Vamos Amigos! Kommt mit uns nach Mexiko! Teil 3 unseres Travelblogs.

Verfolgt unsere Reise auf Teil 3 unseres Reiseblogs.

Nach zwei Monaten unserer Reise haben wir bereits viel gesehen und folglich ist der Beitrag mit Texten und Fotos überladen. Daher fangen wir hier einen dritten Teil unseres Blogs an. Viel Freude beim Lesen.

7. Baja Kalifornien 15. Februar bis 8 März 2026

Sorry dass es so lange gedauert hat bis wir wieder ein Update hochgeladen haben, aber wir sind mit einem Camper unterwegs und das Internet hier in Baja ist ziemlich unzuverlässig. Aber hier kommt der Update!

Lisa:

15. Bis 18. Februar 2026

Am Sonntag, dem 15. Februar, holten wir unseren gemieteten Camper bei Vanbaja in San José del Cabo ab. Wir erhielten eine hilfreiche Einweisung von Julian, unserem Ansprechpartner bei Vanbaja, mit dem wir von London aus in Kontakt gestanden hatten. Er zeigte uns, wie alles im Camper funktioniert, und wies uns auf einige der interessantesten Sehenswürdigkeiten in Baja hin.

Wir machten uns sofort auf den Weg – zuerst zu einem nahe gelegenen Supermarkt, um uns einzudecken, dann zu unserem ersten Übernachtungsort in Los Barriles, etwa zwei Stunden nördlich von Los Cabos. Es ist ein großer Campingplatz mit sauberen Duschen und Toiletten.

Das Erste, was uns auffiel, war, wie entspannt alle wirkten – und dass der Campingplatz fest in nordamerikanischer Hand war, ob amerikanisch oder kanadisch. Viele kommen schon seit Jahren hierher. Sie kennen sich untereinander, kennen die besten Orte und Restaurants und scheinen alles zu wissen. Einige sind freundlich und unterhalten sich mit uns, die meisten bleiben jedoch unter sich. Sie kommen in großen "Lastwagen" mit Anhängern an und cruisen in gemieteten Strandbuggys oder Quads am Strand und in der Stadt herum.

Wir beschlossen, ein paar Tage hier zu bleiben, um uns an das Wohnmobil und Baja zu gewöhnen und das letzte Kapitel unseres Blogs über Nordmexiko fertig zu schreiben und hochzuladen. Das WLAN-Signal ist unzuverlässig, daher verbringe ich Stunden in der „Bibliothek“, einem kleinen Gebäude mit ein paar Schreibtischen und Bücherregalen. Dort ist die Verbindung am stärksten und ich sehe regelmäßig andere Leute, die an ihren Laptops arbeiten – vermutlich im Homeoffice.

An unseren Camper mussten wir uns erst gewöhnen. Es ist ein RAM 2500 mit einem leistungsstarken Motor. Er hat keinen Allradantrieb, aber solange wir vorsichtig sind, sollte das kein Problem sein. Wir haben ihn gewählt, weil er kurz und schmal ist – ideal für kurvige Straßen. Innen ist er winzig. Es gibt nur einen Sitz und einen kleinen Tisch, aber der Fahrersitz ist drehbar, sodass wir beide am Tisch sitzen können.

Das Bett ist fest eingebaut, anders als in Australien, wo wir jeden Abend eine komplizierte Prozedur durchlaufen mussten, um es aufzubauen. Hier ist es immer bereit – aber es ist hoch, sodass wir mit einem kleinen Hocker hinein- und herausklettern müssen. Es ist jedoch bequem. Wir schlafen seitlich, und obwohl ich nicht groß bin, stoße ich oft mit den Füßen – oder dem Kopf – gegen die Holzwände.

Unter dem Bett befindet sich ein kleiner Kühlschrank und Stauraum für Lebensmittel und Getränke. Daneben liegt der Küchenbereich mit einer Spüle und Unterschränken, gegenüber befinden sich Regale und Schubladen für Küchenutensilien und Vorräte. Wir haben ein recht schickes Stanley-Küchenset mit Töpfen, Pfannen, Tellern und Schüsseln. Der Herd ist ein tragbarer Gasherd mit zwei Kochstellen und drei kleinen Gasflaschen. Jede Flasche soll mindestens eine Woche reichen, aber die erste war schon nach zwei Tagen leer – wir vermuten, dass sie von Anfang an nicht voll war. Der Kocher nimmt viel Platz weg, daher kochen wir meistens draußen, wenn das Wetter es zulässt und es nicht zu windig ist. Wir essen auch meistens draußen, da es drinnen sehr eng ist. Wenn es kalt und windig ist, ziehen wir einfach mehrere Pullover und einen Anorak an.

Strom ist kein Problem – zumindest solange die Sonne scheint und wir nicht unter einem Dach parken –, da wir Sonnenkollektoren auf dem Dach haben. Das bedeutet, dass wir keinen teuren Campingplatzanschluss benötigen. Wir sind (fast) autark.

Es gibt auch eine Dusche – allerdings handelt es sich dabei lediglich um einen Duschkopf im hinteren Teil des Campers. Um sie zu benutzen, öffnet man die hinteren Türen und duscht unter freiem Himmel. Für ein bisschen Privatsphäre können wir einen kleinen Duschvorhang aufhängen. Das Wasser kommt aus einem 80-Liter-Tank.

Und wir haben sogar eine Toilette: eine tragbare Toilette, die unter dem Sitz neben dem Tisch verstaut ist. Um sie zu benutzen, schiebt man sie heraus, öffnet sie, verrichtet sein Geschäft, spült und schiebt sie wieder darunter. Das ist genial – aber man muss sich schon ein wenig daran gewöhnen, die Toilette im Wohnzimmer/Küche/ Schlafzimmer ohne viel Privatsphäre zu benutzen. Wir haben beschlossen, sie nur nachts und nur für das kleine Geschäft zu benutzen.

Trautes Heim, Glück allein - ohne und mit tragbarer Toilette.

In Los Barriles sind wir in die Stadt gelaufen, um ein paar Einkäufe zu erledigen. Ein Nachteil von Campingplätzen ist, dass sie oft außerhalb von Städten liegen, und ohne Fahrräder oder ein Auto, das man hinter dem Wohnmobil herziehen kann – wie viele unserer nordamerikanischen Nachbarn –, kann das ein ziemlicher Fußmarsch sein. Wir sind in der Mittagshitze etwa zwei Meilen hin und zurück gelaufen. Es gibt einige nette Cafés und Restaurants, aber wir haben keinen richtigen Bezug zur Stadt oder ihren Einwohnern gefunden. Wir haben kaum Spanisch gehört und haben nicht den Eindruck, in Mexico zu sein. Dieses Gefühl wird uns während unserer gesamten Reise in Baja begleiten – aber dazu später mehr.

Am Strand von Los Barriles.

18. Februar 2026

Nach ein paar Tagen in Los Barriles fuhren wir weiter nach Norden, um Wale zu beobachten. Wir brachen früh, kurz vor Sonnenaufgang, auf und machten unterwegs irgendwo Halt, um zu frühstücken. Unser Ziel war die Magdalena-Bucht, der erste von drei Orten, an denen wir hofften, Wale zu sehen.

Es war eine lange Fahrt von La Paz, besonders nach Ciudad Constitución. Wir kamen an nur wenigen Dörfern vorbei und fuhren endlos durch eine karge, öde Landschaft aus Wüstengebüsch und Kakteen. Der Zustand der Straße verschlechterte sich zusehends: Sie war schmal, voller großer Schlaglöcher und an vielen Stellen bröckelte der Asphalt an den Rändern ab. Man musste besonders auf die weiße Linie auf der rechten Seite achten – vor allem, wenn es keine gab und die Straße einfach abfiel. Die vielen Kreuze am Straßenrand erzählten ihre eigene Geschichte darüber, wie gefährlich diese Straßen sein können.

Um 15:30 Uhr kamen wir endlich in Magdalena Bay an und waren von der kleinen Stadt zutiefst enttäuscht. Sie sah schmutzig, vernachlässigt und verlassen aus. Wir hatten keinen Mobilfunkempfang und keine Ahnung, wo wir uns befanden. Schließlich fanden wir die Tourismusagentur. Als wir aus dem Camper stiegen, hätte uns ein heftiger, eisiger Wind fast umgeworfen, und es sah so aus, als würde es bald regnen.

Die nächste Walbeobachtungstour war am nächsten Morgen um 6:30 Uhr – so früh, weil der Wind später am Tag tendenziell stärker wird. Es würde eine sechsstündige Bootsfahrt werden. Keine Toiletten – sorry. Die Kosten betrugen 120 Dollar pro Person oder 560 Dollar für eine private Tour für uns beide. Nein, danke. Angesichts der hohen Wellen, der Regenwahrscheinlichkeit, sechs Stunden auf See und ohne Toilette entschieden wir uns dagegen. Wir gingen zurück zum Van, sahen uns an und sagten: „Lass uns schnell von hier verschwinden.“ Es war mittlerweile 16 Uhr und wir hatten noch zwei Stunden und fünfzehn Minuten Tageslicht.

Ohne eine richtige Karte in der Hand – und ohne Google Maps, sondern nur mit unserem TomTom-Navigationsgerät – fuhren wir zurück nach Ciudad Constitución und überquerten dann die Berge in Richtung Ostküste und zum Golf von Kalifornien, der zwischen dem mexikanischen Festland und der Halbinsel Baja California liegt.

Wie immer auf unseren Reisen hatten wir uns sorgfältig auf die Reise vorbereitet – aber wir waren nicht darauf vorbereitet, komplett von der Außenwelt abgeschnitten zu sein: kein WLAN, kein Mobilfunkempfang, kein Signal, nicht einmal in den Städten. Nichts. Auf dem mexikanischen Festland hatten wir uns oft auf öffentliches WLAN in den Stadtzentren oder Mobilfunkempfang verlassen, aber hier gab es absolut nichts. Wie in alten Zeiten, könnte man sagen – nur dass wir nicht einmal eine Papierlandkarte hatten. Erschwerend kam hinzu, dass die Beschilderung extrem schlecht ist – praktisch nicht vorhanden. Man musste sich darauf verlassen, Leute zu fragen, aber es waren nur sehr wenige Menschen unterwegs.

Baja California ist abgelegen, abgesehen von einigen wenigen ausgewählten Touristenorten, wo Hotels, Restaurants und schicke Wohnmobilstellplätze WLAN anbieten. Dort, wo wir hinwollten, gab es nichts. Es ist eine arme Gegend, wirklich am Ende der Welt – obwohl uns das vorher nicht ganz bewusst war. Wir hatten abgelegene Gegenden erwartet, aber wir waren tausend Meilen gereist und in 999 davon gab es kein Internet. Wären wir in Lebensgefahr geraten, hätten wir keine Möglichkeit gehabt, Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Theoretisch hätten wir Starlink nutzen können, aber als wir unseren Wohnwagen abholten, gab es keinen zu mieten.

Zurück zu unserer Reise an diesem Tag: Wenn wir gut vorankamen, würden wir vielleicht noch vor Einbruch der Dunkelheit die Stadt Loreto erreichen. Wenn nicht, waren wir zuversichtlich, dass wir irgendwo in einem Bergdorf einen Platz zum Übernachten finden würden. Es war eine lange Fahrt, die sich endlos hinzog. Die Straßen waren in einem furchtbaren Zustand, der Asphalt war an den Seiten oft abgeplatzt. Ich geriet jedes Mal in Panik, wenn ein großer Lkw an uns vorbeirauschte, aber die Fahrer verhielten sich vernünftig und blieben wie durch ein Wunder auf ihrer Spur.

Es wurde dunkel und wir suchten die Straße nach einem geeigneten Platz zum Anhalten ab. Es gab keine Dörfer oder Städte, nicht einmal eine Tankstelle entlang der langen Strecke. Die Straßenränder waren mit Steinen oder dichtem Gebüsch gesäumt, sodass es unmöglich war, sicher anzuhalten. Wir hatten keine andere Wahl, als weiterzufahren.

Wir waren noch nie nachts mit diesem Camper gefahren und wussten nicht einmal, wo sich der Scheinwerferschalter befand. Ich versuchte, die Bedienungsanleitung zu entziffern, aber mein Spanisch reicht nicht aus, um so komplizierte technische Anweisungen zu verstehen. Schließlich fand Dave den Schalter, aber die Scheinwerfer waren schwach und kaum ausreichend, um die kurvigen, tückischen Bergstraßen zu befahren. Auf jeden Fall wird generell davon abgeraten, in Mexiko nachts zu fahren.

Was sollten wir tun?

Als wir dann um eine weitere Kurve bogen, sahen wir einen kleinen Parkplatz neben einem Rastplatzcafé – einer kleinen Hütte – mit einem Haus gegenüber. Dave bremse schnell, bog ab und hielt an. Es schien ein sicherer Ort zu sein, um die Nacht zu verbringen. Das Café war geschlossen und sah aus, als wäre es das schon seit einiger Zeit. Wir waren die einzigen dort.

Ich bereitete etwas zu essen zu, und da wir erschöpft waren und nichts anderes zu tun hatten – kein Internet, keine Ablenkungen –, gingen wir früh schlafen. Abgesehen von den Lastwagen, die die ganze Nacht über vorbei rauschten, schliefen wir recht gut.

Bei Tagesanbruch machten wir uns wieder auf den Weg. Im Tageslicht konnten wir sehen, wie gefährlich die Straße gewesen war, und wir waren unheimlich erleichtert, dass wir unseren Übernachtungsplatz rechtzeitig gefunden hatten.

19. Februar 2026

Wir setzten unsere Reise fort. In Loreto tankten wir den Camper voll. Entlang der Straße gibt es nur sehr wenige Tankstellen – wie wir am Vorabend festgestellt hatten –, daher schien es sinnvoll, immer dann zu tanken, wenn wir eine sahen und der Tank nur noch halb voll war.

Um 10 Uhr morgens hatten wir Hunger und hielten an einem der wenigen Parkplätze mitten im Nirgendwo an, um Frühstück zu machen. Wir hatten noch eine lange Fahrt vor uns und erreichten Guerrero Negro erst um 15 Uhr. Dies ist ein weiterer Ort, der für Walbeobachtungen bekannt ist.

Frühstück in ungemütlicher Umgebung. Aber Stärkung muss sein.

Unser TomTom-Navigationsgerät führte uns zu der Adresse, die ich eingegeben hatte, aber wir landeten mitten im Nirgendwo: einer weiten, trockenen Fläche, die sich bis zum Meer erstreckte. Die Flut war gerade vorbei und hatte riesige Wattflächen freigelegt, die bis zum Horizont zu reichen schienen.

Wir kehrten um und fragten einige Einheimische nach dem Weg, wurden aber in verschiedene Richtungen geschickt. Wieder einmal schien es, als würden die Leute lieber irgendwohin – egal wohin – zeigen, nur um hilfreich zu sein, anstatt zuzugeben, dass sie es nicht wussten. Schließlich erwies sich eine Wegbeschreibung als richtig und wir kamen zu einem Hotel mit einem Wohnmobilstellplatz dahinter und einer kleinen Tourismusagentur nebenan.

Wir buchten eine Bootstour für den nächsten Tag und sicherten uns einen Stellplatz auf dem Wohnmobilstellplatz hinter dem Hotel und Restaurant. Die heiße Dusche war nach zwei Tagen auf der Straße – wir waren verschwitzt, staubig und klebrig – eine wahre Wohltat, und wir schätzten die Einrichtungen der Campingplatzanlage, die nur 200 Pesos (£8.50) pro Nacht kosteten, sehr.

Danach gingen wir schnell in einen Supermarkt, um etwas Hähnchen zu kaufen – trotz der Lage am Meer gab es keinen Fisch – und kochten uns ein leckeres Essen. Wir aßen drinnen, da ein starker Wind aufgekommen war und es deutlich abgekühlt hatte.

20. Februar 2026

Es war eine kalte Nacht. Wir standen früh auf und verschoben unsere Duschen auf nach der Tour, da wir darauf hingewiesen worden waren, dass es während der Fahrt zu starken Spritzern kommen würde. Wir zahlten 1.030 mexikanische Pesos pro Person (44 £) für einen vierstündigen Ausflug, der um 8 Uhr morgens begann.

Mit unseren Schwimmwesten bekleidet brachen wir pünktlich auf. Zusammen mit dreizehn anderen Personen wurden wir mit einem Minibus zum Ausgangspunkt gebracht, von wo aus unser Boot zur Lagune Ojo de Liebre fuhr. An der nordwestlichen Pazifikküste von Baja Sur gibt es drei große Lagunen: die Magdalena-Bucht, die wir am Vortag besucht hatten, Ojo de Liebre in Guerrero Negro und Laguna San Ignacio, die wir am nächsten Tag besuchen wollten.

Wir stiegen in unsere Boote und rasten durch Wind und Regen, über hohe Wellen hinweg auf dem Weg zur Lagune. Selbst als wir dort angekommen waren, blieb der Wind stark und es war bitterkalt. Ich war dankbar für die beiden Pullover unter meiner Anorakjacke und für meine Kapuze, die ich mir fest über den Kopf gezogen hatte. Das Boot hob und senkte sich heftig, aber zumindest hatte es inzwischen aufgehört zu regnen.

Es dauerte nicht lange, bis wir von Walen umgeben waren, die unter dem Boot schwammen und gelegentlich auftauchten, um ihren Kopf oder ihre Schwanzflosse zu zeigen. Einige kamen ganz nah, verschwanden aber schnell wieder, bevor jemand sie berühren konnte. Uns war gesagt worden, dass Grauwale für ihre Freundlichkeit bekannt sind – dass sie sich Booten nähern, mit Menschen interagieren, sich gerne streicheln lassen und manchmal sogar ihre Kälber zu den Touristen schubsen, als wollten sie sie der Welt vorstellen. Nichts davon geschah auf unserer Reise.

Wir erfuhren, dass die Mütter nach einer Schwangerschaft von etwa zwanzig Monaten gebären und dann in den ruhigen Gewässern der Lagunen bleiben, um ihre Jungen zu säugen und zu beschützen. Sobald die Kälber stark genug sind, müssen sie durch die starken Strömungen aus den Lagunen schwimmen. Dies geschieht in der Regel Mitte März, rechtzeitig bevor der Wanderung nach Norden in Richtung des arktischen Eises, die Anfang April beginnt.

Uns wurde auch erzählt, dass sich einst bis zu 6.000 Wale in der Lagune Ojo de Liebre versammelten. Heute sind die Zahlen deutlich geringer, da viele aufgrund der schwindenden Nahrungsvorräte im Zusammenhang mit dem schmelzenden arktischen Eis nicht überleben. Die Auswirkungen des Klimawandels sind hier deutlich sichtbar.

Nach der Bootsfahrt schätzten wir die heiße Dusche auf dem Campingplatz. Um 13 Uhr brachen wir wieder auf und machten uns auf den Weg nach San Ignacio, unserem nächsten Ziel. Es war erneut eine lange und eher eintönige Fahrt, die teilweise der Route des Vortags folgte.

Wir kamen um 16 Uhr in San Ignacio an und schlenderten über den charmanten Platz neben der Kirche, die einst Teil einer Mission war – wie viele Kirchen in Mexiko bis Mitte des 19. Jahrhunderts. Wir unterhielten uns mit einem Paar aus South Carolina, das uns den nahe gelegenen Wohnmobilpark wärmstens empfahl, der gleich um die Ecke und nur wenige Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt lag.

Wir fuhren dorthin, schlugen unser Lager auf und buchten über den Besitzer des Wohnmobilstellplatzes eine Walbeobachtungstour. Danach suchten wir nach einem Supermarkt, der Hähnchen oder Fisch verkaufte, aber ohne Erfolg. Am Ende bereitete ich ein Gericht aus Gemüse mit Heringskonserven in Tomatensoße und Dosenmais zu. Überraschend lecker.

Wir feierten unsere sichere Ankunft mit einem Bier und schlossen uns später einer kleinen Gruppe von Leuten an, die Gitarre und Mundharmonika spielten und gemeinsam sangen. Es war eine schöne Atmosphäre, nur von ein paar Fackeln beleuchtet. Allmählich wurde es ruhig auf dem Campingplatz. Sogar die Kinder, die zuvor noch um das Lagerfeuer herumgetobt hatten, waren ruhig geworden. Auf Campingplätzen gehen die Leute meist früh schlafen – normalerweise kurz nach 20 Uhr, zumindest verschwinden sie dann in ihren Wohnmobilen oder Zelten.

21. Februar 2026

Am nächsten Morgen standen wir früh auf, da eine lange Fahrt vor uns lag. Die Entfernung von San Ignacio zur Laguna San Ignacio beträgt etwa 59 Kilometer. Die Fahrt dauert in der Regel zwischen anderthalb und zwei Stunden, da sie je nach Zielort innerhalb des Lagunengebietes aus etwa 40 Kilometern asphaltierter Straße und anschließend 15 bis 20 Kilometern unbefestigter Straße besteht.

Wir machten uns auf den Weg zu Antonio's Eco Tours, dem südlichsten der Anbieter von Walbeobachtungstouren entlang der Lagune. Wir beeilten uns, da uns gesagt worden war, dass die Tour um 10 Uhr beginnen würde. Bei unserer Ankunft wurde uns jedoch mitgeteilt, dass das Boot erst um 11 Uhr ablegen würde. Tatsächlich fuhren wir erst um 11.30 Uhr los.

Die Laguna San Ignacio ist ein Biosphärenreservat und beeindruckend gut organisiert. Die verschiedenen Reiseveranstalter arbeiten zusammen, um die Wale zu schützen. Boote dürfen nur für begrenzte Zeit in die Lagune einfahren, und es darf sich jeweils nur eine bestimmte Anzahl gleichzeitig darin aufhalten. Die Fahrt vom Ufer zum Walbeobachtungsgebiet dauert etwa fünfzehn Minuten. Vor der Einfahrt muss sich der Kapitän des Bootes bei einem Sheriff melden, der den Zugang zur Lagune überwacht. Jedes Boot darf nur eineinhalb Stunden bleiben, bevor es wieder auslaufen muss, um Platz für ein anderes zu machen. Es sind maximal fünfzehn Boote gleichzeitig zugelassen.

