenkratzer ein wunderbares Feuerwerk sehen. Wir befanden uns inmitten von vielen glücklichen Menschen, die das neue Jahr feierten und begrüßten. Ein weiterer Vorteil war, dass wir nicht weit nach Hause laufen mussten.
Hongkong
Unser Flug verlief ereignislos, abgesehen von einer Gruppe Australier, die die ganze Nacht lautstark feierten. Niemand konnte schlafen, aber niemand beschwerte sich. Zumindest konnten wir uns rächen, als sie am nächsten Morgen mit einem Kater und ziemlich blass aufwachten. Das geschieht ihnen recht.
Jedenfalls kamen wir schnell und sicher in unserem Hotel an, dem Harbour Grand Kowloon in Hongkong. Bevor wir Großbritannien verließen, recherchierten wir, wie wir uns am günstigsten im öffentlichen Nahverkehr von Hongkong fortbewegen könnten. Wir kauften uns Octopus-Karten am Schalter des öffentlichen Nahverkehrs am Flughafen Hongkong. Der zusätzliche Bonus war, dass Senioren ab 65 zum halben Preis reisen. Was für ein Schnäppchen.
Im Reiseführer steht, dass das Wetter in Hongkong unberechenbar sein kann. Und sie hatten recht. Obwohl es Trockenzeit ist, war das Wetter neblig und bedeckt. So schade, denn unser Zimmer hatte einen fantastischen Panoramablick über die Bucht. Wenigstens regnete es nicht. An unserem letzten Tag kam die Sonne kurz nach Sonnenaufgang heraus und wir hatten blauen Himmel, bis die Sonne unterging. Da unser Flug um 19.05 Uhr ging, hatten wir einen ganzen Tag Zeit, um Hongkong zu erkunden. Es war kalt. Das heißt, ich musste meine schicken Sommerkleider nicht auspacken. Sie blieben für unsere drei Tage in Melbourne in meinem Koffer. In der Zwischenzeit schritt ich nicht elegant in meinen Kleidern durch Hongkong, sondern trug meine üblichen warmen Reiseklamotten in mehreren Lagen. Wen kümmert das? Solange sie warm und bequem waren.
Wir sind immer mit leichtem Gepäck gereist. Daves Trolley wog 14 Kilo (hauptsächlich Kabel und Ladegeräte), meiner 15 Kilo. Ich musste ein paar Mal umpacken, um alles unterzubringen. Das heißt, wir müssen unsere Klamotten einfach regelmäßig waschen und tragen. Mein Rucksack wog 8 Kilo, Daves 13 Kilo. Der Grund für das Gewicht war, dass unsere teure Kameraausrüstung, Smartphones, iPads, Akkupacks, Kopfhörer usw. Handgepäck sein mussten.
Hongkong ist riesig. Dank unserer Octopus-Reisekarte haben wir die Gegend ausgiebig erkundet. Unser Hotel war in Kowloon, gegenüber von Hong Kong Island. Wir nahmen die Hung Hom Ferry vom Pier neben unserem Hotel und überquerten Victoria Harbour zum North Point Ferry Pier. Von dort bestiegen wir eine der alten Doppeldeckerstraßenbahnen, die an der Nordküste von Hong Kong Island zwischen Kennedy Town und Causeway Bay entlang rattern. Wir fuhren zwischen den majestätischen Wolkenkratzern der Innenstadt hindurch, die die Wolkenkratzer der City of London wie Spielzeugstädte aussehen lassen. Uns gefiel die Mischung aus Alt und Neu und besonders die hochmoderne Hightech-Architektur. Wir konnten nicht aufhören, Fotos zu machen. Da einige so hoch sind, braucht man ein Superweitwinkelobjektiv, um ihnen gerecht zu werden.
Danach erkundeten wir Hong Kong Island zu Fuß, das einem Labyrinth aus Gassen und Seitenstraßen gleicht. Manchmal ist es unmöglich, einige stark befahrene Straßen zu überqueren, daher gibt es ein System von Über- und Unterführungen. Einige der Überführungen sind überdacht, zweifellos aufgrund der schweren Monsunregenfälle. Einige dieser ober- und unterirdischen Gänge sind mit riesigen Einkaufszentren verbunden, in die oft U-Bahn-Stationen integriert sind.
Wir kehrten über den Victoria Harbour mit der berühmten alten Star Ferry zum Festland zurück und hatten eine beeindruckende Aussicht auf die Wolkenkratzer des Festlands und von Hong Kong Island.
