Vamos Amigos! Komm mit uns nach Mexiko! Teil 4 unseres Travelblogs.
- 17. März
- 49 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 30. März
Bisher haben wir ausführlich über unsere Abenteuer in Mexiko berichtet. Leider ist kurz vor Ende unserer Reise wieder einmal der Platz auf dem Blog erschöpft. Deshalb haben wir einen neuen vierten Teil unseres Reiseblogs eingerichtet.
Hier könnt ihr unsere Berichte lesen und Fotos ansehen von Loreto sowie von den verbleibenden Tagen unseres Abenteuers in Baja California Sur und in Mexiko-Stadt. Viel Spaß!
Rückblick
Nach drei Monaten Reisen durch Mexiko ist es Zeit, innezuhalten und zurückzublicken. Wir haben viel über Orte, Erlebnisse und Begegnungen geschrieben — aber was nehmen wir wirklich mit? Und was für Touristen waren wir?
Tourismus in Mexiko ist, wie überall, ein zweischneidiges Schwert. Einerseits bringt er klare Vorteile: Arbeitsplätze, Unterstützung für kleine Betriebe sowie den Erhalt von Kultur, Traditionen und historischen Stätten. Viele Menschen leben direkt vom Tourismus.
Doch es gibt auch eine andere Seite — und die ist schwer zu übersehen.
Baja California hat bei uns gemischte Gefühle hinterlassen. Atemberaubende Landschaften, wunderschöne Strände und ein Gefühl von Freiheit — aber auch Momente des Unbehagens. Abseits von charmanten Orten wie Loreto zeigt die Wüste deutlich eine Armut im Land. Was uns besonders auffiel, war der Kontrast: riesige Wohnmobile und überdimensionierte Pick-up-Trucks entlang des Highway 1, die an den Stränden übernachten — und direkt daneben lokale Familien, die in einfachen Zelten oder in ihren Arbeitsfahrzeugen campen.
Viele Besucher kommen aus den USA und Kanada, angezogen von Sonne, Weite und niedrigeren Lebenshaltungskosten. Doch die Kluft zwischen wohlhabenden Besuchern und der lokalen Bevölkerung ist deutlich spürbar — und wirft Fragen nach der Nachhaltigkeit auf. Zeitweise wirkte Baja sogar weniger „mexikanisch“ als das Festland, da in touristischen Gegenden Englisch oft die vorherrschende Sprache ist. Man fragt sich unweigerlich, wie sich die Einheimischen dabei fühlen — willkommen oder eher verbittert?
Ähnliche Entwicklungen haben wir auch anderswo beobachtet. In Städten wie Mexiko-Stadt und Oaxaca verändert der Tourismus ganze Viertel. Mieten steigen, kurzfristige Vermietungen und Airbnb-Nutzungen nehmen zu und Einheimische werden aus den Stadtzentren verdrängt. Als wir nach neun Jahren nach Oaxaca zurückkehrten, wirkte alles voller, lauter und teilweise überwältigend. Kulturelle Traditionen schienen zunehmend für Besucher inszeniert, statt aus dem Alltag heraus gelebt zu werden. Viele Nordamerikaner fliegen für ein verlängertes Wochenende dorthin, um zu feiern.
Massentourismus bringt auch ökologische Probleme mit sich. Wir haben selbst Wasserknappheit erlebt — während Einheimische ohne Wasser auskommen mussten, waren Hotels und Ferienunterkünfte weiterhin versorgt und Swimmingpools gefüllt. Auch kulturell entstehen Spannungen. Feste wie der Día de los Muertos, einst ein intimes Familienritual, sind heute große Attraktionen — oft reduziert auf Fotomotive für Besucher, die die Bedeutung nicht wirklich verstehen und nur ihre Bilder auf Facebook oder Instagram teilen wollen.
All das führt zu einer entscheidenden Frage: Wo verläuft die Grenze zwischen Wertschätzung und Beeinträchtigung?
Wir haben versucht, bewusst zu reisen — lokale Betriebe zu unterstützen, Spanisch zu sprechen und respektvoll mit Menschen und Traditionen umzugehen. Es gab Dinge, auf die wir bewusst verzichtet haben, wie den Besuch von Friedhöfen während des Día de los Muertos. Manche Momente sind einfach zu persönlich, um sie zu beobachten — und als Außenstehender ist das zu aufdringlich.