Die Lagune selbst ist riesig und in verschiedene Zonen unterteilt: Brutgebiete, Gebiete, die für Mütter und Kälber reserviert sind (die sich mit dem Wachstum der Kälber vergrößern), und eine ausgewiesene Zone, in der autorisierte Walbeobachtungstouren stattfinden dürfen. Dort befanden wir uns. Mit etwas Glück nähern sich die Wale den Booten, spielen und zeigen sich.

An diesem Tag gab es keinen Wind und keinen Wellengang; es war heiß, während wir auf Anzeichen von Bewegung warteten. Leider hatten wir kein Glück. Anscheinend sind die Wale bei Wind und rauerem Wasser aktiver. Wir sahen nur sehr wenig aus der Nähe. In der Ferne sahen wir gelegentlich eine Wasserfontäne oder die Wölbung eines Körpers, der die Oberfläche durchbrach, aber nie nah genug, um ein gutes Foto zu machen.

Eine junge, dicke Amerikanerin war jedes Mal außer sich vor Aufregung, wenn sie einen Wal erblickte. Sie sprang von Sitz zu Sitz und trampelte dabei auf Daves Rucksack herum, den er zu seinen Füßen abgestellt hatte. Sie war immer die Erste, die ihre Kamera nach vorne streckte, und auf vielen meiner Fotos ist ihr Rücken zu sehen, der die Sicht versperrt. Danach hatte sie sogar die Frechheit zu fragen, ob wir ihr unsere Bilder schicken könnten.

Etwas enttäuscht kehrten wir zum Ufer zurück, wo wir uns mit einem ausgezeichneten Essen aus Fisch- und Garnelentacos trösteten, bevor wir uns wieder auf den Weg machten.

Wir hatten noch einen langen Weg vor uns. Unser Ziel war Mulegé an der Ostküste. Das bedeutete, dass wir die schreckliche Schotterstraße zurück nach San Ignacio nehmen und dann auf der Carretera 1 durch die Berge in Richtung Meer weiterfahren mussten. Wir hatten fast zwei Stunden Verspätung und standen unter Zeitdruck, da wir hofften, unseren Wohnmobilstellplatz noch vor Sonnenuntergang zu erreichen.

Es war eine lange Fahrt durch karge Wüstenberge und dann entlang der Küste, wo sich atemberaubende Ausblicke boten – die der Fahrer jedoch aufgrund der vielen scharfen Kurven auf der schmalen Straße kaum genießen konnte. Wir kamen durch Santa Rosalía, einst eine Missionssiedlung, heute eine eher trostlose und windige Stadt, in der Müll durch die Straßen wehte. Sie wirkte von Armut und Vernachlässigung geprägt.

Wir hielten Ausschau nach einem Supermarkt oder Fischhändler, um etwas Frisches für das Abendessen zu kaufen, aber ohne Erfolg. Die kleinen Läden, die wir fanden, verkauften Getränke, Chipstüten und Tortillas – kein frisches Gemüse, Obst oder Fisch. Wir hatten auf etwas Substanzielleres gehofft.

Kurz vor 18 Uhr erreichten wir Mulegé. Das TomTom funktionierte gut genug, führte uns jedoch über eine Abkürzung einen alarmierend steilen Hügel hinunter, wo ich überzeugt war, dass wir jeden Moment umkippen könnten. Unser Fahrzeug blieb jedoch beruhigend stabil.

Auf dem Weg zum Wohnmobilpark entdeckten wir einen größeren Supermarkt. Dave parkte, während ich hineinstürmte, um Butter und Fisch zu suchen. Es gab keinen Fisch – nur gefrorenes Hähnchen, das für diesen Abend nicht in Frage kam. Inzwischen war Dave zu mir gestoßen, um mich daran zu erinnern, eine Flasche Rum zu kaufen, um die lange Fahrt zu feiern.

Als ich bezahlte, kam ein Einheimischer hereingestürzt und sagte, dass die Polizei draußen die Nummernschilder von einem falsch geparkten Fahrzeug entfernte. Dave rannte hinaus, um zu sehen, ob es unser Camper war. Es war unser Camper.

Ich eilte ihm hinterher. Eine Polizistin stand vor unserem Wohnmobil und schrieb einen Strafzettel, unsere Nummernschilder waren bereits entfernt worden. Ohne sie konnten wir natürlich unsere Reise nicht fortsetzen. Wir hatten auf einer roten Linie geparkt, sagte uns die Polizistin und das sei verboten. Erst da bemerkte ich die schwache Spur roter Farbe entlang des Bordsteins – sie war so abgenutzt, dass sie kaum noch zu sehen war. Man musste schon wissen, dass sie da war.

Wir waren weniger als fünf Minuten im Supermarkt gewesen. Ich versuchte zu erklären, dass wir den ganzen Tag gefahren waren und nur etwas zum Abendessen kaufen wollten. Das milderte ihre Haltung jedoch nicht. Wenn wir unsere Nummernschilder zurückhaben wollten, müssten wir sofort zur Polizeistation gehen und die Strafe bezahlen.

Sie zeigte uns den Weg zur Station, obwohl ironischerweise vor dieser ebenfalls eine rote Linie war. Wir zögerten, dort zu parken, aus Angst vor einer weiteren Geldstrafe, aber sie versicherte uns, dass es für polizeiliche Zwecke erlaubt sei.

In der Wache zahlten wir 700 Pesos (30 £, 34.40 Euros) und bekamen unsere Kennzeichen zurück. Dave fragte, ob wir uns einen Schraubenzieher ausleihen könnten, um sie wieder anzubringen, aber es gab keinen, und niemand sprach Englisch. Es schien, als würden ihre Werkzeuge perfekt zum Entfernen von Kennzeichen funktionieren – weniger jedoch zum Wiederanbringen.

Mittlerweile war es fast dunkel und wir mussten noch unseren Campingplatz finden. Wir fuhren aus der Stadt heraus und fanden ihn nach etwa zwei Kilometern – gerade als es dunkel wurde – am Flussufer. Glücklicherweise war ein Stellplatz frei, sogar mit einer kleinen überdachten Küchenecke, einem Waschbecken, einem Tisch und Bänken. Perfekt.

Wir parkten, öffneten ein wohlverdientes Bier und feierten unsere trotz aller Widrigkeiten sichere Ankunft. Ich kochte ein einfaches, aber leckeres Gericht aus Gemüse und der letzten Dose Sardinen. Allmählich beruhigten wir uns und die Frustrationen des Tages begannen zu verblassen.

22. September 2026

Am nächsten Tag erkundeten wir die Stadt Mulegé und gingen zum Supermarkt, um Vorräte zu kaufen – diesmal zu Fuß, um kein weiteres Parkplatzproblem zu riskieren. Wieder einmal konnten wir keinen frischen Fisch finden, aber wir schafften es, einige gefrorene Hähnchenbrüste und -keulen zu kaufen, die bis zum Abend aufgetaut sein würden.

Tatsächlich konnten wir seit unserem ersten Tag in Los Cabos, als wir gefrorenen Tintenfisch kauften, keinen Fisch mehr im Supermarkt bekommen. Seitdem haben wir Fisch nur in Restaurants oder an Taco-Ständen gefunden. Die wenigen Einheimischen, die wir fragten, sagten, sie wüssten nicht, wo man Fisch kaufen könne. Essen sie keinen Fisch? Soweit ich weiß, ist Fisch – insbesondere in Form von Fisch-Tacos, Ceviche und anderen lokalen Fischgerichten – ein Grundpfeiler der regionalen Küche. Wenn man auf einer vom Meer umgebenen Halbinsel lebt, würde man erwarten, dass Fisch leicht erhältlich ist. Dennoch scheinen die Menschen mehr Hähnchen als Fisch zu essen. Ich bin mir sicher, dass es dafür gute wirtschaftliche Gründe gibt.

Frühstück auf der Campsite von Don Chavo - es ist kalt aber der Tee wärmt auf.

Eine kleine Recherche ergab mehrere Faktoren, die den Zugang zu Fisch vor Ort beeinflussen. Ein Großteil des Fangs – insbesondere hochwertige Arten wie Hummer und bestimmte begehrte Fischsorten – wird zunehmend für den Export oder für Restaurants reserviert, die Touristen bewirten. Dies macht ihn für den täglichen lokalen Verbrauch teuer oder weniger zugänglich. Während Meeresfrüchte also kulturell nach wie vor eine wichtige Rolle spielen, wird die traditionelle Ernährung von den wirtschaftlichen Realitäten geprägt. Lokal gefangener Fisch kann zu einem Luxusartikel werden, was die Einwohner dazu veranlasst, auf andere Proteinquellen zurückzugreifen. Darüber hinaus übersteigt die Nachfrage nach beliebten Arten manchmal das Angebot, was zu einer Substitution durch alternative Fischsorten führt. Eine Studie in Baja California Sur ergab, dass etwa 42 Prozent des in Restaurants servierten Fisches durch andere Arten ersetzt wird – das bedeutet, dass Gäste zwar für hochwertigen Fisch wie Marlin bezahlen, aber stattdessen eine billigere lokale Alternative erhalten. Das werden wir bedenken, wenn wir das nächste Mal in einem Restaurant Fisch bestellen.

Am nächsten Tag stießen wir beim Tanken jedoch auf einen Straßenstand, an dem eine Vielzahl von frisch gefangenem – wenn auch gefrorenem – Fisch verkauft wurde. Die Frau, die uns Tintenfisch verkaufte, erklärte, dass sie jeden Tag von 10 bis 15 Uhr dort sei und mittwochs auch frischen (nicht gefrorenen) Fisch anbiete.

Später in der Woche kam regelmäßig ein lokaler Fischer zu unserem Campingplatz, um Fisch, Hummer und Garnelen zu verkaufen – allerdings zu deutlich höheren Preisen, fast so hoch wie in Großbritannien.

Zurück zum Sonntagnachmittag in Mulegé: Wir fanden ein reizendes Restaurant mit einem schattigen Garten, wo wir CocaCola und Kräutertee tranken und unsere Tagebücher schrieben. Danach schlenderten wir am Fluss entlang zurück zum Campingplatz und fühlten uns mit der Welt wieder etwas versöhnt.

Am Abend lasen wir Berichte über eine groß angelegte Polizeiaktion im Bundesstaat Jalisco, in Puerto Vallarta, wo wir erst vier Wochen zuvor gewesen waren. Einer der weltweit meistgesuchten Drogenbosse– der mexikanische Kartellchef „El Mencho“ – war laut Angaben des mexikanischen Verteidigungsministeriums von Sicherheitskräften getötet worden. Die Operation löste eine Welle der Gewalt aus: Fahrzeuge wurden in Brand gesetzt, Bewaffnete blockierten Autobahnen in mehr als einem halben Dutzend Bundesstaaten, und sogar Supermärkte wurden angegriffen. Die Behörden in mehreren betroffenen Regionen forderten die Einwohner auf, in ihren Häusern zu bleiben; Schulen wurden geschlossen, und den Menschen wurde geraten, sich zurückzuhalten und zu Hause zu bleiben, bis die Ordnung wiederhergestellt sei.

Auch Baja California, wo wir derzeit unterwegs sind, war betroffen, allerdings hauptsächlich im Norden nahe der US-Grenze, in der Umgebung von Tijuana und Mexicali.

Die derzeitige mexikanische Präsidentin Claudia Sheinbaum stand unter dem Druck der US-Regierung, die Maßnahmen gegen die Drogenkartelle zu verstärken. Berichten zufolge war sie vorsichtig, um vor der bevorstehenden Weltmeisterschaft keine gewalttätigen Reaktionen zu provozieren, da sie um die Stabilität und den Ruf Mexikos als Gastgeberland besorgt war. Sie wurde jedoch von den US-Behörden überrollt, die eine sofortige Umsetzung forderten. Die Situation dauert an.

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Weitere Informationen:

Hier ein Link zu einem Artikel von The Guardian vom 22. Februar 2026:

https://www.theguardian.com/world/2026/feb/22/mexican-security-forces-reportedly-kill-drug-cartel-boss-el-mencho?CMP=Share_iOSApp_Other

Hier ein Link zu einem Artikel von ZDF Heute:

Wie „El Mencho” zum mächtigsten Drogenboss Mexikos wurde https://www.zdfheute.de/panorama/kriminalitaet/el-mencho-portrait-aufstieg-drogenboss-mexiko-100.html?

at_medium=Social%20Media&at_campaign=ZDFheuteApp&at_specific=ZDFheute&at_content=iOS

Und in der Tagesschau:

https://www.tagesschau.de/ausland/amerika/mexiko-kartelle-100.html

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In unserem früheren Beitrag über unsere Reisen im Norden von Chihuahua und Sinaloa habe ich auf die Auswirkungen der Gewalt der Sinaloa-Drogenkartelle auf die lokale Bevölkerung hingewiesen. Wir waren froh, dass wir keine Probleme mit ihnen hatten.

Hier ist ein Link zu interessanten Hintergrundinformationen aus Wikipedia über die Sinaloa-Drogenkartelle.

https://de.wikipedia.org/wiki/Sinaloa-Kartell

https://en.wikipedia.org/wiki/Sinaloa_Cartel

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23. Februar 2026

Heute Morgen haben wir unseren Campingplatz und Mulegé verlassen und sind weiter nach Süden gefahren. Nach nur etwa einer halben Stunde auf einer wunderschönen Bergstraße mit Blick auf das tiefblaue Meer kamen wir im Santispac RV Park an. Wir planen, hier zwei oder drei Tage zu bleiben, um uns zu erholen, bevor wir langsam weiter nach Süden in Richtung Loreto fahren.

Der Campingplatz erstreckt sich über eine ganze Bucht und ist voller Camper und Wohnwagen. Einige Leute bleiben nur ein paar Tage, andere – wie unser Nachbar – bleiben drei Monate oder länger. Wir sehen auch Autos, die für einen Tag ankommen, damit die Leute schwimmen oder Kajak fahren können, und dann am späten Nachmittag wieder abfahren.

Es ist ein einfacher Campingplatz. Wir haben einen Stellplatz mit einer Palapa gewählt – einem kleinen Unterstand mit einem Palmblattdach neben unserem Camper, der uns etwas Schatten vor der sengenden Sonne spendet. Es gibt keine Duschen. Zwei Toilettenblöcke sind über den Campingplatz verteilt; die Toiletten sind einfach und etwas rustikal, aber (einigermaßen) sauber. Es gibt kein fließendes Wasser – man spült mit einem Eimer, den man aus einem großen Fass füllt. Der einzige Nachteil ist, dass man einen ziemlichen Fußmarsch zurücklegen muss, um dorthin zu gelangen.

Es gibt zwei Restaurants, die Frühstück, Mittag- und Abendessen servieren. Wir kochen lieber selbst, aber gelegentlich kehren wir auf ein Erfrischungsgetränk ein, um das einzige verfügbare WLAN zu nutzen. Zumindest ist das der Plan – derzeit ist das WLAN „ausgefallen“. Angeblich. Vielleicht kommt es morgen wie durch Zauberhand wieder.

Wie bereits erwähnt, gibt es in weiten Teilen der Baja keine Mobilfunkverbindung, was es schwierig macht, in Kontakt zu bleiben, an unserem Blog zu arbeiten oder die Nachrichten zu verfolgen – insbesondere die jüngsten Entwicklungen nach der Ermordung des Drogenbarons. Dennoch kommen wir ein paar Tage lang auch ohne aus. Wir sind wegen der wunderschönen Buchten und Strände hierhergekommen, also werden wir uns daran anpassen.

Wasser ist ein weiterer Faktor, mit dem wir sorgfältig umgehen müssen. Es gibt keine Wasserleitung vor Ort. Wir haben einen 10-Liter-Kanister mit Trinkwasser, dazu Vorräte in unserem Küchentank, Toilettentank und sogar genug im Duschtank für jeweils zwei sehr kurze Duschen. Deshalb gehen wir sparsam damit um, besonders beim Abwasch. Zum Glück haben wir auf unserem letzten Campingplatz einen zusätzlichen Behälter gefüllt, was sehr hilfreich ist. Der nächste Ort mit richtigen Duschen wird in etwa fünf Tagen in Loreto sein. Gut, dass ich eine Packung Feuchttücher gekauft habe.

Wir haben jedoch inzwischen erfahren, dass täglich ein Pick-up vorbeikommt, der Wasser verkauft. Ich würde es nicht unbedingt trinken, aber zum Abwaschen ist es in Ordnung. Ein weiterer Truck taucht regelmäßig auf und verkauft frisch gefangenen (wenn auch gefrorenen) Fisch und Garnelen. Hinter dem Restaurant gibt es auch einen kleinen Laden mit Grundnahrungsmitteln. Wir gewöhnen uns langsam daran, wie die Dinge hier funktionieren.

Sonnenaufgang auf dem Santispac Campingplatz

Ich habe etwa 50 bis 60 Camper, Wohnwagen und Wohnmobile gezählt. Unseres gehört zu den kleinsten. Eine Gruppe von Freunden aus Florida ist mit vier fantastischen silbernen Airstream-Wohnwagen hier. Wir haben uns mit einem von ihnen unterhalten, während er mit seinem Hund im Wasser spielte. Er ist ehemaliger Soldat und jetzt im Ruhestand. Er hat sein Haus verkauft, alles eingelagert und reist seit Mai letzten Jahres mit seinem Airstream. Derzeit bereist er mit Freunden Mexiko, aber nächste Woche geht es zurück nach Florida und dann mit anderen Freunden weiter nach Kanada und Alaska, um dort den Sommer zu verbringen. Kein schlechtes Leben.

Zu unserer Linken campen zwei freundliche Männer in einem Zelt. Wir haben sie zum ersten Mal im Restaurant getroffen, als ihnen statt Garnelen Hühnchen serviert wurde – aber sie haben einfach gelacht und es trotzdem genossen. Wir waren nur auf einen Drink (und wegen des WLANs) dort. Wir vermuten, dass das WLAN für Gäste, die etwas essen, besser funktioniert als für diejenigen, die nur etwas trinken – aber egal, die beiden netten Männer haben uns das Passwort gegeben. Einer von ihnen ist ebenfalls ehemaliger Soldat und war in den 1990er Jahren in der Nähe von Heidelberg stationiert. Beide kommen aus Los Angeles und reisen oft nach Baja. Bald werden sie nach Hause zurückkehren – eine zweitägige Reise.

Unser Nachbar auf der anderen Seite hat einen riesigen Wohnwagen mit ausziehbaren Seitenwänden und sogar einem ausklappbaren Balkon auf der Rückseite (für die beiden Chihuahua Hunde), der von einem riesigen Ford Pick-up-Truck gezogen wird. Er und seine Frau sind seit drei Monaten hier, sie haben ihr Haus verkauft, diesen Wohnwagen gekauft und bereisen nun den Kontinent. Während Covid saßen sie in Europa fest, mieteten einen Wohnwagen und bereisten Europa, insbesondere den Balkan, bis Covid vorbei war und sie sicher nach Hause zurückkehren konnten. Er ist ebenfalls ehemaliger Soldat und arbeitet jetzt als Mechaniker für Motorradrennteams. Er arbeitet etwa 60 Tage im Jahr; wenn er gebraucht wird, fliegt er für drei oder vier Tage hin und kehrt dann zu dem Ort zurück, an dem sie ihren Wohnwagen geparkt haben. Sie scheinen eine gute Balance gefunden zu haben.

Der Campingplatz ist auch bei Motorradfahrern beliebt. Gerade sind etwa vierzehn von ihnen an unserem Wohnmobil vorbeigerauscht, auf dem Weg zur anderen Seite der Bucht, wo sie in Zelten campen.

Am Rande der Bucht leben offenbar Langzeitbewohner, mit kleinen Gärten, Blumen und Teppichen, die um ihre Wohnwagen herum ausgelegt sind. Am Dienstagnachmittag gibt es offenbar eine Happy Hour und Disco im Restaurant, wo sich alle zum Plaudern, Trinken und Tanzen treffen. Die Musik war eine Mischung aus Rock, Country und Blues. A few people had Cowboy hats and boots on. Wir haben auch kurz vorbeigeschaut.  Man konnte kein einziges Wort Spanish hören.

Heute fuhr eine Militärpatrouille langsam durch den Campingplatz, schwer bewaffnet und wachsam, aber sie fuhren bald weiter. Ansonsten ist es friedlich. Die Nachbarn, mit denen wir gesprochen haben, sind nicht allzu besorgt über die Unruhen anderswo. Sie glauben, dass die Gewalt der Kartelle den Süden von Baja kaum erreichen wird – es gibt hier nur eine Hauptstraße, und die ist in schlechtem Zustand. „Zu viel Aufwand“, wie jemand sagte. Wir sollten also sicher sein.

Das Beste hier ist, dass unser Nachbar uns freundlicherweise sein Starlink zur Verfügung gestellt hat. Wir sind wieder mit der Welt verbunden – zumindest solange wir neben ihm parken.

Gerade kam eine Gruppe auf 10 Motorrädern an unseren Strand. Wir kamen ins Gespräch: Sie (die Motorradfahrer mit ihren Frauen) kommen aus ganz Mittelamerika und aus Argentinien, und machen eine zweiwöchige Tour durch Baja California. Wir unterhielten uns mit jemandem aus Mexiko, Guatemala und einem sehr netten Paar aus Costa Rica. Sie fuhren alle BMW-Motorräder, die von den Tourveranstaltern gemietet waren. Nur die Mexikaner hatten ihre eigenen Bikes dabei. Es war eine lebendige Truppe. Sie bevölkerten unseren Strand und feierten den Geburtstag eines ihrer Freunde. Die Musik war laut, es wurde getanzt und getrunken. Die Latinos wissen halt wie man feiert. Es war eine gute Stimmung. Endlich fühlten wir uns wieder in Mexiko. Danach fuhren die Männer die Motorräder zu einem nahen Hotel wo die Gruppe untergebracht war. Die Frauen wurden mit einem Kleinbus transportiert. Wir hoffen, dass die Truppe gut angekommen ist angesichts der vielen Kurven.

So verbringen wir hier ein paar glückliche Tage: Wir sonnen uns, spazieren am Strand entlang, arbeiten am Blog (dank Starlink), kochen abends Tintenfisch oder Garnelen, genießen ein Bier bei Sonnenuntergang und betrachten die Sterne. Das Leben fühlt sich wunderbar einfach an.