Als wir wieder in Kowloon waren, fuhren wir mit der U-Bahn bis zur Prince Edward Station und gingen die geschäftige Nathan Road mit ihren vielen bunten Geschäften entlang zurück. Unterwegs erkundeten wir verschiedene Märkte: den Goldfischmarkt (wo einige Geschäfte kleine, mit Wasser gefüllte Plastiktüten mit verschiedenen Fischarten verkaufen), den parfümierten Blumenmarkt, den Lady’s Market (wo ich einen Tagesrucksack und eine kleine Tasche für mein Smartphone kaufte) und den Yuen Po Bird Market. Leider konnten wir, anders als bei seinem letzten Besuch im Jahr 1991, keine Computer- oder Kameramärkte und -geschäfte finden. Dank des Internets und des Online-Handels existiert dieser Markt nicht mehr. Uns wurde auch gesagt, dass viele Unternehmen von Hongkong nach Festlandchina umgezogen seien.
Später bummelten wir durch den berühmten Temple Street Night Market, der mit bunten Laternen übersät war. Besonders fasziniert waren wir von der Vielfalt der Straßenimbisse, die alles von süßen und herzhaften Snacks und lokalen Spezialitäten bis hin zu verschiedenen exotischen Fisch- und Meeresfrüchtegerichten anboten. Es sah alles köstlich aus, aber da wir unsere Reise gerade erst begonnen haben und noch nicht an das lokale Essen gewöhnt sind, achten wir noch sehr darauf, was und wo wir essen, vor allem, da noch weitere lange Flüge vor uns liegen.
Wir lernten das U-Bahn-System schnell kennen und waren von seiner Effizienz und Sauberkeit beeindruckt. Beim Betreten des U-Bahn-Waggons zeigen weiße und grüne Pfeile an, wo man ein- oder aussteigen soll. Der U-Bahn-Plan im Waggon leuchtet die einzelnen Stationen auf und zeigt in Rot die nächsten Haltestellen und in Orange die Umsteigemöglichkeiten an. Es ist ziemlich viel los und wie im Rest der Welt sind die Leute auf ihre Smartphone-Bildschirme fixiert. Anders als in Bogota oder Medellin, Kolumbien, wo junge Leute sofort aufsprangen, um Älteren einen Sitzplatz anzubieten, kümmert sich hier niemand darum. Wir vermuten, dass sie alle so müde von der Arbeit sind und außerdem sehen wir nicht besonders hilfsbeduerftig aus.
Da wir an die Straßen Londons gewöhnt sind, war es eine angenehme Überraschung zu sehen, wie sauber die Straßen und Bürgersteige waren. Eines Tages sahen wir ein Team von Straßenreinigern, die den Bürgersteig abspritzten, wobei einer von ihnen ein großes Brett hielt, um die Schaufenster und die Fußgänger vor Durchnässung zu schützen.
Wenn man wie wir dem Weihnachtsrummel entfliehen möchte, ist Hongkong definitiv der falsche Ort. Überall sind Weihnachtsdekorationen und Lichter der schönsten und kitschigsten Art zu sehen, und die Melodien von „We wish you a merry Christmas“ und „Last Christmas“ von George Michael, Lieder, die wir erst kürzlich mit unserem Chor in der Actors Church in Covent Garden gefühlvoll gesungen haben, reizen die Ohren.
Massen von Menschen, hauptsächlich Familien mit Kindern, waren auf den Straßen, feierten und bewunderten die Dekorationen und Lichter, insbesondere entlang der Hafenfront. Wir wollten die Statue des berühmten Bruce Lee sehen, die laut unserer Karte irgendwo entlang der Avenue of Stars neben dem Hafen stand. Es war fast unmöglich, sich durch eine nicht enden wollende Menge langsam vorankommender Menschen zu drängen. Jetzt wissen wir, wie es ist, eine Sardine in einer Sardinenbüchse zu sein. Wir entdeckten jedoch, dass sich die Menschenmassen versammelt hatten, um die allabendliche musikalische Laserlichtshow von den Wolkenkratzern auf der anderen Seite des Victoria Harbour aus zu sehen, was uns ebenfalls sehr gefiel.