Vielleicht liegt genau darin die Antwort: mit Neugier, Bescheidenheit und Respekt zu reisen.
Mexiko ist ein außergewöhnliches Land — reich an Kultur, Herzlichkeit und Kreativität. Die Herausforderung besteht, wie so oft, darin, ein Gleichgewicht zu finden, bei dem Tourismus die lokalen Gemeinden unterstützt, ohne zu überfordern. Wir möchten jedenfalls nicht der Grund dafür sein, dass irgendwo „Gringos go home“ an Wände gesprüht wird.
Unsere Reise durch Mexiko hat uns unvergessliche Erinnerungen beschert, sowie eine tiefe Wertschätzung für die Menschen, ihre Kultur und ihre Umwelt.
Lisa und Dave
8. Letzte Phase: Mexiko Stadt: 8. bis 12. März 2026
Lisa:
8. März 2026
Die Fahrt von Los Barriles nach Los Cabos verlief zügig, ebenso wie die Übergabe unseres Wohnmobils an Julian von Vanbaja. Es gab keine Schäden, keine Kratzer; wir waren sehr zufrieden damit. Es hatte sich für unsere Reise durch Baja California perfekt bewährt. Wir schätzten Julians Fernunterstützung sehr, wenn einmal etwas schiefging. Ein toller Service. Julian fuhr uns freundlicherweise zum Flughafen, wo wir uns verabschiedeten und ihm alles Gute für sein Wohnmobilvermietungsgeschäft wünschten.
Aufgrund unserer Erfahrungen bei der Rückgabe unseres Wohnmobils in Sydney, Australien, hatten wir mit einer langen Wartezeit bei den Übergabeformalitäten gerechnet und daher einen späteren Rückflug nach Mexiko-Stadt am Nachmittag gebucht. Wie sich herausstellte, kamen wir viel zu früh am Flughafen an und hatten jede Menge Zeit totzuschlagen. Zunächst saßen wir draußen auf einer Bank in der warmen Sonne und aßen unsere Reste vom Vorabend auf: Riesengarnelen, Fisch und Gemüse – kalt, aber immer noch köstlich. Danach gingen wir durch die Sicherheitskontrolle in den Wartebereich und verbrachten einige Zeit damit, auf unserem Blog zu schreiben. Schließlich wurde unser Flug aufgerufen, und wieder einmal wurde uns bewusst, dass unsere gewählte Fluggesellschaft, Volaris, das mexikanische Pendant zu Ryanair ist: billig und mit sehr wenig Beinfreiheit. Der arme Dave musste quer sitzen, aber glücklicherweise war es nur ein 1 1/2-stündiger Flug.
Als wir in Mexiko-Stadt ankamen, war es bereits dunkel. Der Taxifahrer teilte uns mit, dass er uns aufgrund von Demonstrationen in der Innenstadt möglicherweise nicht direkt vor dem Hotel absetzen könne, uns aber so nah wie möglich heranbringen würde. Er erklärte, es sei Internationaler Frauentag, behauptete, die auf der Straße marschierenden Frauen seien sehr gewalttätig und warnte uns, vorsichtig zu sein. Ich beschloss, das Gespräch nicht weiter zu vertiefen.
Als wir jedoch das Zentrum erreichten, gab es weder Demonstrationen noch Straßensperren. Wir fuhren direkt hindurch und er setzte uns vor unserem Hotel ab. Das einzige Anzeichen für mögliche Unruhen war die Anwesenheit zahlreicher Polizeiwagen mit bewaffneten Beamten, die an Straßenecken stationiert waren und deren Blaulicht blinkte. Die Rollläden der Geschäfte waren heruntergelassen, aber von gewalttätigen Demonstranten war nichts zu sehen. Später, als wir zum Abendessen ausgingen, trafen wir einige von ihnen sogar in unserem Restaurant, dem El Quatro 20, wo sie mit Freunden aßen und tranken – vollkommen friedlich. Die angebliche „Gewalt“ schien völlig übertrieben.