Morgen fahren wir weiter südlich zum Requesón Beach Campground – einem weiteren wunderschön gelegenen, aber sehr einfachen Strandcampingplatz. Hoffen wir, dass dort auch jemand bereit ist, sein Starlink mit uns zu teilen.

27. Februar 2026

Wir haben seit Langem wieder einmal wunderbar geschlafen. Um 6 Uhr morgens machten wir es uns in unseren Liegestühlen näher am Wasser gemütlich, um den Sonnenaufgang über der Bucht zu beobachten. Kaum jemand war schon wach. Es war einfach magisch.

Nach dem Frühstück unternahmen wir einen Spaziergang auf einem sandigen Pfad durch die Wüstensträucher zur nächsten Bucht und hielten dabei vorsichtig Ausschau nach Skorpionen oder Klapperschlangen. Wir fanden keine, nur Hundekot. Die Bucht war völlig abgelegen und nicht mit dem Auto erreichbar. Ein paar Stachelrochen glitten durch das flache Wasser, was uns vom Schwimmen abhielt. Schade. Auf dem Rückweg kamen wir an der mexikanischen Familie vorbei, die neben uns zeltete. Ihr Teenager-Sohn blieb etwas zurück, um zu telefonieren, vermutlich mit seiner Freundin. Wir konnten ihre Stimme hören und sagten ihm, er solle sie von uns grüßen. Er kicherte nur.

Später begegneten wir einem VW-Camper aus Fulda. Das Paar hatte seinen Van – neuer und größer als das klassische California-Modell, eher ein Mercedes Sprinter – von Hamburg nach Baltimore verschiffen lassen. Von dort aus bereisten sie den Sommer über die USA und besuchten ihren Sohn, der im Rahmen eines Schüleraustauschs in Iowa war. Jetzt verbringen sie einen Monat in Baja California und sind begeistert, bevor sie weiter nordwärts durch die USA nach Kanada reisen. Im Juli nehmen sie die Fähre von Halifax zurück nach Hamburg. Was für eine wunderbare Art, ein Jahr Auszeit zu nehmen! Ihre Englischkenntnisse waren begrenzt und sie sprachen überhaupt kein Spanisch, was ihre Möglichkeiten natürlich einschränkte – aber es gibt ja immer andere Wege der Kommunikation.

Zurück in unserem Wohnmobil kam ich mit unserer amerikanischen Nachbarin ins Gespräch, die Wasser geliefert bekommen hatte und ihre Küchen- und Duschwassertanks fachmännisch und ohne einen Tropfen zu verschütten befüllte. Sie hatte sechs Jahre auf einem Segelboot vor San Francisco gelebt und dort gelernt, Wasser zu sparen. Eine interessante und welterfahrene Frau. Sie kam auf einer Segelreise nach Baja California, es gefiel ihr, und sie blieb. Sie ist ehemalige Soldatin und war einst auf dem US-Luftwaffenstützpunkt Lakenheath in England stationiert.

Sie kritisiert einige der US-Amerikaner, die mit ihren riesigen Wohnmobilen anreisen, monatelang viel Platz auf den Campingplätzen einnehmen und selten Kontakt zu den Einheimischen suchen. Sie bleiben hier, weil es günstig und warm ist. Viele verlassen ihr Wohnmobil nicht, weil sie kein Spanisch sprechen oder verstehen, also bleiben sie unter sich. Sie können sich nur auf Englisch verständigen, was viele Mexikaner hier in Baja nicht verstehen. Also bleiben sie unter sich. Technisch gesehen erhalten US-Bürger ein 180-Tage-Visum, aber Überschreitungen der Aufenthaltsdauer sind sehr verbreitet und werden weitgehend toleriert.

Unsere Nachbarin sagte auch, dass viele der Campingplätze in Baja voller Trump-Anhänger sind. Sie erwähnte, dass vor einigen Jahren einige der Campingplätze voller Pro-Trump-2020-Flaggen waren, diese aber weitgehend verschwunden sind. Wir fragten uns, warum. Es sind wahrscheinlich immer noch dieselben Leute, aber vielleicht sind sie nicht mehr so zuversichtlich oder enttäuscht, weil sich für sie nichts zum Besseren verändert hat? Wir überlegten gerade, welche Parallelen es zum Brexit in Großbritannien gibt, als der Fischlieferwagen kam und Ceviche zum Mittagessen anbot. Unsere Bemühungen, die Welt in Ordnung zu bringen, mussten verschoben werden, da das Mittagessen wartete. Ich wollte immer noch wissen, wie sie ihren Lebensunterhalt verdient, aber bestimmte Dinge fragt man nicht, wenn sie nicht von selbst zur Sprache kommen.

Am Nachmittag rollten drei riesige Wohnmobile heran, jedes mit einem großen Pick-up im Schlepptau. Sie parkten im Kreis, um ihr eigenes Gelände zu schaffen, stellten Kegel auf, um ihr Territorium zu markieren, und blockierten damit effektiv den Zugang zu dieser Seite des Strandes. Es tauchten Tische und Stühle auf, zusammen mit großen braunen Flaschen, und sie richteten sich ein. Das erinnerte mich an alte Westernfilme, in denen Siedler ihre Wagen zu ihrem Schutz vor den Indianern im Kreis aufstellten.

Wir machten einen Spaziergang und hofften, dass der Wind nachlassen würde, damit wir duschen konnten. Bei diesem Wind hätte unsere Außendusche jedoch unser Bett durchnässt. Das konnten wir nicht riskieren. Zu diesem Zeitpunkt träumten wir schon von der nächsten Station in Loreto – mit einer heißen Dusche und sogar WLAN.

Als wir im Windschutz unseres Campers das Abendessen zubereiteten, kam unser chilenischer Nachbar Antonio vorbei. Ich fragte ihn, ob er heute einen Fisch gefangen habe. Ja, einen großen, aber er habe ihn zurückgeworfen, da sie erst noch die drei Fische essen müssten, die er gestern gefangen hatte.

Wir erinnerten uns an Chile und das fantastische Silvesterfeuerwerk in Valparaiso, das Dave und ich gesehen hatten. Antonio wuchs in dem Küstendorf Algarrobo auf, wohin ich häufig sonntags mit Freunden von Santiago aus mit dem Bus einen Tagesausflug unternahm. Nach Pinochets Polizeieinsatz floh sein aktivistischer Onkel nach Spanien, während seine eigene Familie bis zu ihrem Umzug nach Valparaiso polizeilichen Schikanen ausgesetzt war.

Vor zwanzig Jahren wanderten Antonio und seine Frau nach Toronto aus. Er ist Zimmermann; anfangs war es schwer, als lateinamerikanischer Handwerker Vertrauen zu gewinnen, aber jetzt leitet er ein erfolgreiches Bauunternehmen und kann sich jedes Jahr zwei Monate Urlaub leisten. Wir sprachen über Einwanderung – darüber, hart zu arbeiten, sich ein Leben im Ausland aufzubauen, wie er in Kanada oder ich in England, und über die Vorteile, die Migranten mit sich bringen. Bald eilte er zu seiner Frau, um kurz darauf mit heißen chilenischen Käse-Empanadas zurückzukehren, die er zuvor zubereitet hatte. Wir boten ihm dafür Rotwein an und unterhielten uns weiter. Das Abendessen war spät, aber gute Gesellschaft ist wichtiger.

Danach sahen wir zu, wie die mexikanische Familie ihr Holzfeuer mit Benzin anzündete. Einer der Jungen unterschätzte die Dämpfe und es kam zu einer dramatischen Stichflamme – glücklicherweise wurde niemand verletzt. Wir gesellten uns zu ihnen ans Feuer. Sie kommen aus Tijuana, der mexikanischen Grenzstadt zu den USA, und verbringen seit sechs Jahren jedes Jahr ihren Urlaub in Baja Sur. Der Vater liebt es die Wale zu beobachten und zeigte uns stolz Fotos, auf denen er einen Grauwal streichelt, der bei ihrem Boot verweilte, um sich erneut von ihm streicheln zu lassen. Ein wahrer Walflüsterer. Morgen fahren sie nach Norden und machen noch für eine Nacht in San Felipe Halt, bevor sie nach Hause kommen. Wir wünschten ihnen eine gute Reise und zogen uns nach einem langen, erfüllten und unvergesslichen Tag schließlich in unseren Van zurück.

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Dave:

15. Februar 2026

Der Wecker klingelte um 7 Uhr, und wir hatten einen anstrengenden Tag vor uns. Lisa arbeitete am Blog, während ich endlich die Karte von Baja California Sur auf unser TomTom herunterladen konnte. Das Frühstück um 8 Uhr war im Zimmerpreis inbegriffen und ausgezeichnet.

Nachdem wir unsere Sachen gepackt hatten, gaben wir unseren Schlüssel ab, und ich bestellte einen Uber zu der Firma, bei der wir unseren Campervan gemietet hatten: VanBaja. Zehn Minuten später kamen wir an und fanden ihn frisch gewaschen und poliert in der Einfahrt stehen. Wir trafen unseren VanBaja Kontakt, Julian, der ursprünglich aus Buenos Aires stammt, erledigten den Papierkram, bezahlten den Restbetrag in bar, 45.000 MX$ (1.925,55 £), und hinterließen eine Kaution für den Campervan auf meiner Wise-Karte.

Der Van basiert auf einem sechs Jahre alten Ram 2500-Chassis. Der ursprüngliche Motor war durch einen kleineren 2,5-Liter-Benziner ersetzt worden, der bergauf langsamer, aber wesentlich sparsamer ist. Ich war zufrieden. Im Innenraum gab es einen effizienten Kühlschrank und einen tragbaren Coleman-Gasherd mit zwei Kochstellen und einem dreiseitigen Windschutz, perfekt für das Kochen im Freien. Wir hatten auch eine tragbare Toilette gemietet, die sich ordentlich aus einem Schrank herausziehen ließ. Ideal mitten in der Nacht, sobald man sich daran gewöhnt hat, dass man in seinem Wohnzimmer auf die Toilette geht!

Unser erster Halt war ein Supermarkt in der Nähe, um Vorräte zu kaufen. Das Abendessen für die nächsten zwei Nächte würde aus gebratenem Tintenfisch mit Gemüse bestehen, begleitet von Bier und Wein. Nachdem wir (endlich) unsere Vorräte verstaut hatten, machten wir uns auf den Weg zu unserem ersten Campingplatz: dem Playa Norte RV Park in der Nähe von Los Barriles, etwa 75 km entfernt.

Wir waren beeindruckt davon, wie bergig Baja California Sur ist, mit karger Wüstenlandschaft, kurvigen schmalen Straßen, steilen Abhängen und ohne Leitplanken. Sobald man die Autobahn verlässt, ist alles sandig. Man muss jederzeit voll konzentriert sein.

Der Wohnmobilpark erstreckt sich über sandigen Boden, der mit Bäumen und Toilettenhäuschen übersät ist. Es gibt eine kleine Bibliothek, einen Waschsalon, eine lebhafte Strandbar für Sundowner und lokale WLAN-Zonen, die etwas unzuverlässig sind. Es ist eindeutig ein Ort für längere Aufenthalte von Amerikanern und Kanadiern; viele der Wohnwagen waren eingezäunt und mit Dachkonstruktionen beschattet.

Der Manager war nirgends zu finden, und eine verstümmelte Telefonansage wies uns an, uns einen Platz in Reihe F auszusuchen und morgen einzuchecken. Das taten wir dann auch.

Wir verbrachten den Nachmittag damit, auszupacken, Stauraumlösungen zu finden und unsere Kleidung zu sortieren, die glücklicherweise in Nylontaschen mit Reißverschluss verpackt war. Unsere Koffer stehen jetzt unter dem Bett, in einem Stauraum, der über die hinteren Türen zugänglich ist. Später arbeiteten  wir E-Mails, Fotos und unseren Blog auf.

Bei Sonnenuntergang (18:18 Uhr) gingen wir zum Strand hinunter und schauten über den Golf von Kalifornien, bevor wir über den DoDo's Beach Club zurückkehrten, wo laute Musik spielte und kurze Shorts in voller Blüte standen.

Der Golf von Kalifornien, auch bekannt als das Meer von Cortez, ist ein 750 Meilen (1.200 km) langes Randmeer des Pazifischen Ozeans, das die Halbinsel Baja California vom mexikanischen Festland trennt. Mit einer Fläche von rund 160.000 km² ist er eines der biologisch reichsten Meeresgebiete der Erde. Jacques Cousteau bezeichnete ihn oft als „das Aquarium der Welt”, und die UNESCO hat ihn zum Weltkulturerbe erklärt. In seinen Gewässern leben mehr als 900 Fischarten und rund 39% der weltweiten Meeressäugetierarten, darunter Wale, Delfine und Seelöwen. Eine bemerkenswerte Anzahl von Arten ist endemisch und kommt nirgendwo sonst auf der Welt vor. Die Kombination aus Wüstenlandschaften und abgelegenen Inseln schafft ein Ökosystem von außergewöhnlicher Vielfalt – ein seltener Treffpunkt zwischen kargem Trockenland und äußerst produktivem Meer.

Quelle: Wikipedia.

Zurück in unserem Wohnmobil öffneten wir ein Bier und begannen zu kochen. Lisa bereitete das Gemüse vor, während ich mich um den Pulpo kümmerte. Es kam zu einer Katastrophe, als der Griff der Bratpfanne brach und Zwiebeln, Knoblauch und Öl in den Sand fielen. Nach einigen deutlichen Worten und einer Reparatur fingen wir erneut an, mit einer Lektion gelernt: Fange früher an und besorge dir ordentliche Töpfe und Pfannen. Alles dauert beim ersten Mal doppelt so lange.

Der Camper wird vollständig mit Solarenergie betrieben, sodass wir völlig autark sind und keinen Stromanschluss benötigen. Wasser wird über Schläuche rund um den Stellplatz nachgefüllt, und solange wir die Toilette nur nachts benutzen (und „großes Geschäft“ vermeiden), muss sie nur alle paar Tage geleert werden.

Um 21:00 Uhr hatten wir alles verschlossen. Der Wind, der den ganzen Nachmittag geweht hatte, war vollständig abgeflaut. Der Campingplatz war still, die Sterne strahlten klar am Himmel. Das Beste war, dass wir „The Lincoln Lawyer“ streamen konnten, also schauten wir uns noch eine Folge an, bevor wir das Licht ausschalteten und uns auf unsere erste Nacht im Wohnmobil einrichteten.

16. Februar 2026

Wir verbrachten den Tag damit, unseren riesigen Wohnmobilstellplatz zu erkunden und den Manager des Platzes ausfindig zu machen. Eine äußerst schwer fassbare Person. Schließlich gelang es uns, ihn in seinem Büro aufzuspüren und unsere Campinggebühren zu bezahlen. Wir bekamen auch die WLAN-Passwörter. Es gab zwei, eines in der Nähe der Waschküche und ein weiteres in der Bibliothek. Ja, der Platz hatte auch eine Bibliothek. Lisa verbrachte die meiste Zeit in der kühlen Bibliothek, um Tania zu kontaktieren und Fotos und Tagebucheinträge für unseren Blog hochzuladen. Der Tag ging zu Ende und wir tranken ein Bier, bevor wir das Abendessen zubereiteten.

17. Februar 2026

Wir wollten einen Supermarkt finden, um ein paar wichtige Dinge einzukaufen, also gingen wir nach dem Frühstück in die nächste Stadt, Los Barriles. Uns wurde gesagt, dass es nicht weit sei, aber bei dieser Hitze muss es doppelt so weit gewesen sein, als der Manager unseres Wohnmobilstellplatzes gesagt hatte.

Das Erste, was mir auffiel, war die Unfreundlichkeit der Menschen. Es handelte sich um Amerikaner im Urlaub, und keiner von denen, denen wir begegneten, grüßte uns. Die Minimärkte, die wir fanden, hatten kein frisches Obst, Gemüse, Fisch oder Fleisch. Wir gingen bis zum anderen Ende der Stadt zu einem angeblich großen Supermarkt, aber dort war es genauso. Verstaubte Fischkonserven, abgelaufenes Gemüse und kein frisches Fleisch. Sehr enttäuschend. Wir gingen in der Hitze zurück, machten Halt in einer Hütte am Straßenrand, um eine kalte Dose Cola zu trinken, nahmen dann eine Abkürzung entlang des ausgetrockneten Flussbettes zurück zum Strand und von dort zurück zum Strandzugang zu unserem Campingplatz.

Wir nahmen eine ausgiebige heiße Dusche und tranken anschließend ein kaltes Bier vor unserem Wohnmobil, bevor wir mit dem Abendessen begannen. Ein gemütlicher Ausklang eines gemütlichen Tages.

18. Februar 2026

Wir verließen den Campingplatz in Los Barriles um 07:25 Uhr und fuhren über La Paz in Richtung Norden zur Magdalena-Bucht, um Wale zu beobachten. Unterwegs hielten wir an einem schäbigen Hypermarkt am Rande einer ebenso schäbigen Stadt, deckten uns mit ein paar grundlegenden Gemüsesorten und einer Kiste Bier ein und fanden keinen geeigneten Ort, um einen Kaffee zu trinken. Eine Stunde später waren wir erleichtert, als wir ein nettes Restaurant am Straßenrand fanden, wo ich ein Croissant und Kaffee und Lisa einen Tee bestellten.

Die Fahrt zur Magdalena-Bucht war lang. Als wir endlich ankamen, waren wir enttäuscht. Wir hielten neben einer Reihe von Ferienhäusern. Es war Ebbe, die Bucht war nur noch eine Schlammfläche, und ein heftiger, eisiger Wind hätte uns fast umgeworfen, als wir aus dem Wagen stiegen. Wir mussten sofort unsere Fleecejacken anziehen.

Wir fuhren in die Stadt, die schon bessere Tage gesehen zu haben schien, um uns nach Walbeobachtungstouren zu erkundigen. Wegen des Windes und der rauen See war die Tour für morgen vorverlegt worden, um schlechter werdendes Wetter zu vermeiden. Die Tour würde 120 US-Dollar (89 Pfund) pro Person kosten, um 6:30 Uhr vor Sonnenaufgang beginnen, dann würden sechs Stunden auf einem kalten, sehr schwankenden Boot folgen, wobei eine komplette Regenbekleidung unerlässlich und Kameras aufgrund der Gischt nicht zu empfehlen waren. Wir sahen uns an, schüttelten den Kopf und fuhren weiter.

Unser Ziel war Loreto vor Sonnenuntergang. Die Bergstraße war schmal und kurvenreich, schwere Lastwagen donnerten auf uns zu und es gab keine Leitplanken am Straßenrand – definitiv kein Ort, an dem man sich nach Einbruch der Dunkelheit aufhalten sollte. Etwa 60 km vor Loreto, um 18:25 Uhr, als die Sonne unterging, hielten wir an einer Raststätte neben einem geschlossenen Straßencafé und machten Feierabend.

Es war eine lange, anstrengende Fahrt gewesen. Lisa machte Guacamole, während ich ein kaltes Bier öffnete, und wir waren beide erleichtert, einen sicheren Platz in den Bergen gefunden zu haben. Wir hatten zuvor 50 Liter für 1.062 MX$ (46 £) getankt. Auch wenn die Anzeige noch halb voll war, wollten wir in Loreto wieder tanken. In Baja California Sur sind Tankstellen rar gesät, und es lohnt sich, kein Risiko einzugehen.

19. Februar 2026

Wir standen bei Tagesanbruch um 06:45 Uhr auf und waren nicht die Einzigen, die sich für die Nacht für den Rastplatz entschieden hatten. Ein müder Lastwagenfahrer hatte sein Fahrzeug gegenüber von uns geparkt. Das schmierige Café neben uns zeigte keine Anzeichen von Leben, und da keine Einrichtungen geöffnet waren, griffen wir auf einige diskrete Wildcamping-Etikette zurück, bevor wir uns wieder auf den Weg machten. (Eine Müllhalde neben unserem Wohnmobil).

Es war eine lange, kurvenreiche Fahrt durch die Berge, bevor wir endlich die Küste des Golfs von Kalifornien erreichten. Von dort aus fuhren wir nach Norden durch Loreto und Mulegé, kletterten wieder in die Berge und überquerten dann die Pazifikseite. Um 16:30 Uhr rollten wir in die Stadt Guerrero Negro an der Grenze zwischen Baja California Sur und Norte.

Wir fuhren durch die Stadt und informierten uns über Möglichkeiten zur Walbeobachtung, bevor wir uns für einen kleinen, sicheren Stellplatz für Wohnmobile hinter einem Hotel entschieden. Dort gab es saubere Toiletten, warme Duschen und, als Luxus der Luxus, Internet! Nebenan befand sich ein Buchungsbüro für Walbeobachtungstouren, also reservierten wir dort eine Tour für morgen, für 1.020 MX$ (43,70 £) pro Person. Der Transport würde uns um 08:00 Uhr vor dem Hotelparkplatz abholen.

Nachdem wir unsere Pläne gemacht hatten, kochten wir Abendessen, öffneten ein kaltes Bier und entspannten uns nach einem weiteren langen Fahrtag in Baja. Wir schafften es sogar, die letzte Folge von „The Lincoln Lawyer“ zu Ende zu streamen. Was für ein Luxus!

20. Februar 2026

Wir hatten eine organisierte Walbeobachtungstour mit Malarrimo Eco Tours gebucht und wurden gewarnt, uns auf alles vorzubereiten: warme Kleidung gegen die Kälte, Stiefel und wasserdichte Kleidung gegen die Gischt, sowohl vom Meer als auch von den mächtigen Fontänen der Wale.

Um 07:45 Uhr wurden wir dreißig Teilnehmer auf zwei Boote verteilt und zur Lagune gefahren. Eine steife Brise peitschte die See auf, und unser Boot hüpfte energisch über die Wellen. Wir waren dankbar für unsere wasserdichten Jacken, da wir immer wieder von Spritzwasser durchnässt wurden. Einmal fuhren wir durch einen kurzen Regenschauer und wurden kurz darauf mit einem leuchtenden Regenbogen belohnt, der sich über den grauen Himmel spannte.

Auf dem Wasser kreuzten mehrere Boote im Walgebiet. Es gab viele zu sehen, und wir konnten einige gute Fotos mit unseren Handys machen, obwohl es aufgrund der ständigen Gischt viel zu riskant war, unsere teuren Sony-Kameras mitzunehmen.