Wir haben in Hongkong einige sehr nette Leute kennengelernt. Als wir zum Beispiel in einem kleinen Restaurant Kaffee tranken, kam ein junges Paar auf uns zu. Sie waren erst seit einem Monat verheiratet und sahen, wie wir Fotos voneinander machten, und fragten sich, ob sie das auch tun würden, wenn sie älter wären. Wir verstanden uns wirklich gut. Sie empfahlen uns ein nettes Restaurant, das wir am nächsten Tag ausprobierten und in dem das Essen ausgezeichnet war. Sie war Krankenschwester und bot uns an, uns zu helfen, falls wir auf unserer Reise in Hongkong gesundheitliche Probleme hätten. Nette Leute und ein nettes Angebot, aber wir fragten uns, ob wir wirklich so alt aussehen? Ich hoffe nicht.
Später kam ein anderer Typ auf uns zu, als wir auf unseren Karten nach einem Ort zum Abendessen suchten. Er führte uns zu einem seiner Lieblingsrestaurants, da es auf seinem Heimweg lag. Sein Englisch war gut und er erzählte uns, dass er eine Zeit lang in Kanada gearbeitet hatte. Das Essen in diesem Lokal war ebenfalls ausgezeichnet und zu sehr vernünftigen Preisen.
An unserem letzten Tag verschwanden die Wolken und die Sonne kam heraus und mit ihr ein wenig Wärme, aber nicht im Schatten. Wir fuhren mit der Peak Tram auf den Victoria Peak, die seit 1888 Touristen auf den Gipfel bringt und als das ultimative Hongkong-Erlebnis gilt, um den weiten Panoramablick auf Hongkong und den Victoria Harbour sowie Hongkongs entfernte südliche Strände zu genießen. Wir fuhren mit der Peak Tram zurück und gingen in Richtung des touristischen Viertels Lan Kwai Fong. Wir kamen an einem interessanten kleinen Café vorbei und entschieden uns für eine Kaffeepause. Ich fragte den Mann neben uns, dessen Essen ansprechend aussah, was er aß, und wir bestellten dasselbe. Wir kamen ins Gespräch, sein Englisch war perfekt und es stellte sich heraus, dass er vor kurzem ein Jahr in der Finanzmetropole London gearbeitet hatte. Er empfahl ein paar interessante Orte in der Nähe, die man besuchen könnte, wie das Tai Kwan, das ehemalige Hauptquartier der Central Police und das Victoria Gefängnis, die heute Museen sind. Wir gingen zusammen los und da er in der Nähe wohnte, bot er an, uns am berühmten Central Mid-Levels Elevator abzusetzen, dem größten öffentlichen Aufzug der Welt. Er ist auf einem steilen Hügel gebaut und je nach Tageszeit fährt der Aufzug nach oben oder nach unten. Während der morgendlichen Pendlerzeit fahren die Aufzüge bergab und wechseln dann gegen Mittag die Richtung und fahren bergauf. Geniales System. Das ist sehr praktisch für die Einheimischen, die zur Arbeit und wieder nach Hause gehen. Daneben sind Steintreppen. Aber zuerst machten wir eine Tour durch die Polizei- und Gefängnismuseen. Dann gingen wir weiter zum Aufzug selbst und fuhren damit in die oberste Etage. Es ist kein durchgehender Aufzug, sondern besteht aufgrund des Straßensystems aus mehreren Aufzügen vom unteren Bereich von Central bis nach Soho. Wie die meisten Außengehwege sind auch diese überdacht, um vor schlechtem Wetter zu schützen. Auf dem Rückweg nach unten nahmen wir die Treppe und erkundeten die kleinen Seitenstraßen um die mittlere Ebene und Soho mit seinen vielen Cafés, Restaurants und Bars. Dies ist das Herz des Geschäftsviertels und viele der einflussreichen asiatischen Finanzleute leben in der Gegend.
Da das Wetter so schön war, nahmen wir uns die Zeit, noch mehr Fotos zu machen. Die Zeit lief uns davon und schweren Herzens beschlossen wir, in unser Hotel zurückzukehren, unser Gepäck abzuholen und ein Taxi zum Flughafen zu nehmen, um unseren Nachtflug nach Melbourne anzutreten.
Hat uns Hongkong gefallen und würden wir wiederkommen? Ganz bestimmt! Es gibt so viel zu sehen und zu tun und obwohl wir uns drei Tage Zeit gegeben hatten, war das wirklich nicht lang genug, um alles gründlich zu erkunden. Es gibt noch viel mehr zu sehen, darunter die umliegenden Inseln, wie z.B. Macau.
Aber jetzt freuen wir uns darauf, unsere Reise fortzusetzen.
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