Im Hotel erwartete uns jedoch eine Enttäuschung. Das Zimmer im ersten Stock mit Balkon und Blick auf den Platz, das wir vor fünf Wochen gebucht und bezahlt hatten, war aufgrund eines Problems mit den Wasserleitungen nicht verfügbar. Uns wurde stattdessen ein dunkles Zimmer mit Blick auf die Seitenstraße angeboten. Unsere Freunde Beverley und Terry, die vor einigen Wochen im selben Hotel übernachtet hatten, bevor sie nach London zurückkehrten, hatten das gleiche Problem und ebenfalls ein anderes Zimmer bekommen. Wir baten das Personal, uns eine Alternative zu suchen, und machten uns in der Zwischenzeit auf den Weg zum Abendessen.
Als wir zurückkamen, war immer noch kein anderes Zimmer verfügbar. Wir sprachen mit dem Manager, der uns erklärte, dass das Hotel ausgebucht sei und wir das Zimmer vielleicht in zwei Tagen oder sogar schon morgen wechseln könnten. Wie frustrierend! Nach unserem Wildcamping-Erlebnis in Baja hatten wir gehofft, unseren Aufenthalt in Mexiko mit einem Höhepunkt in einem schönen Hotelzimmer ausklingen zu lassen. Ein Zimmerwechsel für die letzte Nacht wäre jedoch sehr störend gewesen. Stattdessen baten wir um eine Entschädigung – vielleicht eine Flasche ihres besten Rotweins? Einverstanden! Wir nahmen das Zimmer an, und letztendlich stellte es sich als recht schön heraus.
Das Hotel Domingo Santo bezeichnet sich selbst als Boutique-Hotel – sehr modern und stilvoll, in einem historischen Gebäude, mit durchgehend dimmbarer indirekter Beleuchtung. Die Realität sah jedoch etwas komplizierter aus. Die Lichtschalter waren launisch und erforderten Geduld. Daves Nachttischlampe schien ein Eigenleben zu führen und wechselte ständig zwischen ihren drei Helligkeitsstufen hin und her. Am Ende musste er die Glühbirne herausdrehen, um etwas Schlaf zu finden. Der Toiletten- und Duschbereich hatte Glaswände, die zwar stilvoll aussahen, aber kaum Privatsphäre boten. Die Beleuchtung dort war so schwach, dass man kaum etwas sehen konnte. Die Tür zu unserem Zimmer ließ sich nicht abschließen, sodass wir nur hoffen konnten, dass niemand ungebeten hereinspazieren würde. Abgesehen davon war das Zimmer an sich recht angenehm – mit einem kleinen Balkon, der auf eine Seitenstraße hinausging. Sobald die Motorräder und Lastwagen nicht mehr vorbeifuhren, war es relativ ruhig.
9. März 2026
Wir haben sehr gut geschlafen, und glücklicherweise war über Nacht niemand in unser Zimmer eingebrochen. Das Frühstück wurde auf der Dachterrasse mit Blick auf den Platz serviert – eine wunderschöne Kulisse. Es gab zwar keinen schwarzen Tee, aber dank Beverleys großzügigem Vorrat an Twinings-Teebeuteln aus London bin ich mittlerweile gut vorbereitet: Ich bringe meinen eigenen Teebeutel mit und bitte einfach um heißes Wasser. Problem gelöst. Das Essen war ausgezeichnet, obwohl der Kellner – offensichtlich eine Aushilfskraft – ziemlich gestresst wirkte. Er sprach nur sehr wenig Englisch, was die Sache nicht gerade erleichterte, vor allem angesichts des anspruchsvollen indischen Paares aus Texas am Nebentisch, das entschlossen schien, ihm das Leben so schwer wie möglich zu machen. Wir fühlten mit ihm.
Nach dem Frühstück eilten wir zum Nationalpalast, in der Hoffnung, endlich Tickets zu bekommen, um die Wandgemälde von Diego Rivera zu fotografieren. Um Weihnachten herum waren die Tickets täglich schon um 10 Uhr ausverkauft, und man hatte uns gesagt, dass es im März ruhiger sein würde, wenn weniger Touristen in der Stadt seien. Leider war der Palast nun bis Ende April wegen Renovierungsarbeiten geschlossen. Typisch! Sehr enttäuschend, aber nichts zu machen.
Also improvisierten wir und verbrachten den Vormittag in der Altstadt, bevor wir uns am Nachmittag auf einen „Probelauf“ zu Frida Kahlos Haus in Coyoacán machten. Wir hatten es geschafft, Tickets für morgen um 11.15 Uhr Wochen im Voraus zu ergattern, und waren entschlossen, unseren Termin nicht zu verpassen. Bei einem früheren Besuch hatten wir gesehen, wie ein Paar abgewiesen wurde, weil es mit nur 20 Minuten Verspätung gekommen war – Lektion gelernt.