Wale sind außergewöhnliche Lebewesen. Als sie in der Nähe des Bootes auftauchten, spritzten die Leute mit den Händen Wasser, und erstaunlicherweise reagierten die Wale darauf, indem sie spielerisch und neugierig direkt neben uns herglitten, als wäre das alles Teil eines Spiels. Wir verbrachten über zwei Stunden unter ihnen, bevor wir zurückfuhren. 

Auf der Rückfahrt kamen wir an einer Gruppe von Seelöwen vorbei, die sich auf einem großen Metallponton ausstreckten. Unser Skipper stupste sie sanft mit dem Bug an und weckte einen besonders großen Seelöwen, der prompt mit einem Platschen ins Meer glitt.

Um 12:30 Uhr waren wir zurück. Nach dem Duschen, Packen und Auffüllen unseres Wassertanks brachen wir um 13:00 Uhr nach San Ignacio auf, das etwa zwei Stunden entfernt lag. Unterwegs mussten wir tanken und Lebensmittel einkaufen. Ein Supermarkt sah von außen vielversprechend aus, entpuppte sich aber als Enttäuschung, sodass wir weiterfuhren.

San Ignacio ist ein charmantes kleines Städtchen, dessen Mittelpunkt die schöne alte Missionskirche Misión San Ignacio Kadakaamán bildet, aber leider gab es keinen anständigen Supermarkt. Eine Amerikanerin, die wir trafen, empfahl uns einen Wohnmobilstellplatz, den Paraiso Misional RV Park, der nur wenige Gehminuten vom Platz entfernt liegt. Er war freundlich und einladend, mit sauberen Toiletten, heißen Duschen und zuverlässigem Internet. Mit 300 MX$ (12,91 £) pro Nacht schien es ein Schnäppchen zu sein, obwohl die Anzahl der Camper darauf hindeutete, dass es vielleicht nicht der ruhigste Abend werden würde.

Wir buchten auch eine weitere Walbeobachtungstour für den nächsten Tag bei Antonio's Ecotours Whale Watching, 140 US-Dollar (125,98 £) fuer uns beide für eine zweistündige Tour. Um bis 10:00 Uhr ihre Basis neben der Lagune von San Ignacio zu erreichen, würden wir um 08:30 Uhr losfahren und eine 90-minütige Fahrt auf einer unbefestigten Straße in Kauf nehmen müssen. Der Plan war, danach zur Stadt San Ignacio zurück zu kehren und weiter nach Mulegé an der Küste des Golfs von Kalifornien zu fahren, wo wir im Huerta Don Chano RV Park am Flussufer übernachten wollten.

An diesem Abend kochte Lisa ein köstliches Essen mit Sardinen und Gemüse. Wir schlenderten über den Campingplatz und lauschten der Musik, die von einer fröhlichen Gruppe aus Kansas herüberwehte. Gar nicht schlecht. Später gingen wir ins Bett und schauten uns vor dem Schlafengehen noch etwas auf Netflix an.

21. Februar 2026

Wir standen um 05:45 Uhr auf und machten uns um 08:30 Uhr auf den Weg zu Antonio's Ecotours. Die erste Stunde der Fahrt war gut zu bewältigen, wenn man die bröckelnden Ränder mied; die letzten dreißig Minuten waren eine langsame Ratterfahrt über eine holprige Schotterstraße. Wir sahen keine anderen Fahrzeuge, die in diese Richtung fuhren. Nach der Tour wollten wir den ganzen Weg zurück nach San Ignacio fahren und dann auf den Highway 1 in Richtung Süden nach Mulegé abbiegen, in der Hoffnung, einen Platz im Huerta Don Chano RV Park zu finden.

Als wir um 10:00 Uhr bei Antonio's ankamen, war es 16 °C warm, mit einem schneidenden Wind unter einem wolkenlosen blauen Himmel. Wir bezahlten unsere Tour in US-Dollar, tranken Tee und Kaffee und warteten auf die Rückkehr der vorherigen Bootstour, die 45 Minuten später eintraf.

Sieben von uns stiegen an Bord. Die Lagune war spiegelglatt, und dank unserer Schwimmwesten und dem ruhigen Wasser gab es fast keine Spritzer. Wir sahen Wale aus nächster Nähe, wenn auch weniger als bei unserer vorherigen Tour. Unser Guide vermutete, dass dies an den ruhigen Bedingungen lag, da Grauwale offenbar unruhiges Wasser und eine leichte Brise bevorzugen.

Ich war fasziniert, als unser sachkundige Guide die strengen Regeln erklärte, die befolgt werden müssen, um innerhalb des ausgewiesenen Bereichs der Lagune zu bleiben, damit er seine Walbeobachtungstouren durchführen kann.

Von den Sanddünen auf der anderen Seite der Lagune bis zur entfernten Landzunge markiert eine imaginäre Linie den Beginn der Walbeobachtungszone. Es dauert 15 Minuten bei voller Geschwindigkeit, um die imaginäre Linie zu erreichen. Sobald wir uns innerhalb der Zone befanden, funkte der Kapitän des Bootes den „Sheriff” an, der die Ankunft und Abfahrt jedes Bootes protokollierte. Nur sechzehn Boote dürfen sich gleichzeitig in der Walbeobachtungszone aufhalten, wobei jedes Boot neunzig Minuten Zeit hat, bevor es Platz für das nächste Boot machen muss. Insgesamt sind das etwas mehr als zwei Stunden auf dem Wasser.

Es ist noch früh in der Saison, und es gibt etwa 120 Grauwale in der Lagune, darunter eine Handvoll Mütter mit Kälbern. Diese Mütter und Kälber bleiben im ruhigeren oberen Teil der Lagune, da die Kälber mit sehr wenig Fett geboren werden. Die Gezeiten sind stark, besonders um den Neumond herum, und der schmale Kanal in der Lagune kann wie ein Fluss fließen. Später im März werden die Mütter nach Süden ziehen, um ihre Kälber zu stärken, bevor sie die lange Wanderung nach Norden zu den arktischen Nahrungsgründen im Beringmeer antreten.

Diese Grauwale legen jedes Jahr Tausende von Kilometern zurück. Die meisten Weibchen kommen bereits trächtig an und gebären in der relativen Wärme und Geborgenheit der Lagunen von Baja. Grauwale beginnen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren mit der Geburt und können alle zwei Jahre ein Kalb zur Welt bringen, werden jedoch nicht jedes Mal schwanger. Sie können alle zwei Jahre ein Kalb bekommen, bis sie sterben. Niemand weiß es genau, aber man schätzt, dass sie zwischen achtzig und hundert Jahre alt werden. Es gibt andere Walarten, wie den Grönlandwal, die ein hohes Alter von 250 Jahren erreichen können.

Die Population der Grauwale ist jedoch stark zurückgegangen, von etwa 27.000 vor einem Jahrzehnt auf heute nur noch etwa 13.000. Die Ursache dafür liegt weit im Norden. Grauwale ernähren sich von winzigen, fettreichen Amphipoden, die von Algen leben, die unter dem arktischen Meereis wachsen. Da sich weniger Eis bildet, gibt es weniger Nahrung. Selbst ein geringer Anstieg der Meerestemperatur kann sich auf das gesamte Ökosystem auswirken. Schuld daran ist der Klimawandel.

Orcas sind die Feinde der Grauwale und warten direkt außerhalb der Lagune um die Grauwale anzugreifen. Einige wenige sind einmal in die Lagune eingedrungen und haben ein Kalb und einen Delfin getötet, aber seitdem wurden sie nicht mehr gesehen.

Vorerst sind die Wale noch hier, also genießen wir sie, solange wir können.

Als wir vom Boot stiegen, wartete bereits das im Voraus bezahlte Essen auf uns. Wir waren verschwitzt und hungrig, nachdem wir in unseren Schwimmwesten geschwitzt hatten, und eine kalte Coca-Cola stärkte uns für die 90-minütige Fahrt zurück nach San Ignacio. Wir hätten kurz nach Mittag aufbrechen sollen. Tatsächlich war es wegen der verspäteten Abfahrt unserer Tour und dem Essen fast 14:00 Uhr. Ich fuhr die schreckliche Waschbrett-Schotterstraße entlang, und wir wechselten uns ab, als wir die Asphaltstraße erreichten, und wechselten eine Stunde später in der Stadt erneut.

Die Highway 1 führte durch die Berge und über das Rückgrat von Baja California Sur und fiel dann in Richtung des Golfs von Kalifornien ab. Wir passierten eine schreckliche Staubwüste namens Santa Rosalia. Um 18:22 Uhr ging die Sonne unter und wir hatten noch viele Kilometer vor uns, aber wir konnten auf den holprigeren Straßenabschnitten nicht die Geschwindigkeit halten. Um 17:55 Uhr rollten wir endlich unter dem Steinbogen hindurch und kamen nach Mulege.

Wir hatten unterwegs keinen anständigen Supermarkt gefunden, und ich hielt beim ersten Supermarkt an, den wir sahen. Ein paar Minuten nachdem wir im Supermarkt waren, rief ein Kunde: „Wem gehört der weiße Lieferwagen, da steht eine Polizistin davor?“ Wir eilten hinaus, aber sie hatte bereits das vordere Nummernschild entfernt und schrieb einen Strafzettel. Anscheinend war es illegal, neben einem Bordstein zu parken, auf dem verblasste rote Farbe zu sehen war. Kein noch so großes Feilschen konnte sie umstimmen. Ich musste ihr in ihrem Polizeipickup zur Polizeistation folgen. Sie wollte, dass ich neben einem anderen Bordstein mit roter Farbe parke. Ich sagte, das sei illegal, da wir gerade wegen des Parkens neben einem solchen Bordstein mit einem Bußgeld belegt worden waren. Keine Sorge, das ist Polizeiarbeit. Gegen die mexikanische Polizei kommt man nicht an! Wir mussten 700 MX$ (30 £) Strafe zahlen, und erst dann bekamen wir unser Nummernschild zurück. Meine Bitte um einen Schraubenzieher, um das Nummernschild wieder anzuschrauben, stieß auf Unverständnis. Wir waren nicht gerade glücklich und es war sicherlich nicht einer unserer schönsten Momente auf dieser Reise.

Zum Glück war der Huerta Don Chano RV Park am Flussufer weniger als fünf Minuten entfernt, und als wir dort ankamen, hatten sie noch Platz. Stellplatz 16 war mit ausgezeichnetem WLAN, Wasser, Waschbecken und einem Tisch mit Tischböcken ausgestattet. Lisa kochte ein einfaches Essen aus Kartoffeln, Zucchini, Zwiebeln, schwarzen Bohnen und Sardinen, und ein paar kalte Biere verbesserten unsere Laune. Wir montierten die Thermoscheiben gegen die Kälte, da die letzten Nächte besonders kalt gewesen waren, und beendeten den Tag mit einem Film auf Netflix.

22. Februar 2026

Wir hatten wieder eine schlechte Nacht. Ich war um 5:30 Uhr wach und setzte mich dann mit meinem Tagebuch hin, während Lisa im Bett weiter an ihrem schrieb. Es war eine sehr kalte Nacht gewesen, und es blieb auch so, bis die Sonne endlich über den umliegenden Hügeln aufging und unseren Stellplatz erwärmte. Das Frühstück war einfach, aber zufriedenstellend: Spiegeleier, gebratene Bohnen, Brot und Käse, dazu mehrere Tassen Tee.

Der Fischverkäufer tauchte nicht auf, obwohl unser Gastgeber gesagt hatte, er würde zwischen 10:00 und 12:00 Uhr vorbeikommen. Am frühen Nachmittag gaben wir das Warten auf, duschten und gingen in die Stadt, um den empfohlenen Supermarkt in der Nähe des Steinbogens am Ortseingang zu suchen. Die Straße vom Campingplatz in die Stadt war schmal, hatte zwei Kurven und keine Gehwege, sodass wir vorsichtig sein mussten, da mexikanische Autos groß und unnachgiebig sind. Der Supermarkt war eine weitere Enttäuschung, da es nur sehr wenige frische Produkte gab. Es gab auch kein Hähnchenfleisch im Angebot; wir mussten danach fragen, und eine Verkäuferin holte aus einem Raum nebenan eine Plastiktüte mit gefrorenen Stücken, zwei Keulen und einem Stück Brust. Allerdings hatten sie chilenischen Wein im Sortiment, also kauften wir vier Flaschen Rotwein.

Auf dem Rückweg machten wir Halt im Histórico Las Casitas, direkt am Hauptplatz, dem Parque Miguel Hidalgo. Es war ein charmantes, traditionelles Hotel im mexikanischen Stil mit rustikalem, altmodischem Flair, vielleicht etwas veraltet, aber voller Charakter. Wir fanden einen Tisch im Schatten eines alten Baumes im Garten und bestellten Getränke. Ich nahm eine Dose Coca-Cola, während Lisa mutig Tee bestellte. Wie in Mexiko üblich, kam er lauwarm. Ich brachte ihn zurück, tauchte einen Finger hinein, um zu demonstrieren, was ich meinte, und bat um einen heißen.

Wir verbrachten dort sehr angenehme neunzig Minuten, genossen den Schatten und holten Nachrichten und E-Mails nach. Ein wirklich sehr schöner Ort.

Danach schlenderten wir durch die verschlafene Stadt zurück zu unserem Wohnmobil-Campingplatz und verbrachten einen faulen Nachmittag, machten uns noch eine Tasse Tee, lasen und beantworteten Emails, bis die Sonne hinter den Hügeln verschwand. Später kochten wir ein entspanntes Abendessen mit den inzwischen aufgetauten Hühnerteilen und schauten den Film weiter, den wir auf Netflix angefangen hatten.

23. Februar 2026

Es war wieder eine kalte Nacht im Wohnmobil, aber sobald die Sonne über den umliegenden Hügeln aufging, ließ die Kälte schnell nach. Wir standen um 6 Uhr auf, schrieben still unsere Tagebücher und genossen dann ein entspanntes Frühstück mit Spiegeleiern, Käse und Brot.

Nach einer heißen Dusche machten wir den Camper bereit, um Mulegé zu verlassen und nach Playa Santispac zu fahren, das nur 22 km entfernt und in 24 Minuten zu erreichen war. Nach unseren letzten langen Fahrten fühlte sich das wunderbar einfach an. Wir hielten an, um zu tanken und in einem kleinen Laden neben der Straße Fisch aus einer Kühlbox zu kaufen. Wir kauften 2 kg gefrorenen Tintenfisch für 250 MX$ (10,68 £), den ich an zwei Abenden zubereiten werde. 

Playa Santispac liegt an der Bahia Concepcion, an der Küste des Golfs von Kalifornien. Es ist ein wunderschöner, abgelegener Sandstrand, umrahmt von Wüstenbergen und ruhigem, türkisfarbenem Wasser. Er ist bei Wohnmobilisten beliebt, bekannt für sicheres Schwimmen, Kajakfahren und Schnorcheln und bietet eine Handvoll Palapas (schattige Hütten) als Sonnenschutz. Es handelt sich um einen klassischen „Boondocking”-Trocken-Campingplatz mit minimaler Ausstattung, der 200 MX$ (8,54 £) pro Nacht kostet. Verkäufer kommen vorbei und bieten frisches Brot und Fisch an, aber ansonsten ist man auf seine eigenen Vorräte angewiesen. Wir zahlten 600 MX$ für drei Nächte, einschließlich Palapa, und fuhren rückwärts auf unseren Stellplatz, nur wenige Meter vom Wasser entfernt.

Wohnmobile standen am Ufer, alle mit Blick auf die ruhige Bucht. Unser Wohnmobil war eines der kleinsten. Das Wohnmobil unseres Nachbarn war riesig, mit Auszügen, einer hinteren Plattform und einer Markise, perfekt für Sundowner mit Blick auf das Meer. Er und seine Frau waren seit drei Monaten dort und wollten bis Ostern bleiben. Das war ihr Zuhause. Wir verstanden uns gut mit ihm und einem seiner beiden Chihuahuas. Er mochte uns wohl, denn er war so freundlich, uns sein Starlink-WLAN-Passwort zu geben. So konnten wir nicht nur Nachrichten und E-Mails abrufen, sondern auch Netflix schauen. Er arbeitete als Motorradmechaniker für ein amerikanisches Top-Rennteam, und wenn die Saison begann, fuhr seine Frau ihn zum Flughafen Loreto, damit er zu den jeweiligen Rennstrecken fliegen konnte.

Wassertankwagen fuhren auf dem Gelände herum und boten Nachfüllungen für die größeren Fahrzeuge an. Wir nutzten einen davon, um unsere beiden 10-Liter-Plastikwasserflaschen aufzufüllen. Es gibt vor Ort Entsorgungsstationen, die jedoch kostenpflichtig sind, obwohl das Manövrieren einiger dieser Wohnmobile nicht einfach sein dürfte. Da es keine Stromanschlüsse gab, waren alle auf Solarenergie angewiesen; überall standen Sonnenkollektoren, die alle zur Sonne ausgerichtet waren. Unser Nachbar zog sein Wohnmobil mit einem großen Ford-Pickup, der selbst einen großen abschließbaren Container transportierte.

Wie ich später herausfand, befanden sich in dem Container eine Pumpe und eine Entsorgungsstation. Er schloss die Pumpe an den Abfluss seines Wohnmobils an, saugte den Abfall in die Entsorgungsstation seines Pickups und fuhr, wenn diese voll war, mit seinem Pickup zur Entsorgungsstation des Campingplatzes und leerte sie dort. War all diese Umständlichkeit die Mühe wert? Nun, er war auch schon seit über drei Monaten auf dem Campingplatz.

Außerdem hatte er etwas mitgebracht, das wie ein Zodiac-Gummiboot aussah, ein Motorrad und zwei hochwertige Fahrräder. Eine ziemlich umfangreiche Reiseausrüstung.

Lisas Büro Arbeitsplatz.

Der Strand fällt sanft ab, sodass man ein Stück hinauswaten muss, bevor man richtig schwimmen kann. Der größte Nachteil für uns war die Toilettensituation. Ein kleines Restaurant vor Ort hatte angemessene Einrichtungen, die jedoch nur zugänglich waren, wenn man dort etwas aß oder trank. Es öffnete erst gegen 11:00 Uhr und schloss zwischen 19:00 und 20:00 Uhr. Es gibt drei Toilettenblöcke auf dem Campingplatz, aber sie sind sehr einfach: keine Türen, keine Beleuchtung, keine Sitze und keine Spülung. Nach Einbruch der Dunkelheit ist eine Taschenlampe unerlässlich, und es ist ratsam, vor dem Betreten vorsichtig mit den Füßen zu stampfen – nur für den Fall. Wenn man sein Geschäft erledigt hat, füllt man einen Plastikeimer aus einem der Wasserfässer draußen und schüttet ihn in die Toilette. Ganz einfach, aber nicht gerade luxuriös.

Dennoch, als die Sonne über der Bucht unterging und das Wasser sich in einem tieferen Blauton färbte, schien es ein geringer Preis für einen so friedlichen, schönen Ort zu sein.

Es war Nachmittag, als wir uns eingerichtet hatten, und nachdem wir unsere Tagebücher aufgefüllt hatten, machten wir einen langen Spaziergang entlang beider Seiten unseres Strandes. Wir befinden uns in den Wüstenbergen, und wenn die Sonne hinter ihnen untergeht, wirft sie lange Schatten, und dann sinkt die Temperatur merklich. 

Ich bereitete die ganze 2-kg-Packung Tintenfisch zu. Am Nachmittag hatten wir ein Kilo gefrorene Riesengarnelen von einem Mann, der im Camp Fisch verkaufte, gekauft und tauten einige davon auf, um sie als Vorspeise zu unserem Tintenfisch zu servieren. Die Zubereitung des Tintenfischs war keine leichte Aufgabe, sondern ziemlich chaotisch, und ich musste sparsam mit unserem kostbaren Wasser umgehen, also wusch ich ihn im Meer. Es war viel Tintenfisch, also schnitt ich ihn in kleine Stücke und teilte ihn in zwei Portionen auf. Die andere Hälfte heben wir für das Abendessen morgen auf. 

Wir bereiteten uns auf den Abend vor und stellten unseren Campingtisch und unsere Stühle hinter unserem Wohnmobil mit Blick auf die Bucht auf. Ein kaltes Bier um 18:00 Uhr läutete unseren Abend ein.

Hier inmitten der Berge wird es schnell dunkel, und wir begannen mit in der Pfanne gebratenen Riesengarnelen. Köstlich! Als nächstes gab es Tintenfisch. Einige waren etwas zäh, was meine Schuld war, da ich sie bei der Zubereitung nicht geklopft hatte. Trotzdem waren die meisten davon perfekt. Wir aßen auf dem Schoß, nippten an unserem Wein, und blickten über die Bucht, die nun vom Viertelmond beleuchtet wurde.

Danach wuschen wir ab und schauten dank unseres Nachbarn etwas auf Netflix im Bett, und um 21 Uhr schliefen wir schon tief und fest. 

24. Februar 2026

Es war ein wunderbar fauler Tag. Wir taten kaum mehr, als die Ruhe zu genießen und unter unserer Palapa zu faulenzen, während unsere Stühle fest im Sand steckten. Lange, gemächliche Spaziergänge entlang der Küste füllten die Stunden, während das ruhige Wasser der Bahía Concepción neben uns glitzerte.

Am Abend wandte ich meine Aufmerksamkeit dem restlichen Tintenfisch zu. Entschlossen, den Fehler der vergangenen Nacht nicht zu wiederholen, legte ich ihn in unsere Metallpfanne und schlug ihn gründlich mit einem großen Stein, den ich früher am Tag am Strand gesammelt hatte. Einige der dickeren Tentakel schnitt ich in kleinere Stücke, bevor ich sie mit Zwiebeln und Tomaten in der Pfanne briet.

Das Ergebnis war köstlich, zart, aromatisch und umso besser, da wir es bei einer Flasche Wein genossen, während das Licht über Playa Santispac langsam verblasste. Lektion gelernt: Nie wieder werde ich vergessen, den Tintenfisch vor dem Kochen zu klopfen.

Wie wir hier festgestellt haben, gehen die meisten Menschen früh schlafen und stehen früh auf. Egal, wie früh wir unseren Wecker stellen, um den Sonnenaufgang zu sehen, es gibt immer jemanden, der schon wach ist und still beobachtet, wie das erste Licht über den fernen Wüstenhügeln erscheint.

25. Februar 2026

Wir hatten kaum noch Wasser und brauchten Vorräte, idealerweise Fisch, sonst Huhn. Da wir wussten, dass die Tankstelle auf dem Weg zurück nach Mulegé Wasser vorrätig hatte, fuhren wir nach dem Frühstück von Playa Santispac los.

Wir kauften zwei 5-Liter-Plastikflaschen Wasser, aber es gab weder gefrorenen Fisch noch Hähnchen oder Gemüse. Auf der anderen Straßenseite befanden sich zwei kleine Läden, ein OXXO und ein lokaler Minimarkt. Wir kauften Saft im OXXO, da wir bereits wussten, dass dort selten Tiefkühlkost oder frische Produkte vorrätig sind, und probierten es dann im kleineren Laden. Dort kauften wir sechs Eier und ein Stück gefrorenes Hähnchenfleisch. Als Lisa die Eier in eine kleine Plastiktüte packte, zerbrach eines davon, aber die Besitzerin ersetzte es freundlicherweise, wusch die anderen und lehnte die Bezahlung für das zerbrochene Ei ab. Lächelnd sagte sie, sie würde es zu Mittag essen.

Zurück im Camp machten wir uns auf zu einem weiteren langen Spaziergang entlang beider Seiten der Bucht von Bahía Concepción und genossen die Hitze und Stille des Nachmittags.

Später traf eine Gruppe Motorradfahrer ein und versammelte sich im Restaurant. Wir kamen ins Gespräch und stellten schnell fest, wie irreführend Stereotypen sein können. Weit entfernt vom Klischee der in Leder gekleideten Outlaws waren sie eine freundliche, gebildete Gruppe von Freunden aus Mittel- und Südamerika, die gemeinsam mit ihren Frauen und Freundinnen durch Baja California tourten. Sie sprachen ausgezeichnetes Englisch und hatten jede Menge Geschichten zu erzählen. Wir machten Fotos für sie mit ihren Kameras, während die Frauen am Strand schwammen und sich entspannten.

Mit ihnen reiste ein großer Begleitwagen, der das Gepäck und bei Bedarf auch ein kaputtes Motorrad transportierte. Als der Nachmittag in den Abend überging, begann eine andere Gruppe im Restaurant, einen Geburtstag zu feiern. Es wurde getrunken, Musik gespielt, und schon bald hatten sich die beiden Gruppen zu einer fröhlichen Runde zusammengeschlossen, während der Tag langsam zur Nacht wurde. Vernünftigerweise verzichteten die Motorradfahrer auf Alkohol, aber der Begleitwagen erwies sich als nützlich, als das Restaurant schloss und die ausgelassenen Nicht-Motorradfahrer, Ehefrauen und Freundinnen zurück zu ihrem Hotel brachte, wo sie singend in der Dunkelheit verschwanden.

Wir zogen uns in unseren Wohnwagen zurück, da das WLAN des Nachbarn zu schwach für Netflix war, und schauten uns stattdessen ein Musikvideo an, bevor wir schlafen gingen.

26. Februar 2026

Wir hatten einen gemütlichen Start, saßen um 06:30 Uhr hinter dem Wohnmobil und beobachteten den Sonnenaufgang über Bahía Concepción. Unsere Freunde ein paar Buchten weiter waren bereits aufgestanden, brachen ihr Lager ab und bereiteten sich darauf vor, nach Norden zu fahren, um langsam nach Los Angeles zurückzukehren.

Auch wir machten uns auf den Weg, in unserem Fall Richtung Süden, nach Playa El Requesón, nur 18 km entfernt. Wie Playa Santispac ist auch dieser Strand in der Bucht ein beliebter Ort für Trockencamping. Nach einem Frühstück mit Brot, Käse und Spiegeleiern brachen wir um 10:00 Uhr auf, in der Hoffnung, unterwegs frisches Gemüse, insbesondere Avocados, zu finden.

Nach etwa 10 km bogen wir in Richtung eines kleinen Dorfes ab. Dort gab es ein bescheidenes Hotel, in dem unsere Motorradfreunde vom Vortag übernachtet hatten, und wir begrüßten sie erneut, als sie auscheckten, um ihr Baja-Abenteuer fortzusetzen. An das Hotel angeschlossen war ein winziges Restaurant/Geschäft, in dem wir etwas widerwillig drei Avocados für 70 MX$ (3,50 £) kauften. In Oaxaca hatten wir 40 MX$ pro Kilo bezahlt, aber Not kennt kein Gebot.

Am späten Vormittag kamen wir in Playa El Requesón an und zahlten 500 MX$ (21,20 £) für zwei Nächte, inklusive Palapa. Wir parkten rückwärts ein, mit dem türkisfarbenen Wasser der Bahia vor uns und den Wüstenbergen dahinter. Eine steife Brise hatte jedoch andere Pläne und blies unsere Stühle um, sodass ich sie zusammenklappte und den Tisch auf den Kopf stellte, bis sich die Lage beruhigt hatte. Bei 34 °C, wobei die Hitze sowohl vom Sand als auch vom Wasser reflektiert wurde, war der Wind zumindest eine kühlende Wohltat.

Bald kam ein Reisebus mit einer Reisegruppe aus Mexiko-Stadt, für einen Tagesausflug and den Strand. Ihr Nachmittag nahm eine dramatische Wendung, als der Bus eine Reifenpanne hatte und sie auf die Reparatur warten mussten. Die Stimmung blieb gut, und sie genossen das seichte Wasser, bis einer aus der Gruppe auf einen Stachelrochen trat. Er wurde mit blutendem Fuß zurück an den Strand getragen, während ein vorbeifahrender Pickup, der Ceviche verkaufte, glänzende Geschäfte machte. Wir kauften eine Portion für 300 MX$ (ca. 13 £) und sie war ausgezeichnet.

Obwohl der Strand für Schwimmen und Schnorcheln bekannt ist, muss man mehr als 100 Meter waten, um tieferes Wasser zu erreichen. Später hörten wir, dass Stachelrochen hier häufig vorkommen und dass am Vortag drei Menschen gestochen worden waren, was uns davon abhielt, uns ins Wasser zu wagen. Der Bus fuhr schließlich gegen 16:30 Uhr los, nachdem das Rad repariert worden war.

Um 17:15 Uhr war die Sonne hinter den Bergen verschwunden. Es war immer noch heiß und windig, also öffneten wir ein kaltes Bier, bevor wir das Abendessen zubereiteten, unsere letzten Riesengarnelen. Ich wusch sie in Meerwasser, während Lisa Knoblauch hackte. Ich nutzte den Wohnwagen als Windschutz, befestigte unsere Außenlampe an der Motorhaube unseres Fahrzeugs und kochte die Riesengarnelen in zwei Portionen. Als das Tageslicht fast vollständig dem Mondlicht wich, fühlte es sich magisch an, am Wasser zu sitzen, unter dem Sternenhimmel über die Bahia zu blicken und unsere köstlichen Riesengarnelen und unsere Flasche Wein zu genießen.

Nachdem wir aufgeräumt hatten, was beim Trockencamping keine leichte Aufgabe ist, gingen wir ins Bett und schauten uns auf meinem iPad den Anfang des Films „Yesterday“, eine Beatles-Komödie, an, die ich auf meinem IPad hatte. Um 21:15 Uhr schalteten wir das Licht aus und schliefen ein. Der Rest des Wohnmobilstellplatzes war totenstill, da alle anderen bereits tief und fest schliefen.

27. Februar 2026

Wir standen um 06:15 Uhr auf und trugen unsere Stühle zum Wasser hinunter, um den Sonnenaufgang zu beobachten. Der starke Wind hatte nachgelassen und die feurige Kugel der aufgehenden Sonne stieg langsam hinter den Wüstenbergen auf und wärmte uns, während sie höher stieg. 

Danach kochten wir Tee und aßen unser übliches Frühstück mit Spiegeleiern, heute mit Toast und Oaxaca-Käsestreifen.

Wir folgten einem steinigen Pfad neben unserem Strand, der zur nächsten Sandbucht führte, die nur zu Fuß erreichbar war. Das Wasser war wunderschön klar, aber wer weiß, was darunter schwamm. Wir gingen zurück und entlang des Sandes auf der anderen Seite unseres Stellplatzes und trafen ein deutsches Paar aus Fulda. Sie hatten ihr Wohnmobil von Hamburg nach Baltimore verschifft und verbrachten ein Jahr damit, Nordamerika und Baja Kalifornien zu bereisen. Sie waren auf dem Weg nach Loreto, unserem Ziel für morgen, also würden wir sie vielleicht wiedersehen.

Zurück im Camp war eine nervige Familie angekommen, die zu nah geparkt hatte und ihr Auto als Windschutz benutzte, wodurch sie teilweise unsere Aussicht versperrte. Am Nachmittag besiegten die Hitze und der Staub sie und sie fuhren zur Erleichterung aller wieder weg. Unsere anderen Nachbarn waren weitaus umgänglicher: eine mexikanische Familie aus Tijuana, die ordentlich unter einer Palapa campte, und auf der anderen Seite ein chilenischer Zimmermann aus Toronto und seine Frau, die in seinem Arbeitswagen schliefen, um dem kanadischen Winter zu entfliehen.

Die Brise hielt die Temperaturen unter 30 °C, machte es uns aber unmöglich zu duschen, da wir die hinteren Türen offen lassen mussten und der Wind das Wasser direkt auf unser Bett geweht hätte.

Wir stellten unseren Kocher vor unserem Wohnmobil auf, um ihn als Windschutz zu nutzen, und kochten die Hälfte des Hähnchens, das wir zuvor gekauft hatten. Der Chilene aus Toronto kam auf einen Plausch vorbei, blieb 30 Minuten und fragte, ob wir ein paar warme Empanadas mit Käse und Sahne möchten, die seine Frau gerade zubereitet hatte. Ja, bitte! Als er zurückkam, nahm er gerne eine Tasse Wein als Gegenleistung an. (Wir haben keine Gläser.)

Später am Abend zündete die mexikanische Familie eine der Feuerstellen am Strand mit einem dramatischen Zischen an, nachdem sie etwas Benzin darauf gegossen hatte. Wir gesellten uns zu ihnen und der Vater zeigte uns Fotos von einer ihrer Walbeobachtungstouren. Es fiel uns schwer, uns schließlich zu verabschieden.

Zuvor waren drei riesige US amerikanische Wohnmobile angekommen, deren Seiten ausgefahren und mit Kegeln umgeben waren. Sie dominierten den Campingplatz und standen in starkem Kontrast zu unseren bescheidenen Unterkünften und der unkomplizierten Großzügigkeit unserer Freunde aus Mexico und Chile.

Ein weiterer Tag in Baja: Wüstenmorgendämmerung, wechselnde Winde und das gesamte Spektrum des Campervan-Lebens.

Nachgedanken: Am Nachmittag kamen wir auf einem unserer Spaziergänge am Strand an diesen riesigen Wohnmobilen vorbei. Zwischen zwei Wohnmobilen hatten sie Tische aufgestellt, und sie und einige ihrer Freunde tranken reichlich Alkohol. Es war wie in den alten Wildwestfilmen, nur mit einem modernen Touch. Wohnmobile statt Pferde und Wagen, die am Ende des Tages ihre Runden drehten.

Was für ein Unterschied zu unseren neu gewonnenen Freunden. Je größer das Wohnmobil und je größer und leistungsstärker der Pick-up, desto höher der Status. Es war, als würden sie mit ihrem Reichtum prahlen. Diese Wohnmobile sind riesig, und die Straßen entlang der bergigen kalifornischen Baja im Norden und Süden sind so schmal. Ich verstehe nicht, warum zwei Personen und der unvermeidliche Hund (sie scheinen alle Hunde zu haben) Tausende von Kilometern in solch riesigen Wohnmobilen herumfahren wollen. Apropos Hunde: Sie lassen diese Hunde vor Ort laufen und viele von ihnen entfernen die Hinterlassenschaften ihrer Hunde nicht, sodass man aufpassen muss, wo man hintritt. Wir wurden zuverlässig informiert, dass Amerikaner praktisch in ihren Wohnmobilen leben, weil sie kein Spanisch sprechen oder verstehen können.                  

28. Februar 2026

Wir verließen unseren Campingplatz um 7:45 Uhr ohne Frühstück und erreichten Loreto etwa 90 Minuten später. Der erste empfohlene Wohnmobilstellplatz befand sich am Ende einer langen staubigen Straße, neben etwas, das wie ein Autoverwertungshof aussah, und wirkte düster und scheinbar verlassen. Wir fuhren hinein und gleich wieder hinaus.

Lisa gab schnell die Koordinaten für unseren zweiten empfohlenen Wohnmobilstellplatz ein, den Rivera Del Mar RV Park. Die Fahrt dorthin dauerte weitere 20 Minuten, und zum Glück hatten sie Platz, allerdings erst um 11:30 Uhr, wenn die derzeitigen Bewohner abreisen würden. Das machte uns nichts aus, denn der Platz war sauber, gut organisiert und hatte makellose Toiletten und Warmwasserduschen.

Wir nutzten die Zeit, um Vorräte zu besorgen. Zwei Supermärkte in der Nähe waren enttäuschend, mit einer schlechten Auswahl an Fleisch und Fisch, wenig Wein und keinem der Biere, die wir wollten. Ein hilfsbereiter Einheimischer verwies uns an einen El Cactus-Spirituosenladen, wo wir uns mit Bier und Wein eindeckten, darunter auch eine Flasche Bacardi-Rum.

Um 11:30 Uhr kamen wir zum Campingplatz zurück, und unser zugewiesener Stellplatz war immer noch belegt, der Mann im Wohnmobil schlief offenbar noch. Aus unbekannten Gründen klopften die Mitarbeiter nicht an. Schließlich wachte er auf, fuhr seinen Van weg und wir konnten um 13:00 Uhr endlich unseren zugewiesenen Stellplatz beziehen.

Am Nachmittag kam ein riesiger Doppelachsanhänger an, der von einem riesigen 6,7-Liter-Pickup aus Kanada gezogen wurde und neben seinen Freunden mit einer ebenso umfangreichen Ausstattung parkte. Die Größe einiger dieser ausgefallenen Fahrzeuge beeindruckt uns immer wieder.

Später spazierten wir entlang des Malecón in die Stadt, schlossen uns einem Paar aus Canada an, das wir unterwegs getroffen hatten. Sie luden uns auf ein Bier in Mike's Bar ein und bezahlten großzügigerweise, bevor wir 45 Minuten später zurückkehrten.

Lisa kontaktierte Julian von Vanbaja wegen unseres verstopften Abwassertanks. Nach einem WhatsApp-Austausch arrangierte er, dass morgen, am Sonntag, jemand zum Campingplatz kommen würde. Nachdem das geklärt war, stellten wir unseren Tisch und unsere Stühle vor dem Fahrzeug auf und platzierten eine Lampe auf der Motorhaube. Lisa bereitete Karotten und Kartoffeln zu, während ich die zweite Hälfte unseres Hähnchens kochte, einfach und ausgezeichnet, besonders mit einer Flasche Rotwein.

Die vier Leute aus den größeren nordamerikanischen Wohnwagen hatten sich im Essbereich versammelt, tranken, aßen und unterhielten sich lautstark, während sie Country-Musik hörten. Wir wuschen im Küchenbereich des Campingplatzes ab und zogen uns dann mit einem Glas Bacardi und Saft zurück, um das Ende des Films „Spiel mir das Lied vom Tod“ zu sehen.

Hier werden wir in Kürze von den letzten 8 Tagen in Baja Kalifornien berichten.

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6. Der Norden, 7. bis 14. Februar 2026

Chihuahua und Copper Canyon 7. bis 10. Februar 2026

Lisa:

7. Februar 2026

Als wir am Flughafen in Chihuahua ankamen, herrschte eine unheimliche Atmosphäre. Der Himmel war von schwarzen Wolken bedeckt, die jeden Moment zu platzen drohten. Wir schafften es gerade noch mit dem Taxi zum Hotel, bevor es zu nieseln begann. Es war sehr kalt.

Wir checkten bei einem mürrischen Rezeptionisten ein. Wir wussten nicht, was mit ihm los war, wahrscheinlich war er zutiefst von seinem Leben gelangweilt oder unzufrieden. Es war auch sehr ruhig – niemand im Restaurant, niemand sprach, nur der Fernseher lief laut. Wir hatten schon einmal in diesem Hotel übernachtet und hatten es in guter Erinnerung. Damals blieben wir nur ein paar Stunden, da wir spät in der Nacht mit dem El Chepe-Zug aus Los Mochis angekommen waren und früh am Morgen zum Flughafen aufbrachen. Dieses Mal wollten wir die Tour umgekehrt machen, in Chihuahua beginnen und mehr von der Stadt kennenlernen, die uns gefallen hatte, bevor wir mit dem Bus nach Creel fahren, um den Copper Canyon zu erkunden und schließlich mit dem El Chepe-Zug nach Los Mochis zu reisen. Das war der Plan.

Als wir uns am Samstagabend auf die Suche nach einem Restaurant machten, war es eiskalt. In der Gegend, in der unser Hotel lag, war am Samstagabend nicht viel los und wir hatten keine Lust, in der Kälte weit zu laufen. Wir kehrten zum Hotel zurück und aßen im Restaurant eine köstliche Hühnersuppe – genau das Richtige, um uns aufzuwärmen. Wir waren müde und gingen auf unser Zimmer.

8. Februar 2026

Am nächsten Morgen standen wir früh auf und arbeiteten an unserem Blog. Es hatte über Nacht geregnet und die Straßen waren nass und voller Pfützen. Der Himmel war grau und es schien kein Tageslicht zu geben.

Um 10 Uhr gingen wir frühstücken. Das Frühstück im Hotel sah nicht besonders einladend aus. Auch in der Umgebung fanden wir nichts Passendes. Es gab ein paar Stände, an denen Frauen Essen verkauften, aber das sah auch nicht besonders einladend aus. Ein paar Männer drängten sich um das Feuer der Frauen, um sich aufzuwärmen, zu essen und ein heißes Getränk zu trinken. Sie sahen aus, als hätten sie auf der Straße geschlafen oder zumindest an einem Ort, der weder bequem noch warm war. Kein Wunder, dass ihnen kalt war, denn um 10 Uhr morgens betrug die Temperatur etwa 10 Grad, in der Nacht war sie auf 2 Grad gefallen.

Die Stadt ist in den letzten Jahren gewachsen und hat mehr Einwohner, aber auf uns wirkte sie vernachlässigt und heruntergekommen. Zumindest in den Gegenden, die wir gesehen hatten, waren viele Geschäfte geschlossen und mit Brettern vernagelt, Häuser waren unbewohnt und die Straßen und Gehwege waren schmutzig und voller Müll. Um 11 Uhr an einem Sonntagmorgen waren die Straßen leer; kaum jemand war unterwegs. Nur ein paar ältere Autos fuhren herum.

Schließlich fanden wir ein nettes Café. Eine junge Frau war gerade dabei, den Boden zu wischen. Sie machte uns Paninis mit Schinken und Käse zum Frühstück mit Cappuccino und hatte sogar Twinings-Grüntee (keinen Schwarztee). Wir genossen unser Frühstück und ließen die Atmosphäre des Cafés auf uns wirken. Es gab Regale mit Büchern, die die Kunden lesen konnten, und Brettspiele zum Spielen. In der Ecke stand ein Klavier, das zum Spielen bereitstand. Es war eine sehr geschmackvolle Einrichtung. Wir waren froh, es gefunden zu haben. Wir waren die einzigen Gäste. Ich unterhielt mich mit der netten jungen Dame und sie erzählte uns, dass wir vielleicht sogar die einzigen Gäste an diesem Tag sein würden. Sie hatte das Café vor etwa drei Monaten eröffnet, aber bisher lief das Geschäft sehr schleppend. Wir wünschten ihr viel Erfolg für ihr Geschäft und viele zukünftige Gäste und setzten dann unseren Spaziergang durch Chihuahua fort.

Ein paar Blocks weiter befand sich der Bahnhof El Chepe, und wir wollten unbedingt Fotos von dem berühmten Zug machen. Leider sind der Bahnhof und sein Museum sonntags geschlossen. Wir konnten den Zug nur durch die Gitterstäbe eines riesigen Zauns sehen. Wir setzten unsere Erkundung fort und kamen am örtlichen Gefängnis, der Penitenciaria del Estado, vorbei. Das Gefängnis ist überfüllt und voller Gangmitglieder, die oft in gewalttätige Kämpfe verwickelt sind. In den Jahren 2024 und 2025 wurden nach gewalttätigen Vorfällen viele hochgefährliche Häftlinge und Gangmitglieder in Hochsicherheitsgefängnisse verlegt, um die Überbelegung und Gewalt zu reduzieren.

Das berühmte Gefängnis in Chihuahua

Ein paar Häuser weiter vom Gefängnis entfernt befindet sich die berühmte Kirche Sagrado Corazón de Jesús. Es war mittlerweile 13 Uhr, und als ich hineinging, warteten die Gläubigen  auf den Beginn der Sonntagsmesse. Einige Leute in blauen T-Shirts verteilten Plastiktüten an die Gläubigen; soweit ich sehen konnte, enthielten sie Lebensmittel. Mir wurde gesagt, dass es sich nicht um eine besondere Veranstaltung handelte, sondern einfach um eine Gemeinschaft, die sich um andere kümmert. Draußen auf der Straße wurde es plötzlich lebhafter, als Autos mit Kirchgängern vorfuhren, während andere ihre Familien zum Sonntagsessen in Restaurants fuhren. Ältere Autos wurden durch neuere und größere Autos ersetzt. Es war also offensichtlich, dass nicht ganz Chihuahua arm und heruntergekommen war. Wir kamen auch an schönen Häusern vorbei.

Dave musste auf die Toilette, also gingen wir in ein Happy Chicken Restaurant (Feliz Pollo) und tranken ein Erfrischungsgetränk. Außer uns saß nur noch eine andere Frau dort und aß zu Mittag. Auch dort lief das Geschäft schleppend. Es schien, als gäbe es eine klare Trennung zwischen den noblen Restaurants, die von Menschen mit teuren Autos und schönen Häusern frequentiert wurden, und dem Rest der Bevölkerung.

Wir beschlossen, mit dem Bus zurück zum Hotel zu fahren, weil Daves Fuß schmerzte. Er hatte sich in Sayulita verletzt, als er barfuß auf einen scharfen Stein am Strand getreten war, und seine Schuhe rieben an der Wunde. In einer Apotheke um die Ecke kauften wir einige große Pflaster, um die Wunde abzudecken.

Dann nahmen wir den Bus, der uns am historischen Zentrum mit der Plaza de Armas vorbeifuhr, nach der wir gesucht hatten. Nach weiteren 10 Minuten hielt der Bus gleich um die Ecke von unserem Hotel. Mittags kam die Sonne heraus und es wurde etwas wärmer, aber um 16 Uhr war der Himmel mit schweren Regenwolken bedeckt und es war wieder kalt geworden. Den Rest des Nachmittags verbrachten wir damit, am Blog zu arbeiten. Am Abend machten wir uns auf die Suche nach einem Restaurant, konnten aber wieder einmal keines in Laufnähe finden, sodass wir zur Hühnersuppe im Hotel zurückkehrten.

9. Februar 2026

Es hatte wieder die ganze Nacht geregnet und am Montagmorgen verdunkelten dunkle Wolken den Himmel. Wir standen früh auf, arbeiteten am Blog, packten dann unsere Sachen und machten uns um 8 Uhr auf die Suche nach einem Frühstück. Wir hatten gehofft, dass am Montagmorgen das Leben in der Stadt wieder seinen gewohnten Gang nehmen würde und die Cafés geöffnet wären, damit die Berufstätigen vor der Arbeit frühstücken könnten. Aber nichts davon war der Fall. Das einzige Café, das geöffnet hatte, war ein Drive-in, was für uns nicht in Frage kam, da wir kein Auto hatten. Wir versuchten auch, an einem Geldautomaten einer der nahe gelegenen Banken Geld abzuheben, aber es gab keine Geldautomaten und es wurde auch kein Geld gewechselt. Frustriert kehrten wir zum Hotel zurück, da ich mich daran erinnerte, an der Rezeption Sandwiches gesehen zu haben. Also aßen wir Sandwiches in unserem Hotelzimmer mit einer Tasse Tee aus dem Heißwasserautomaten.

Wir hatten genug von dieser Stadt und riefen ein Taxi, das uns zum zentralen Busbahnhof brachte. Wir hatten Bustickets für eine fünfstündige Fahrt nach Creel. Im Aufzug auf dem Weg zur Rezeption trafen wir einen freundlichen jungen Kanadier aus British Columbia. Er war mit einem in Japan hergestellten kompakten Toyota-Wohnmobil unterwegs. Er war bereits seit 6 Monaten allein auf Reisen und würde ab der folgenden Woche auch in Baja sein. Er wollte uns sein Wohnmobil zeigen, aber unser Taxi kam und wir mussten gehen. Wir werden in Baja nach ihm Ausschau halten und hoffen, ihn wiederzusehen.

Es war sehr kalt am Busbahnhof. Sogar Dave fühlte die Kälte und packte eine Jacke aus seinem Koffer, behielt aber die Shorts an.

Sogar Dave ist kalt. Er holt sich eine Jacke aus dem Koffer, aber behält die Shorts an.

Während wir am Busbahnhof auf unseren Bus warteten, kam einer der älteren Gepäckträger auf mich zu und fragte mich, welche Musik ich mag. Ich dachte, er wolle über mexikanische Musik sprechen. Es stellte sich heraus, dass er ein Fan von Heavy Metal und Rock war, insbesondere von Judas Priest und anderen englischen Bands. Er kannte sie alle und hatte sie bei Konzerten in El Paso, Texas, gesehen. El Paso liegt etwa 380 km von Chihuahua entfernt, und die Busfahrt dauert etwa sieben Stunden. Ich war wirklich überrascht, da ich nicht erwartet hatte, dass ein Gepäckträger so viel über Rockmusik und Bands wusste. Aber warum eigentlich nicht? Wieder einmal hatte ich aufgrund des Aussehens Vorurteile gehabt und das gab mir zu denken, was wissen wir wirklich über andere Menschen?

Dann kam unser Bus und wir stiegen ein. Ich hatte die Plätze 3 und 4 in der ersten Reihe reserviert, aber sie waren mit den Taschen des Busfahrers belegt. Ich ging wieder nach draußen, um nachzufragen, und mir wurde gesagt, dass es keine Sitzplatzzuweisung gäbe, sondern man sich einfach irgendwo hinsetzen könne. Als ich jedoch zurückkam, waren die besten Plätze bereits besetzt und wir mussten weiter nach hinten gehen. Der Bus hatte eindeutig schon bessere Tage gesehen. Die Sitzpolster rutschten, die Sitze wackelten, der Stoff war zerrissen, aber zumindest gab es eine Toilette an Bord. Darauf hatte ich bei der Online-Buchung besonders geachtet, da fünfeinhalb Stunden eine lange Zeit sind, um sie im Bus zu verbringen. So konnte ich mich ganz entspannt auf die Busfahrt freuen. Erst nach viereinhalb Stunden, als Dave auf die Toilette gehen wollte, stellte er fest, dass die Tür zugeschraubt war. Also doch keine Toilette! Gut, dass ich das nicht schon früher gewusst hatte – ich wäre vielleicht in Panik geraten. Jetzt hatten wir nur noch eine Stunde Fahrt vor uns.

Wir waren froh, Chihuahua hinter uns zu lassen. Wir hatten das Gefühl, dass die Stadt eine trostlose Atmosphäre hatte. Ich konnte nicht ganz verstehen, warum, also suchte ich online nach Informationen über die jüngsten Entwicklungen in der Stadt und der Region. Das habe ich gefunden:

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Hintergrundinformation:

Eine der Erklärungen, die ich gefunden habe, war, dass Drogenkartelle in der Region Chihuahua operieren, ebenso wie in anderen Teilen Nordmexikos, beispielsweise in Sinaloa, Jalisco, Michoacán und Guerrero. Die hohe Zahl verlassener Häuser in Chihuahua-Stadt und dem umliegenden Bundesstaat ist in erster Linie das Ergebnis einer Kombination aus extremer Gewalt, schlechter Stadtplanung und wirtschaftlichen Faktoren. Viele Menschen sind aus ihren Häusern geflohen, weil die anhaltende Gewalt, die durch Konflikte zwischen rivalisierenden Drogenkartellen ausgelöst wurde, ganze Stadtteile und Gemeinden in Chihuahua in Geisterstädte verwandelt hat. Die Bewohner verlassen ihre Häuser oft aufgrund von Entführungen, Erpressungen und Drohungen.

Viele der verlassenen Häuser waren Teil großer Wohnsiedlungen, die am Rande der Stadt gebaut wurden, weit entfernt von Arbeitsplätzen, Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln. In diesen Gebieten fehlen oft grundlegende Versorgungsleistungen, was es den Bewohnern erschwert, ihren Lebensunterhalt zu verdienen, sodass viele von ihnen wegziehen. Sobald einige Häuser in einer Siedlung verlassen sind, werden sie häufig geplündert und verwüstet, was eine Kettenreaktion auslöst, die die Umgebung zunehmend unsicher macht und noch mehr Menschen dazu veranlasst, wegzuziehen.

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Ein paar Stunden nach Beginn unserer Busfahrt begann es zu regnen und wurde sehr kalt. Die Menschen, die draußen auf der Straße standen, trugen dicke Jacken, einige sogar Handschuhe und Wollmützen. Die Passagiere, die in den Bus einstiegen, zitterten vor Kälte. Das war ziemlich beunruhigend, aber im Bus war es warm und gemütlich, da der Fahrer die Heizung eingeschaltet hatte. Als wir jedoch in Creel aus dem Bus stiegen, traf uns die volle Wucht der Kälte. Es war eiskalt.

Es gab kein Internet und kein GPS-Signal, und wir hatten keine Ahnung, wo wir waren und wie wir unser Hotel finden sollten. Eine freundliche Dame in einem Süßwarenladen zeigte uns den Weg zum Valle Hotel. Als wir an der Adresse ankamen, konnten wir jedoch kein Hotel sehen – nur einen großen Kunsthandwerks- und Souvenirladen. Also ging ich hinein, um zu fragen, wo das Hotel sei. Die Regale waren vollgestopft mit einer Mischung aus traditioneller Kleidung, Schals, Handschuhen, Mützen, Souvenirs und allen möglichen Dingen, die man nicht wirklich braucht – eher schäbige Artikel. Hinter der Theke saßen ein paar Frauen, die Handschuhe, Schals und Wollmützen trugen, weil es drinnen so kalt war.

Es stellte sich heraus, dass dies unser Hotel war. Es hatte angefangen, stark zu regnen. Eine junge, kräftige Frau trug unsere Koffer nach draußen und schleppte sie durch den Regen und Schlamm die Straße entlang bis zur Balkonplattform im ersten Stock, wo sich eine Reihe von Zimmern befand. Sie zeigte uns unser Zimmer. Es war eiskalt. Ein eisiger Wind wehte durch einen Spalt unter der Tür und durch die schlecht schließenden Fenster herein. Wir sahen uns entsetzt an. Das Zimmer hatte zwei Doppelbetten und ein Badezimmer – ebenfalls kalt –, aber keinen Kleiderschrank. Wir hatten es über booking.com gebucht und es hatte begeisterte Kritiken erhalten. Das Zimmer hatte keine Ähnlichkeit mit den Fotos auf der Website.

Es war Montag, und wir hatten das Zimmer für vier Nächte als Ausgangspunkt für Touren zu verschiedenen Teilen des Copper Canyon gebucht. Am Donnerstag wollen wir dann mit dem El Chepe-Zug nach Los Mochis fahren. Außerdem sagte die Wettervorhersage für die ganze Woche weiteren Regen voraus. Wir mussten einen Weg finden, mit der Situation umzugehen.

Dave bastelte an der Klimaanlage herum, in der Hoffnung, dass sie vielleicht warme Luft ausblasen könnte. Und – es gelang ihm: Warme Luft strömte heraus, und wir drängten uns um das Gerät, um uns aufzuwärmen. Das machte es etwas erträglicher. Nach einer Weile ließ der Regen nach und wir beschlossen, einen Spaziergang zu machen, um die Gegend zu erkunden und ein Restaurant und ein Geschäft zu finden. Außerdem mussten wir zum Bahnschalter, um Fahrkarten für Donnerstag zu kaufen. Der Schalter war bis 18 Uhr geöffnet, also mussten wir uns beeilen.

Vor unserer Abreise hatte ich den Fahrplan von El Chepe recherchiert und wir hatten unsere Reise so geplant, dass wir am Donnerstag mit dem Zug nach Los Mochis fahren würden. Neun Jahre zuvor waren wir einfach morgens zum Fahrkartenschalter gegangen, hatten unsere Fahrkarten gekauft und waren zehn Minuten später in den Zug gestiegen. Jetzt war alles viel komplizierter. Es gibt den El Chepe Express, der sich an Touristen richtet; er bietet Touristen-, Erste- und Business-Klasse, hat eine Bar und eine Aussichtsplattform und ist oft ausverkauft. Wir wollten wie zuvor den Regionalzug nehmen und mit der lokalen Bevölkerung reisen. Das war billiger und obwohl die Aussicht vielleicht nicht ganz so spektakulär war, passte es besser zu uns. Der Zug am Donnerstag war als Regionalzug aufgeführt.

Als ich in den letzten Tagen online nachgeschaut hatte, fand ich widersprüchliche Informationen zu Reisetagen und -zeiten. Daher schien es klug, dies zu klären und unsere Tickets für Donnerstag im Voraus zu kaufen. Wir wateten durch Schlammpfützen – der Regen hatte die Straßen überflutet – und innerhalb weniger Minuten waren unsere Schuhe und Hosen durchnässt.

Als wir am Bahnhof ankamen, war der Fahrkartenschalter geschlossen. Ich sprach einen Mann in einer gelben Weste an, der so aussah als ob er am Bahnhof arbeitete. Er sagte mir, dass der Fahrkartenschalter am nächsten Morgen um 7 Uhr öffnen würde. Er sagte auch, dass es weder am Donnerstag noch am Mittwoch einen Zug gebe. Morgen, Dienstag, gebe es einen Zug um 11.47 Uhr und einen weiteren am Freitag – aber das sei der El Chepe Express, der oft ausverkauft sei, und er wisse nicht, ob noch Plätze frei seien.

Mist! Das hatte ich nicht erwartet und meine Recherchen hatten auch nichts Derartiges ergeben. Der Fahrplan hatte sich seit meiner letzten Überprüfung im Dezember, bevor wir unsere Reise antraten, geändert, und ich hatte davon nichts mitbekommen. Was sollten wir nun tun? Wir mussten warten, bis der Fahrkartenschalter am nächsten Morgen öffnete, und dann entscheiden.

Frustriert verließen wir den Bahnhof im Regen und machten uns auf die Suche nach einem Supermarkt, um ein paar Dosen Bier zu kaufen. Allerdings verkaufte keiner der Supermärkte Alkohol. Später stellten wir fest, dass auch viele Restaurants keinen Alkohol ausschenkten. Nach meinen Recherchen liegt das an strengen Lizenzbestimmungen, die den Verkauf auf spezialisierte Spirituosengeschäfte beschränken und eine Sondergenehmigung erfordern. Diese Beschränkungen dienen im Allgemeinen dazu, die Verfügbarkeit zu kontrollieren und alkoholbedingte Probleme im Bereich der öffentlichen Gesundheit anzugehen. Solche Vorschriften variieren zwischen den Bundesstaaten und Gemeinden in Mexiko.

Schließlich fanden wir einen Spirituosenladen am Rande der Stadt. Es fühlte sich ziemlich seltsam an, einen Spirituosenladen zu betreten, als würden wir verbotene Waren kaufen. Als wir jedoch eintraten, bediente uns eine sehr freundliche junge Frau. Sie sprach gut Englisch und wir kamen ins Gespräch. Wir baten sie, uns ein gutes Restaurant zu empfehlen, und sie schrieb uns sogar den Namen des Lokals und ihr Lieblingsgericht auf, das aus gehacktem Fleisch bestand. Wir bedankten uns bei ihr und machten uns auf die Suche nach dem Restaurant Ice-Creel.

Es dauerte eine Weile und wir mussten mehrere Leute fragen, bevor wir es endlich fanden. Als wir hineingingen, sah es aus wie eine Eisdiele. Ich zeigte die kleine Notiz und fragte, ob wir hier richtig seien. Ja, das waren wir. Also bestellten wir das empfohlene Gericht und freuten uns auf ein gutes Bier. Tut mir leid – kein Alkohol. Na gut, dann eben Fanta.

Bald kam das wärmstens empfohlene Gericht. Es war eine Tortilla, gefüllt mit kleinen Stücken gehacktem Fleisch und einigen Bohnen. Es war lecker, aber nicht das, was wir erwartet hatten. Wir überlegten kurz, noch eine zu bestellen, aber dann wurde uns klar, dass wir wahrscheinlich auch nach einer zweiten Tortilla noch hungrig sein würden. Also bezahlten wir und machten uns auf die Suche nach einem anderen Restaurant, das richtiges Essen servierte – und Bier.

Wieder draußen im Regen fanden wir bald ein Restaurant namens La Cabaña. Mit seinen Holzwänden sah es aus wie eine Skihütte. Wenn ich so darüber nachdenke, hatte die ganze Stadt die Architektur und Atmosphäre eines Skiresorts, gemischt mit der einer Westernstadt.

Creel - nach dem Regen, aber neue Regenwolken ziehen sich bereits zusammen.

Das Restaurant war voll mit Leuten, die aßen und Bier tranken, und wir suchten uns einen Tisch weit weg von der zugigen Tür war. Wir bestellten Hühnersuppe, um uns aufzuwärmen. Obwohl ich zwei Pullover und meine Regenjacke trug, war mir so kalt, dass meine Hände zitterten und ich etwas von der Suppe verschüttete, als ich den Löffel zum Mund führte.

Danach gingen wir die kurze Strecke zurück zu unserem Hotel. Zu diesem Zeitpunkt waren unsere Schuhe durchnässt und schlammig, unsere Hosen und Jacken nass; ich konnte meine durchnässten Socken auswringen. Dave schaltete die Klimaanlage auf Heizbetrieb und wir hängten unsere Schuhe und Kleidung über Nacht zum Trocknen auf. Dann legten wir uns ins Bett, um uns warm zu halten. Es war noch nicht einmal 20 Uhr.

Der große Fernseher funktionierte nicht richtig – das Bild war verschwommen und tat unseren Augen weh. Wir hatten jedoch WLAN und konnten uns auf Daves iPad eine weitere Folge von „The Lincoln Lawyer“ auf Netflix ansehen, während wir uns allmählich aufwärmten. Wir ließen die Heizung die ganze Nacht über an, da durch den Spalt unter der Tür eisige Zugluft hereinkam.

10. Februar 2026

Früh am Morgen stand ich auf und arbeitete an unserem Blog. Um 7:30 Uhr machten wir uns dann auf den Weg durch die überfluteten Straßen zum Bahnhof. Wir hatten spontan beschlossen, die Stadt so schnell wie möglich zu verlassen, anstatt zu warten und zu hoffen, dass am Freitag vielleicht ein Zug fahren würde. Wir wollten sofort abreisen und machten uns keine Gedanken über die zwei Hotelübernachtungen, die wir bereits bezahlt hatten.

Es war noch dunkel, eiskalt und absolut miserabel. Obwohl es aufgehört hatte zu regnen, zogen am Horizont schwarze Wolken auf, die den ganzen Tag über weiteren Regen ankündigten. Teile der Straße und des Gehwegs, die nicht überflutet waren, waren mit Eis bedeckt. Als wir uns dem Bahnhof näherten, strömten Massen von Menschen mit Gepäck zu einem wartenden Zug. Um 8 Uhr morgens fuhr ein Zug ab – doch erst am Vortag hatte man uns gesagt, dass es nur einen Zug um 11.47 Uhr gebe. Was war los?

Wir drängten uns durch die Touristenmassen und ich fragte jemanden, wohin der Zug fuhr. „Ich weiß es nicht“, lautete die Antwort. Sie fragten andere: „Wohin fahren wir?“ – „Ich weiß es nicht.“ Schließlich konnte uns jemand sagen, dass es der 8-Uhr-Zug nach Los Mochis war. Ich schüttelte den Kopf über die Touristen, die wie Schafe ihrem Schäfer folgten, ohne eine Ahnung zu haben wo sie waren und wohin sie gingen.

Es war unmöglich, zum Hotel zurückzukehren, zu packen und rechtzeitig zurückzukommen. Außerdem versuchten Hunderte von Menschen, in den Zug einzusteigen, und es gab keine Garantie, dass noch Plätze frei waren. Wir machten uns stattdessen auf den Weg zum Fahrkartenschalter. Eine sehr freundliche Dame teilte uns mit, dass der 8 Uhr Zug voll sei, verkaufte uns aber Fahrkarten für den Regionalzug um 11:47 Uhr. Puh – zumindest waren wir sicher.

Der El Chepe Express, der Touristenzug, befördert je nach Konfiguration zwischen 340 und 540 Passagiere. Er verfügt über sechs Personenwagen, eine Bar, ein Restaurant und eine Terrasse mit Aussichtsplattform. Es gibt drei Klassen – Touristenklasse, Executive-Klasse und Erste Klasse – und die Ticketpreise reichen von 1.200 bis 5.400 mexikanischen Pesos (51 bis 230 Pfund). Wir zahlten 1.030 Pesos (43 £) für unsere Plätze im Regionalzug. Der Regionalzug braucht länger, da er an viel mehr Orten entlang der Strecke hält.

Entspannt beobachteten wir die Touristen, die sich um die Plätze im Zug stritten, und gingen neben dem El Chepe her, um ein paar Fotos zu machen. Wir wurden ständig von ein paar Hunden verfolgt, die zwischen unseren Beinen hin und her rannten und uns fast zum Stolpern brachten. Wir konnten sie einfach nicht abschütteln. Sie störten nicht die Einheimischen, nur die Touristen. Vermutlich hatten sie zu viele rührselige Filme gesehen, in denen arme kleine streunende Hunde von Touristen mit nach Hause genommen werden und dann glücklich bis ans Ende ihrer Tage leben. Tut mir leid, Kumpel – nicht mit uns. Verschwinde.

Nein - wir reisen nicht Executive Klasse - wir nehmen den Regionalzug!

Während wir auf die Abfahrt des Zuges warteten, um ihn zu photographieren, kamen viele Autos in die Stadt – wahrscheinlich aus den umliegenden Hügeln –, die mit Schnee bedeckt waren.

Kaum zu glauben: Schnee und Eis in Mexiko.

Schließlich rollte der riesige El Chepe an uns vorbei und wir machten unsere Fotos. Danach gingen wir zum Frühstück ins Restaurant Las Cabañas. Ich war begeistert, als ich eine große Schachtel mit einer Auswahl an Teebeuteln sah. Es gab keinen schwarzen Tee, aber ich entschied mich für den letzten Beutel Earl Grey, der dem am nächsten kam. Ich bestellte ein Pilzomelett und Dave entschied sich für Spiegeleier.

Nach einem guten Frühstück fühlt sich die Welt viel besser an.

Zurück im Hotel packten wir unsere Sachen und arbeiteten noch ein wenig am Blog, bevor wir abreisten und den Schlüssel an die Besitzer zurückgaben, die wieder mit Handschuhen und Mützen in ihrem Souvenirladen saßen. Wir waren erleichtert, diese eher unwirtliche Stadt verlassen zu können.

Wir kamen früh am Bahnhof an. Ein eisiger Wind fegte über den Bahnsteig, obwohl es im Fahrkartenschalterraum etwas wärmer war. Plötzlich fiel mir siedendheiss ein, dass in der Hektik des Vormittags vergessen hatte, ein Hotel in Los Mochis zu buchen. Wir würden dort gegen 21:30 Uhr ankommen und hatten keine Unterkunft. Panik. Ich versuchte, mit meinem Handy online zu suchen, aber es gab kein Signal. Was sollten wir tun? Wir konnten nicht einmal ein Hotel anrufen, da wir keines in Los Mochis kannten.

Ich wandte mich an die freundliche Schalterangestellte, und wie durch ein Wunder gab sie mir Zugang zu ihrer privaten Internetverbindung. Wie unglaublich großzügig von ihr. Wir hatten nur noch wenige Minuten, bevor der Zug einfuhr. Ich suchte schnell und fand ein Hotel mit guten Bewertungen, buchte es für die nächsten vier Nächte und teilte ihnen mit, dass wir spät mit dem Regionalzug El Chepe ankommen würden. Puh – das war knapp, aber zumindest hatten wir eine Unterkunft.

Wir werden uns immer daran erinnern, was bei unserem letzten Besuch in Los Mochis passiert ist. Unser Flug hatte Verspätung, und obwohl ich vom Flughafen in Mexiko-Stadt aus das Hotel angerufen hatte, um mitzuteilen, dass wir später kommen würden, hatten sie unser Zimmer weitervergeben, und als wir ankamen, war das Hotel geschlossen und wir hatten kein Zimmer. Das löste eine ziemlich interessante Kette von Ereignissen aus, die ich später als Geschichte aufgeschrieben habe. Siehe hier…

De: https://www.rememberrelatereflect.com/post/auf-dem-weg-zum-copper-canyon-in-nordmexiko

En: https://www.rememberrelatereflect.com/en/post/on-the-way-to-the-copper-canyon-in-northern-mexico

Der Zug kam an. Ich bedankte mich bei der freundlichen Schalterangestellten und wir stiegen ein. Alles war sehr gut organisiert. Der Zug hatte Chihuahua um 6 Uhr morgens verlassen und hatte bereits Passagiere an Bord. Mehrere Schaffner waren vor Ort und wiesen den Leuten Plätze zu. Es gab eine Economy-Klasse sowie eine Social-Economy-Klasse mit günstigeren Tarifen. Eine große Gruppe von überwiegend indigenen Passagieren, die sich mit umfangreichem Gepäck am anderen Ende des Bahnsteigs versammelt hatte, stieg in diese Waggons ein.

Wir betraten den Wagen der Economy-Klasse. Dave hatte Mühe mit unserem Gepäck, weil eine Frau versuchte, sich vorbeizudrängen – sehr aufdringlich, obwohl wir alle zugewiesene Plätze hatten. Als wir unsere Plätze erreicht hatten, versuchte Dave, unser Handgepäck sicher auf dem Boden neben unseren Füßen zu verstauen. Dieselbe Frau saß auf dem Platz vor ihm und lehnte ihren Sitz abrupt nach hinten. Da es Widerstand gab – Daves Knie und Hüfte waren im Weg – drückte sie noch stärker. Ich musste sie bitten, damit aufzuhören. Daraufhin drehte sie sich um und forderte uns auf, unser Handgepäck in das Gepäckfach über uns zu legen, damit sie mehr Platz hätte. Genau das wollten wir aber nicht, da sich darin unsere teure Kameraausrüstung befand (was ich allerdings nicht erwähnte). Ich fragte einen der Schaffner, der die Sitzplätze zugewiesen hatte, ob wir andere Plätze bekommen könnten, da unsere eine eingeschränkte Sicht hatten. Kein Problem – und wir waren weit weg von dieser sehr unangenehmen Dame. Schließlich richteten wir uns alle ein und der Zug fuhr mit einer halben Stunde Verspätung ab.

In unserem Waggon war viel Platz, und viele Sitze waren zunächst leer, füllten sich aber im Laufe der Fahrt allmählich. Der Chepe Express hatte seine Reise bei Regen und Nebel begonnen, aber jetzt, vier Stunden später, hatte der Regen aufgehört und zu unserer Überraschung kam sogar die Sonne heraus. Wir hatten Glück und genossen die schöne Aussicht. Leider waren die Fenster gesprungen und nicht ideal zum Fotografieren, aber am Ende des Waggons gab es eine kleine Plattform, auf der die Fahrgäste stehen und die Landschaft bewundern und Fotos machen konnten. Viele taten dies, obwohl ein großes Schild darauf hinwies, dass es verboten war, auf dieser Plattform zu stehen, da es nicht sicher war. Wir verbrachten einige Zeit dort.

Die Reise war großartig. Die Landschaft war atemberaubend. Ein Mann bot mir an, ein Foto von mir zu machen, wie ich mich mit meinem Handy aus dem Fenster lehnte, von einem Fenster zum nächsten, aber ich lehnte ab. Er hätte mein Handy beim Herauslehnen fallen lassen können – oder schlimmer noch, damit davonlaufen können. Wer weiß? Sicher ist sicher.

Großartige Aussicht von Divisadero über den Cooper Canyon.

An der Haltestelle in Divisadero durften wir für fünfzehn Minuten aus dem Zug aussteigen. Wir erinnerten uns an den Ort von unserer letzten Reise und eilten zu dem Aussichtspunkt, von dem aus man einen spektakulären Panoramablick auf die Berge des Copper Canyon hat, um ein paar Fotos zu machen.

Dann kehrten wir zum Zug zurück und setzten unsere Reise durch Berge und Wälder und über Brücken fort.

Relaxte Atmosphäre im Regionalzug - der Schaffner klönt mit den weiblichen Passagieren.

Es war eine lange Reise – insgesamt elf Stunden –, obwohl wir einen Teil der Verspätung wieder aufholen konnten. Wir waren erleichtert, als wir endlich gegen 21 Uhr in Los Mochis ankamen.

Wir suchten nach einem Taxi, aber niemand wollte uns mitnehmen – möglicherweise, weil das Stadtzentrum nicht weit genug entfernt war, um die Fahrt lohnenswert zu machen. Schließlich erklärte sich ein Fahrer, Ernesto, bereit, uns mitzunehmen, aber um die kurze Strecke zu kompensieren, nahm er unterwegs noch ein anderes Paar mit. Innerhalb von zehn Minuten erreichten wir das Hotel Central Americano im Stadtzentrum.

Wir wurden zu unserem Zimmer geführt und waren schockiert. Es gab ein winziges Fenster, das so hoch angebracht war, dass man nicht hinaussehen konnte. Der Kühlschrank war schmutzig. Aus der Klimaanlage hingen lose Kabel herunter, die mit Klebeband befestigt waren. Die Badezimmerlampe über dem Waschbecken war locker und die Glühbirne lag frei – wenn man sie mit nassen Fingern berührte, konnte man einen Stromschlag bekommen. Es gab keinen Kleiderschrank, keinen Platz für unsere Kleidung und keinen Platz für Toilettenartikel im Badezimmer. Und das war ein Hotel mit einer Bewertung von 9,0? Auch dieses Zimmer hatte keine Ähnlichkeit mit den Fotos auf booking.com. Wir konnten es einfach nicht glauben.

Wir gingen zur Rezeption und baten um ein anderes Zimmer, aber es gab keine freien Zimmer. Das Hotel war ausgebucht – vielleicht würde am nächsten Tag etwas frei werden. Höchstwahrscheinlich hatten sie alle besseren Zimmer vermietet und dieses als Reserve behalten, für den Fall, dass wir nicht auftauchen würden.

Wir waren wütend und schliefen in dieser Nacht schlecht, obwohl wir völlig erschöpft waren.

Los Mochis, 11. bis 14. Februar 2026

11. Februar 2026

Am nächsten Morgen sprach ich mit einer der Reinigungskräfte, die uns freundlicherweise mehrere bereits geräumte Zimmer zeigte. Diese waren viel schöner – nicht perfekt, aber auf jeden Fall besser als unseres. Wir vereinbarten einen Zimmerwechsel und gingen dann hinunter ins Restaurant, um ein sehr leckeres Frühstück zu genießen. Mit dem neuen Zimmer waren wir viel zufriedener. Es war sauberer, besser organisiert und die Beleuchtung war sicher. Es gab sogar einen kleinen Schreibtisch und einen Stuhl. Das war für uns völlig ausreichend.

Nachdem wir einige Zeit an unserem Blog gearbeitet hatten, gingen wir hinaus, wechselten etwas Geld, erkundeten die Stadt und fanden einen Waschsalon. Das Leben begann sich zum Besseren zu wenden. Wir kehrten in einem Café ein, um eine Coca-Cola zu trinken, aber die Besitzerin verkaufte keine kohlensäurehaltigen Getränke. Sie hatte sich auf gesunde Getränke spezialisiert und überredete uns, stattdessen Proteinshakes zu probieren. Daves war leuchtend pink.

Und das soll gesund sein?

Wir unterhielten uns eine Weile und schließlich fragte sie uns, wie alt wir seien. Sie schien sehr überrascht und sagte, wir sähen so jung und fit aus. Vielen Dank. Sie selbst war 64 und sah deutlich älter aus (trotz der Proteinshakes). In den letzten Wochen hatten uns mehrere Leute nach unserem Alter gefragt und schienen erstaunt zu sein, dass wir noch fit genug zum Reisen waren.

In Mexiko gelten Menschen mit 60 oft als alt, was zum Teil an den härteren Lebensbedingungen liegt. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt bei etwa 75 Jahren – 72 für Männer und 77 für Frauen. Dave hat dieses Alter bereits weit überschritten und ist immer noch kräftig und in ausgezeichneter Verfassung.

Wir gingen weiter, brachten unsere Wäsche in einen Waschsalon und suchten dann ein Restaurant für das Abendessen später. Wir konnten keines finden. Als wir nachfragten, wurde uns gesagt, dass es kaum eigenständige Restaurants gebe und dass sich die meisten Restaurants in Hotels befänden. Schließlich fanden wir ein Restaurant im Hotel Fénix und studierten die Speisekarte. Dave entdeckte, dass es dort Pozole gab – eine herzhafte Suppe mit Bohnen und großzügigen Portionen Schweinshaxe. Das passte perfekt. Allerdings gab es keinen Alkohol. Macht nichts.

Wir kehrten zu unserem Hotel zurück, arbeiteten eine Weile an unserem Blog und gingen dann zum Abendessen zurück ins Fénix. Die Suppe war köstlich. Das Fleisch fiel vom Knochen. Für mich war es etwas zu viel Fleisch, aber es war trotzdem sehr lecker.

Das schmeckt!

Mit vollen Mägen gingen wir zurück zu unserem Hotel, wo ein Bier im Kühlschrank auf uns wartete. Wir schauten uns eine weitere Folge von „The Lincoln Lawyer“ auf Netflix an und fielen dann in einen tiefen Schlaf.

12. Februar 2026

Los Mochis ist kein Touristenziel im herkömmlichen Sinne und für Besucher gibt es wenig zu sehen oder zu unternehmen. Es gibt keine Plaza de Armas, auf der sich die Menschen versammeln. Die Stadt fungiert eher als Geschäftszentrum und Verkehrsknotenpunkt. Sie ist relativ jung, wurde 1903 gegründet und hat sich zur drittgrößten Stadt im Bundesstaat Sinaloa entwickelt. Sie ist der westliche Endpunkt der Chihuahua-Pazifik-Eisenbahn (El Chepe), die durch den malerischen Copper Canyon führt. Die Eisenbahnkonzession wurde zwischen 1897 und 1902 von Präsident Porfirio Díaz genehmigt und gefördert, um eine Handelsroute zwischen den Viehmärkten in Kansas City und dem nächstgelegenen Pazifikhafen Topolobampo zu schaffen.

Heute ist die nordpazifische Region Mexikos das wichtigste Agrargebiet von Sinaloa, in dem Zuckerrohr, Baumwolle, Reis, Blumen und eine Vielzahl von Gemüsesorten angebaut werden. Die Verkehrsanbindung erfolgt auf dem Luftweg über den Flughafen Los Mochis oder auf dem Seeweg über den nahe gelegenen Hafen von Topolobampo. Von Topolobampo aus befördert eine Nachtfähre Autos und Passagiere über die schmale Meerenge nach Baja California.

Heute wollten wir den Hafen und den Strand von Topolobampo erkunden. Wir packten unsere Badesachen ein und fuhren mit dem lokalen Bus in 40 Minuten nach Topo, wie die Einheimischen den Ort nennen. Taxifahrer in Los Mochis bieten Ausflüge zu den Marviri-Inseln in der Bucht von Topolobampo an, die sehr schön sein sollen. Es ist eine lange und teure Reise, die wir heute nicht unternehmen wollten, da wir bald in Baja California sein werden und dort viel Zeit haben werden, um die Strände zu genießen.

In Topo schlenderten wir durch die Straßen und besuchten ein kleines lokales Museum, in dem eine Nachbildung des ersten Kampfflugzeugs ausgestellt war, das 1914 in der Gegend im Einsatz war – eine faszinierende Geschichte, auf die Dave sicher noch näher eingehen wird.

Anschließend spazierten wir am Malecón entlang. Es war nicht ganz das, was wir erwartet hatten. Das Wasser war grün und roch nach Algen. Pelikane saßen auf Booten oder wateten im Wasser und jagten nach Fischen.

Ein paar Fischer warteten im Schatten und boten Touristenausflüge zu den umliegenden Inseln an – obwohl zu dieser Zeit keine Touristen zu sehen waren. Ein paar Gruppen von Menschen saßen auf Bänken und tranken Bier. Es gab keinen richtigen Strand und das Schwimmen im grünen Wasser war überhaupt nicht einladend.

Wir gingen zum Hafen, um die Fähre zu sehen, aber sie war nicht da, vermutlich noch auf See. Wir hatten ursprünglich überlegt, mit der Fähre nach Baja California überzusetzen, aber es gab widersprüchliche Informationen im Internet bezüglich der Fahrttage und -zeiten, und die Buchung erwies sich als kompliziert. Wir wollten nicht riskieren, mehrere Tage auf eine Fähre mit freien Plätzen warten zu müssen, da wir bereits ein Wohnmobil in La Paz gebucht hatten und einen engen Zeitplan hatten. Letztendlich entschieden wir uns für den Flug – eine ziemlich komplizierte Route über Mexiko-Stadt nach San José del Cabo. Überraschenderweise war der Flug nur geringfügig teurer als die elfstündige Fährfahrt.

Am anderen Ende des Malecón gab es ein paar nette Restaurants und Cafés, die wahrscheinlich Touristen versorgten, die mit der Fähre ankamen oder abfuhren. Wir machten in einem hübschen Café Halt, um Tee und Kaffee zu trinken, wo uns die freundliche Kellnerin versicherte, dass die Gegend abends vor der Abfahrt der Boote richtig lebendig werde.

Bald darauf machten wir uns mit dem Bus auf den Rückweg. Wir waren müde und statt uns erneut mit Schweinshaxensuppe zu voll zu stopfen, blieben wir den Abend über zu Hause und begnügten uns mit einer Tüte Erdnüsse und einem Bier zum Abendessen.

13. Februar 2026

Ich schlief bis 5:30 Uhr morgens durch – ich muss völlig erschöpft gewesen sein.

Heute standen wir vor der kniffligen Aufgabe, eine ziemlich große Summe Geld aus Geldautomaten abzuheben.

Morgen fliegen wir nämlich nach Baja California und am Sonntagmorgen holen wir unser Wohnmobil ab. Als Teil der Vereinbarung mit VanBaja, dem Wohnmobilvermieter, und um Steuern für die zweite Zahlung zu sparen, hatten wir vereinbart, diese zweite Rate bar zu bezahlen. Da wir nicht so viel Bargeld lange Zeit in Mexiko mit uns herumtragen wollten, mussten wir es kurz vor Fälligkeit der Zahlung abheben. Angesichts unserer bisherigen Erfahrungen mit Geldautomaten in Sayulita hofften wir, dass dies in einer Geschäftsstadt wie Los Mochis einfacher sein würde.

Gestern hatten wir die Lage – oder besser gesagt den Geldautomaten – in der Bank gegenüber dem Hotel getestet, und es hatte funktioniert. Nach dem Frühstück gingen wir also über die Straße zur gleichen Bank.

Um 48.000 mexikanische Pesos (2.035 £) abzuheben, mussten wir das Tageslimit von jeder unserer Karten ausschöpfen. Drei unserer Karten funktionierten einwandfrei, aber die letzte wurde an mehreren Automaten abgelehnt. Zurück im Hotel rief Dave unsere Bank in England an. Dort versicherte man uns, dass die Karte nicht manipuliert worden sei und einwandfrei funktionieren sollte. Wir versuchten es bei einer anderen Bank und hatten endlich Erfolg!

Jetzt sind wir für morgen früh bereit. Das Geld ist sicher versteckt. Der Taxifahrer wird um 5 Uhr morgens kommen, um uns zum Flughafen zu bringen, was bedeutet, dass wir heute packen und um 4 Uhr morgens aufstehen müssen. Ist Reisen nicht toll!

Wir haben auch ein Hotel in La Paz, Baja California, für morgen Nacht gebucht, in der Nähe des Flughafens, da VanBaja, wo wir das Wohnmobil abholen, in der Nähe ist.

14. Februar 2026

Heute war ein anstrengender Reisetag. Wir standen um 4 Uhr morgens auf, das Taxi holte uns um 5 Uhr ab. Die Fahrt zum Flughafen dauerte zu dieser Tageszeit nur 25 Minuten. Der Flughafen war noch dunkel, aber wir sahen einige Leute im Inneren und gelangten durch eine Schiebetür hinein. Gestern hatte ich eine E-Mail von der Fluggesellschaft Volaris erhalten, in der wir aufgefordert wurden, mindestens 3 Stunden vor Abflug am Flughafen zu sein. Die Abflugzeit war 8 Uhr morgens. Als wir um 5:25 Uhr ankamen, war noch alles geschlossen, auch das Starbucks-Café. Kurz nach 6:15 Uhr kam langsam Leben in den Flughafen. Wir checkten ein und hatten noch Zeit, etwas zu frühstücken. Dann gingen wir durch die Sicherheitskontrolle, wo ich mein Schweizer Taschenmesser abgeben musste, da ich vergessen hatte, es in meinen Koffer zu packen. Mist!

Der Flug hatte eine Stunde Verspätung, aber das machte uns nichts aus, da wir einen langen Zwischenstopp in Mexiko-Stadt hatten, bevor unser Flug nach Baja weiterging. Als wir landeten, erhielt die Frau neben mir einen Anruf und brach plötzlich in Tränen aus. Sie schluchzte laut, verzweifelt und untröstlich. Ein paar weibliche Nachbarinnen reichten ihr Papiertaschentücher. Zwei Flugbegleiterinnen versuchten, sie zu beruhigen. Unter Tränen sagte sie, sie müsse sofort zurück nach Los Mochis. Die Flugbegleiterinnen boten ihr ihre Hilfe an und führten sie vor allen anderen aus dem Flugzeug. Wir anderen Passagiere waren schockiert, als wir ihre Verzweiflung miterlebten. Nicht wenige werden sich an eine verzweifelte Situation erinnert haben, die sie selbst durchlebt hatten. Ich denke immer noch an sie, was wohl passiert sein mag und was sie jetzt wohl macht.

Der Flughafen in Mexiko-Stadt befindet sich noch im Umbau, und es wird viel gearbeitet, um alles für die Fußballweltmeisterschaft vorzubereiten. Überall Staub, Lärm und der Geruch von Klebstoff. Aber egal. Bald stiegen wir in unseren nächsten Flieger und kamen in Baja California an.

Wir übernachteten im Airport Hotel, da Vanbaja, die Wohnmobilvermieter, in der Nähe des Flughafens waren. Das Hotel war eine angenehme Abwechslung zu den Hotels der letzten Tage: Ein großer großzügig geschnittener Raum und ein Bett, das so gross war wie unser Schlafzimmer zuhause. Wir hatten unser Abendessen ebenfalls im Hotel (kein anderes Restaurant in der Nähe) und das Essen, Fischfilets in Knoblauchsoße war großartig.

Danach war ich so müde und erschöpft, dass ich im Autopilot agierte: Das hatte zur Folge, dass ich beim Zähneputzen merkte, dass die Zahnpasta nicht schäumt und scheußlich schmeckte. Ohne Brille hatte ich die falsche Tube erwischt und statt der neuen blauen Mexikanischen Zahnpastatube die Anti-Mückencreme (auch blau) genommen hatte. Schnell spülte ich mir den scheußlichen Geschmack aus dem Mund und putzte meine Zähne extra lange und sorgfältig mit der richtigen Zahnpasta. Daves Kommentar: Ich sollte doch froh sein, dass nun zumindest mein Mund eine Mosquito-freie Zone war!

Dave:

08. Februar 2026

Endlich eine erholsame Nacht, nur unterbrochen von ein paar Toilettengängen. Ich war um 06:00 Uhr auf und schrieb nach dem Duschen mein Tagebuch, während Lisa um 06:30 Uhr bequem vom warmen Bett aus mit ihrem begann.

Das Frühstück im Hotel war ein Reinfall, das Restaurant war voll, es gab nur einen freien Tisch, also machten wir uns auf die Suche nach Alternativen. Da wir in der Nähe nichts Offenes fanden, gingen wir zum berühmten Bahnhof El Chepe. Unterwegs fanden wir in einer eher heruntergekommenen Gegend ein kleines Café, das Paninis und, was noch wichtiger war, Tee für Lisa servierte.

Der Weg zum Bahnhof war lang und leider war der Bahnhof am Sonntag geschlossen, aber dennoch sehenswert. Auf dem Rückweg machten wir gegenüber dem Staatsgefängnis Halt, um etwas Kaltes zu trinken, wo ich sehr dankbar für eine willkommene Toilettenpause war. Während ich anderweitig beschäftigt war, ging Lisa online und buchte den Bus für morgen von Chihuahua nach Creel: 400 MX$ (16,50 £) mit 50 % Seniorenrabatt.

Wir machten Halt an der Kathedrale, Lisa wagte sich hinein, dann nahmen wir den Bus zurück zum Hotel für 22 MX$ (93 p). Ich war erschöpft und döste ein, während Lisa mit der Übersetzung des deutschen Blogs weitermachte. Die Aufgabe für morgen: Foto-Updates vom 28. Januar bis 7. Februar.

Zum Abendessen gab es wieder die ausgezeichnete Hühnersuppe im Hotel Restaurant, allerdings ohne Cracker und mit nur einem Gewürzbehälter. Die Standards sanken eindeutig! Wir waren die einzigen Gäste im Restaurant.

Zurück in unserem Zimmer gingen wir ins Bett, um mit der vierten Staffel von „The Lincoln Lawyer“ zu beginnen, die gerade erschienen war, aber nach zehn Minuten rief Beverley an. Sie genossen ihre letzten Tage in Mexiko-Stadt und hatten ebenfalls eine Erdbebenwarnung erhalten. Terry entging nur knapp dem Verlust seiner Brieftasche durch eine dreiköpfige Ablenkungsbande, dank seiner schnellen Reaktion und einer Verfolgungsjagd mussten sie sie fallen lassen. Das war wirklich Glück im Unglück.

09. Februar 2026

Eine weitere unruhige Nacht, ob wegen der Antibiotika oder einer leichten Grippe, weiß ich nicht genau. Ich wachte auf und fühlte mich deutlich unterdurchschnittlich: Kopfschmerzen, Augen wie Spiegeleier und abwechselnd heiß und kalt. Um 07:40 Uhr war es noch dunkel und nur 12°C warm, Sonnenaufgang erst um 07:48 Uhr.

Während einer kurzen Regenpause machten wir uns auf die Suche nach einem Frühstück, aber selbst kurz vor 9 Uhr war noch alles geschlossen. Bei OXXO gab es nur Chips und Kekse, also kehrten wir zum Ibis zurück und wählten die beiden frischesten der vier verfügbaren Sandwiches aus.

Chihuahua scheint größer zu sein als bei unserem letzten Besuch, aber auch heruntergekommener. Es wird gemunkelt, dass Familien wegen der Gewalt der Kartelle wegziehen, und der Ort wirkt vernachlässigt und gedämpft.

Wir packten unsere Sachen, gingen hinunter und bestellten einen Uber zum Busbahnhof für 87 MX$ (3,67 £). Draußen trafen wir den jungen Kanadier mit seinem Wohnmobil aus British Columbia. Er war seit sechs Monaten auf einem zehnmonatigen Abenteuer und ebenfalls auf dem Weg nach Creel. Wir verabschiedeten uns und hofften, dass sich unsere Wege vielleicht wieder kreuzen würden.

Unser Bus um 11:00 Uhr, der angeblich eine 4½-stündige Fahrt vor sich hatte, geriet schnell ins Chaos. Obwohl auf unseren Tickets die Plätze 3 und 4 angegeben waren, erklärte der Fahrer, dass die Sitzplätze frei wählbar seien. Glücklicherweise konnten wir uns zwei Plätze nebeneinander sichern. Der Bus hatte schon bessere Tage gesehen: Einige Sitze waren kaputt und klemmten in der vollständig zurückgelehnten Position. Einige Fahrgäste mussten im Gang stehen. Ich will auf die Toilette gehen, aber die einzige Toilettentür ist mit 5 Schrauben fest verschlossen. Kaputte Sitze, keine Sitzplatzzuweisung und eine Toilette, die sicherer verschlossen ist als Fort Knox. Ich bin froh, dass wir in der 1. und nicht in der 2. Klasse reisen!

Unser Fahrer gibt uns keine Informationen, daher wissen wir nicht, wann er anhält, ob nur, um Fahrgäste aufzunehmen oder abzusetzen, oder vielleicht etwas länger, damit wir schnell auf die Toilette gehen können. Eines ist sicher: Niemand wagt es, es zu versuchen, da unser Fahrer kein Interesse daran hat und einfach mit unserem Gepäck weiterfahren und uns zurücklassen würde.  Also sitzen wir einfach da und leiden, in der Hoffnung, dass unsere Tortur bald vorbei ist.

Gegen 17:00 Uhr erreichen wir schließlich Creel, wo es kalt ist und regnet und wir schnell durchnässt sind. Das Wasser steht auf den Straßen. 

Das Hotel Los Valles hatte wenig Ähnlichkeit mit den Fotos im Internet und das Zimmer war eiskalt, obwohl ich es schaffte, die Klimaanlage so einzustellen, dass sie warme Luft produzierte.

Entschlossen, die Fahrzeiten des El Chepe-Zugs vor der Schließung um 18:00 Uhr zu klären, machten wir uns bei strömendem Regen auf den Weg zum Zug. Noch bevor wir den Fahrkartenschalter erreichten, waren Lisas Schuhe und Socken durchnässt, und als wir um 17:30 Uhr dort ankamen, war der Schalter bereits geschlossen. Ein Angestellter in einer gelben Weste sagte uns, dass er um 07:00 Uhr wieder öffne, aber es herrscht weiterhin Verwirrung zwischen den Fahrzeiten des Express und der regulären El Chepe-Verbindungen.

Auf dem Rückweg vom Ticketschalter in die Stadt werden wir von Hunden umzingelt, die uns ziemlich nerven. Sie laufen ständig um unsere Füße herum und bringen uns zum Stolpern. Es handelt sich um gechipte Straßenhunde, die Touristen für leichte Beute halten und nur diese belästigen, während sie die Einheimischen in Ruhe lassen. Das sind wirklich gewiefte Hunde.

Hungrig, durchgefroren und durchnässt fanden wir schließlich Wärme und eine gute Mahlzeit im reizenden Restaurant La Cabaña, das schräg gegenüber unserem Hotel liegt. Wir aßen Hühnersuppe und tranken dazu Modelo Negro Bier.

Zurück in unserem kalten Zimmer, wo die Socken auf der Klimaanlage trockneten, stellte ich die Temperatur auf 26 °C ein. Wir krochen unter die dicke Teddybär-Decke, sahen uns eine weitere Folge von „The Lincoln Lawyer“ an und schliefen zu den unerbittlichen Regentropfen auf dem Dach ein.

10. Februar 2026

Dank der Zentralheizung haben wir gut geschlafen, obwohl ich um 02:30 Uhr mit schmerzenden Zehennägeln aufwachte. Aber ein Schneiden meiner Zehennägel löste das Problem und ich konnte noch ein paar Stunden schlafen. Kurz vor 07:00 Uhr machten wir uns bei klarem, aber eisigen 2 °C auf den Weg zum Bahnhof, um den Regionalzug El Chepe um 11:47 Uhr nach Los Mochis zu buchen.

Auf dem Bahnsteig herrschte bereits Chaos, da der El Chepe Express um 8:00 Uhr abfahren sollte und die Passagiere sich drängelten, um einzusteigen. Dieser El Chepe Express war uns neu, aber er war ohnehin ausgebucht. Die hilfsbereite Schalterbeamtin sicherte uns Plätze im 11:47 Uhr Regionalzug für 2.068 MX$ (87,87 £) für uns beide (der Express hätte 2.364 MX$ gekostet). Wir gingen vorsichtig über die vereisten Schwellen zurück und frühstückten im La Cabaña, vorbei an Autos, die mit Schnee bedeckt in die Stadt fuhren.

Der berühmte El Chepe Express bevor er Creek verlässt.

Schnee auf den Autos und vereiste Straßen und Bürgersteige. Es ist sehr kalt in Creel.

Lisa ist überglücklich mit der Auswahl von Teesorten.

Zurück in unserem „Hotel” schrieben wir an unseren Blogbeiträgen, checkten dann um 11:00 Uhr aus, holten uns unsere 50 MX$ Kaution für den Schlüssel zurück und verzichteten auf die beiden verbleibenden Nächte, was angesichts der Diskrepanz zu den Online-Fotos kein großer Verlust war. Eine weitere Beschwerde für später.

Passagiere warten im Warteraum auf den Regionalzug.

Am Bahnhof warteten wir in der kühlen Sonne (immer noch nur 2 °C) auf die Ankunft des Zuges um 11:47 Uhr. Als er kam, gab es ein wildes Gedränge beim Einsteigen, aber nachdem uns Plätze mit eingeschränkter Sicht zugewiesen worden waren, bezirzten wir unseren Zugbegleiter, einen Fußballfan, mit Geschichten über den FC Liverpool, und er versetzte uns auf bessere Fensterplätze, trotz des zerbrochenen Fensters. Der Zug fuhr mit einem traurigen Hupen davon.

Wir fühlen uns sicher und beschützt im Zug.

Um 13:30 Uhr hielten wir kurz in Divisadero für eine 15-minütige Pause, um uns die Beine zu vertreten und die dramatischen Schluchten zu fotografieren. Wir stiegen mit unseren Rucksäcken aus dem Zug, denn man weiß ja nie, wozu manche Leute in diesem Zug fähig sind. Der Wagen war voll, als wir einstiegen, daher war es eine gute Idee, unser Revier mit unseren Mützen und Jacken zu markieren, bevor wir ausstiegen. 

In Temoris gab mir ein Mitreisender einen Tipp, dass der Zug bald eine 100 Meter hohe Brücke überqueren würde. Trotz der großen Warnschilder an der Wand mit der Aufschrift „Stehen in diesem Bereich verboten” versammelten sich die Fotografen am offenen Fenster. Nach langem Gedränge um die besten Plätze und einigen Beinahe-Zusammenstößen mit vorbeiziehenden Ästen erwies sich die Brücke selbst als enttäuschend, und wir hatten sie in 20 Sekunden überquert.

Wir stellten fest, dass es in Mexiko-Stadt eine Stunde Zeitunterschied zu Los Mochis gibt, was für unseren Weiterflug am Samstag über Mexiko-Stadt nach Baja California Sur wichtig war, wo wir unseren Wohnwagen abholen wollten.

Bei Einbruch der Dunkelheit passierten wir El Fuerte, von wo aus wir vor neun Jahren nach Creel gereist waren, und später Sufragio, bevor wir um 20:45 Uhr im warmen Los Mochis ankamen.

Das Aussteigen aus dem Zug war chaotisch und noch chaotischer war es, ein Taxi zu bekommen. Ein Taxiparkdienst nahm unsere Koffer und brachte sie zu einer Gruppe von Taxifahrern, wo uns zusammen mit einem jungen Paar ein Fahrer zugewiesen wurde. Wir setzten uns auf den Rücksitz, das junge Paar musste sich auf den Beifahrersitz quetschen. Um 21:30 Uhr erreichten wir unser Hotel, das ziemlich pompös benannte Hotel America Centro, und bezahlten unserem Fahrer den festgelegten Fahrpreis von 150 MX$ (6,34 £).

Das uns zugewiesene Zimmer war enttäuschend, aber das Hotel war voll, sodass bis zum nächsten Tag kein Zimmerwechsel möglich war. Nach einer Dusche und einer weiteren Folge von „The Lincoln Lawyer“ gingen wir müde, aber zufrieden nach einem unvergesslichen und ereignisreichen Tag auf der Schiene zu Bett. 

11. Februar 2026

Um 04:30 Uhr war ich wach, dank eines Busses, der auf der gegenüberliegenden Straßenseite bei laufendem Motor im Leerlauf stand. Neben der Kreuzung versammelte sich eine Gruppe von Fahrern, die offenbar vor der Arbeit noch eine Zigarette rauchten. Um 05:15 Uhr fuhren sie endlich los, aber nicht ohne zuvor einen Höllenlärm zu veranstalten – ein weiterer guter Grund, das Zimmer zu wechseln.

Ich arbeitete an meinem Tagebuch, bis Lisa gegen 06:00 Uhr aufwachte und mit ihrem begann. Um 06:30 Uhr war ich müde genug, um eineinhalb Stunden zu dösen. Wir duschten und frühstückten. Die Zimmermädchen zeigten uns freundlicherweise ein paar Zimmer, die heute morgen frei geworden waren. Und wir entschieden uns für Zimmer 81, ein Innenzimmer mit Blick auf einen Innenhof.

Wir gingen zur Rezeption, bereit, uns über die Mängel in unserem ursprünglichen Zimmer zu beschweren. Wir hatten eine Liste erstellt: eine kaputte Badezimmerlampe ohne Lampenschirm, ein fehlender Tisch, eine beschädigte Klimaanlagenverkleidung, ein loses, mit Klebeband befestigtes Stromkabel, ein schmutziger Kühlschrank und ein lautes Zimmer mit Blick auf die Straße. Zu ihrer Ehre muss man sagen, dass das Personal sofort zustimmte und uns ohne Umstände umquartierte. Trotzdem haben wir uns Notizen gemacht und werden nach unserer Rückkehr nach England eine Beschwerde an Booking.com schreiben.

Dieses Hotel hat keine Ähnlichkeit mit den Fotos auf booking.com, weder innen noch außen. Das Foto von der Aussenansicht wurde mit Photoshop bearbeitet, damit die hässlichen Stromposten samt Kabelverhau nicht zu sehen sind.

Nachdem wir uns eingerichtet hatten, arbeiteten wir weiter an unserem Blog. Gegen Mittag machten wir uns auf die Suche nach einer Wäscherei, damit wir für unseren Flug nach Baja California Sur am Samstag über Mexiko-Stadt saubere Kleidung hätten. Wir fanden eine nur wenige Blocks entfernt. Ein kurzer Stopp auf dem Rückweg zu unserem Hotel in einem ziemlich intensiven Gesundheitscafé endete mit einer höflichen Flucht. Wir gaben unsere 3,9 kg schmutzige Wäsche ab, was 160 MX$ (6,78 £) kostete.

Ein vollbeladenes Auto - mehr geht nicht mehr.

Wir hatten bereits die Speisekarte im Hotel Fenix studiert, Pozole entdeckt und damit unsere Pläne für das Abendessen festgelegt. Um 19:30 Uhr gingen wir die zwei Blocks zum Hotelrestaurant. Das Pozole war ausgezeichnet, der Service jedoch quälend langsam. Als wir zurückgingen, war es bereits kühl geworden.

Zurück in unserem Zimmer tranken wir einen Rum als Schlummertrunk und sahen uns eine weitere Folge von „The Lincoln Lawyer“ an. Danach fielen wir erschöpft ins Bett.

12. Februar 2026

Ich stand um 05:45 Uhr auf, um weiter an meinem Tagebuch zu schreiben, und beendete drei Stunden später endlich den Eintrag für Mittwoch. Nach dem Frühstück, das genauso gut war wie gestern, checkten wir unsere E-Mails, bevor wir uns auf den Weg zum Bus nach Topolobampo machten, mit Badehosen im Gepäck, für alle Fälle.

Die 40-minütige Fahrt endete am Malecón, wo uns freundliche Einheimische den Weg zeigten. Wir besuchten das bescheidene, aber interessante Museo Comunitario Juan Noriega Valdivia.

Dieses Gemeindemuseum zeigt: Die erste Seeschlacht der Geschichte (1914) während der mexikanischen Revolution, die in der Bucht von Topolobampo stattfand. Historische Fotos und Dokumente. Ein maßstabsgetreues Modell eines frühen Doppeldeckers. Die maritime und bahntechnische Geschichte des Hafens.

Es ist ein bescheidenes Museum, aber aufgrund seiner Verbindung zur Luftfahrt historisch interessant.

Eine Replica des ersten Kampfflugzeuges in 1914.

Die Uferpromenade selbst war weniger attraktiv, mit stark riechenden Algen, trübem Wasser und ohne Möglichkeit zum Schwimmen. Viele Pelikane patrouillierten in der Bucht oder faulenzten auf den Fischer- und Touristenbooten, die in der sanften Brise und bei 30 °C Hitze vor sich hin schaukelten. Wir machten eine Pause am anderen Ende des Malecón, um im Café Alma de Mar etwas zu trinken. Wir gingen den Malecon entlang zurück, bevor wir den Minibus zurück nach Los Mochis nahmen (120 MX$ für beide).

Nachdem wir unsere Wäsche abgeholt hatten, zogen wir uns in unser klimatisiertes Zimmer zurück, um uns auszuruhen, und sortierten dann die Fotos aus Creel und unserer El Chepe-Reise. Um 18:00 Uhr genossen wir ein kaltes Bier, während wir eine Dokumentation über die Entstehung von „Rumours” von Fleetwood Mac sahen.

Wir gingen nicht zum Abendessen aus, Erdnüsse reichten uns, und beendeten den Abend mit zwei Folgen von „The Lincoln Lawyer”, bevor wir um 22:15 Uhr das Licht ausmachten.

13. Februar 2026

Ich war um 6 Uhr morgens wach und stellte schnell fest, dass ich etwas gelöscht hatte, was ich nicht hätte löschen sollen, was bedeutete, dass ich den 11. Februar neu schreiben musste. Wie ärgerlich! Während ich damit kämpfte, arbeitete Lisa an der deutschen Version unseres Blogs. Um 10 Uhr machten wir endlich Pause, um zu frühstücken.

Ich kämpfte auch mit dem TomTom und versuchte, die Mexiko-Karte herunterzuladen, aber das WLAN des Hotels leitete mich hartnäckig auf seine IP-Adressseite weiter. Ein Problem für einen anderen Tag.

Wir bekommen einen Sonderpreis für die Anmietung des Wohnmobils und mussten daher 48.000 MX$ (2.035,68 £) zur Cashzahlung abheben. Am Nachmittag gingen wir zur Bank gegenüber. Lisas Karten funktionierten einwandfrei, aber eine meiner Karten wurde wiederholt abgelehnt. Zurück im Zimmer rief ich First Direct an; dort konnte man keine Abhebungsversuche erkennen und schlug vor, es bei einer anderen Bank zu versuchen. Das tat ich, und es funktionierte sofort. Das Problem lag eindeutig bei der ersten Bank. Die Krise war abgewendet.

Wir buchten auch ein Hotel für Samstagabend in der Nähe des Wohnmobilvermieters und des Flughafens, das Hotel Aeropuerto Los Cabos, das günstig zu Fuß vom Abflugbereich zu erreichen ist.

Unser Flug zum internationalen Flughafen Los Cabos führt über Mexiko-Stadt und startet um 07:57 Uhr vom internationalen Flughafen Los Mochis. Uns wurde empfohlen, drei Stunden früher anzureisen, daher haben wir den Wecker auf 04:00 Uhr gestellt und ein Taxi für 05:00 Uhr bestellt.

Wir arbeiteten bis 18:30 Uhr und machten uns dann auf den Weg zu einer lokalen Fiesta, bevor wir im Restaurant des Hotels Fenix zu Abend aßen. Die Fiesta war wenig beeindruckend: Fast-Food-Stände am Rand, Kleidung und Schmuck im Inneren und in der Mitte eine Musikbühne, umringt von glücklichen Eltern, die ihre Smartphones hochhielten und Fotos von einer 7-Jährigen machten, die sehr schlecht sang und so falsch, dass mir die Ohren bluteten. Wir machten uns auf den Weg zum Restaurant Fenix.

Das Abendessen ging schnell, Lisa hatte Flautas, ich entschied mich für Tacos, bevor wir zurückkehrten, um das Packen zu beenden. Wir schafften eine halbe Folge von „The Lincoln Lawyer“, da wir früh schlafen gehen mussten, um für den Start vor Sonnenaufgang bereit zu sein.

14. Februar 2026

Am Valentinstag klingelte unser Wecker um 04:00 Uhr. (XX). Wir duschten, packten unsere Sachen und trafen um 05:00 Uhr unser Taxi. 25 Minuten später waren wir am internationalen Flughafen Los Mochis und zahlten 300 MX$ (12,69 £) für die Fahrt. Der Flughafen öffnete offiziell erst um 06:00 Uhr, aber die Türen standen bereits offen und ein paar frühe Reisende waren schon drinnen.

Wir setzten uns in die Nähe von Starbucks, wo uns die in den Topfpflanzen lauernden Mücken beim Frühstück mit Kaffee, Tee und einem halben Baguette überfielen. Bald füllte sich der Terminal. Wir checkten unser Gepäck bis zum internationalen Flughafen von Los Cabos ein und begaben uns zur Sicherheitskontrolle, wo Lisas Schweizer Taschenmesser beschlagnahmt wurde, das sie aufgrund des frühen Starts vergessen hatte, in den Koffer zu packen.

Unser Flugzeug kam mit 23 Minuten Verspätung an, aber das Boarding verlief schnell, sobald das Flugzeug angekommen war, und um 08:10 Uhr saßen wir auf unseren Plätzen und waren startbereit. Nichts war kostenlos, selbst eine kleine Packung Apfelsaft hatte ihren Preis, ganz ähnlich wie bei EasyJet oder Ryanair.

Wir fliegen über Mexiko City mit Smog.

Wir landeten um 11:10 Uhr in Mexiko-Stadt, wurden aber aufgrund eines nicht näher bezeichneten Notfalls kurz auf dem Rollfeld festgehalten. Fünf Minuten später rollten wir zum Gate. Die Frau neben Lisa brach plötzlich in Tränen aus, sie hatte eine schlimme Nachricht am Telefon erhalten und musste sofort nach Los Mochis zurückkehren. Die Crew schien unsicher, wie sie ihr am besten helfen konnte; es war eine unangenehme und emotionale Szene.

Im Terminal sorgten die Vorbereitungen für den Sommerfußball weiterhin für Verwirrung und viel Staub. Wir wurden an das eine Ende des Flughafens geschickt und dann wieder zurück, was zumindest gut für den Schrittzähler war.

Der Weiterflug nach Baja California Sur dauerte etwa 1 Stunde und 45 Minuten, wir landeten um 15:15 Uhr Ortszeit (wir hatten eine Stunde gewonnen) am Aeropuerto de Los Cabos. Das Aussteigen über die hintere Treppe bei warmen 29 °C war nach Creel eine angenehme Abwechslung.

Wir dachten das Los Cabos ein winziger Flughafen ist - aber schaut mal wieviele Flugzeuge dort andocken.

Unsere Koffer waren unter den ersten auf dem Gepäckband. Nachdem wir die Sicherheitskontrolle passiert hatten, riefen wir den kostenlosen Shuttlebus des Hotels an. Der Empfang war schlecht und der schnelle lokale Akzent war auch nicht gerade hilfreich, aber glücklicherweise entdeckte ich das Hotel-Shuttle draußen. Außer uns beiden war nur noch ein Pilot an Bord.

Wir checkten im Hotel Aeropuerto Los Cabos ein, Zimmer 226,  das eine willkommene Verbesserung gegenüber einigen unserer letzten „Hotel”-Aufenthalte darstellte. Endlich gelang es mir, die Karte von Baja California Sur auf das TomTom herunterzuladen, da dieses Hotel ein besseres WLAN hatte. Danach verbrachten wir einige Stunden damit, unseren Blog auf den neuesten Stand zu bringen. Das Abendessen wird heute im Hotelrestaurant stattfinden.