Die Anreise war nicht ganz einfach. Wir nahmen die U-Bahn, stiegen an der Station Ermitas um und mussten dann den richtigen Bus finden. Das erwies sich als schwieriger als erwartet, da uns mehrere Leute selbstbewusst in die völlig falsche Richtung schickten. Schließlich sprach ein älterer Mann Dave an, der zunächst etwas abweisend reagierte. Der Mann sprach dann mit mir und gab eine klare, genaue Wegbeschreibung, beschrieb sogar die Farbe des Busses und erriet unser Ziel richtig. Er bat mich auch, Dave zu sagen, dass er keine Angst vor ihm haben musste. Na gut. Wir erklärten ihm unsere Frustration und er lachte verständnisvoll, bevor er sich auf den Weg machte.
Wir fanden den Bus, zahlten 15 mexikanische Pesos (0,64 £; 0,74 €) für uns beide und wurden 17 Minuten später direkt vor Frida Kahlos berühmtem blauen Haus abgesetzt. Erfolg! Wir wissen jetzt genau, wohin wir gehen müssen und wie lange es dauern wird; es gibt keine Ausreden mehr, morgen zu spät zu kommen. Auftrag erledigt. Wir feierten mit Tee, Kaffee und einem Mandelcroissant in einem Café in der Nähe.
Die Rückfahrt verlief jedoch weniger entspannt. Die U-Bahn um 17 Uhr war vollgepackt mit Pendlern. Als wir unsere Haltestelle, Allende, erreichten, konnten wir nicht aussteigen, weil sich die Leute bereits hineindrängten. Wir schrien und drängelten (zunächst höflich), um hinauszukommen. Ich schaffte es gerade so, mich durchzudrängen, aber Dave saß fest. Ein großer Mann schubste ihn und Dave schubste zurück; andere mischten sich ein – die Situation eskalierte schnell. Einen Moment lang sah es so aus, als könnte es hässlich werden. Dann gelang es Dave irgendwie, sich gerade noch zu befreien, als sich die Türen schlossen. Der Zug fuhr hinter ihm davon. Das war knapp.
Auf dem Rückweg zum Hotel stießen wir auf den beschädigten Kopf des Engels der Unabhängigkeit, der im Innenhof des Historischen Archivs ausgestellt war. Die ursprüngliche Statue auf der Plaza de Independencia war während des Erdbebens von 1957 von ihrer Säule gestürzt und beim Aufprall zerbrochen. Die Statue wurde zwar später restauriert, doch der ursprüngliche Kopf konnte nicht repariert werden und wird nun als Erinnerung an das Ereignis ausgestellt – das vor Ort als „el sismo del Ángel“ (das Erdbeben des Engels) bekannt ist.
Eine Frage war noch offen: unser Terrakotta-Jaguar. Fünf Wochen zuvor hatten wir ihn auf dem Samstagsbasar gekauft. Jaguare symbolisieren in Mexiko Stärke und Schutz und wir wollten diesen unbedingt mit nach Hause nehmen. Der Verkäufer, Rodrigo, hatte versprochen, ihn zu unserem Hotel zu liefern – aber er war nicht angekommen. Auch konnten wir ihn trotz zahlreicher Anrufe und Nachrichten nicht erreichen. Inzwischen machten wir uns Sorgen. Wir sprachen unseren Hotelmanager (mittlerweile unser Freund) darauf an und er übernahm die Sache sofort. Er rief Rodrigo an und erreichte ihn sofort (natürlich), wobei er höflich, aber bestimmt nachfragte, wann der Jaguar geliefert würde. Nach langem Entschuldigen versprach Rodrigo, dass er noch am Nachmittag oder am Abend eintreffen würde. Wir würden sehen.
Beruhigt machten wir uns auf den Weg zum Abendessen ins bekannte Café de Tacuba. Das historische Interieur mit seinen kunstvollen Malereien und den goldgerahmten Bildern wirkte fast wie in einer Kirche. Das Essen war gut und das Personal trug traditionelle Kleidung – die Kellnerinnen ähnelten in ihren weißen Schürzen und Kopfbedeckungen Krankenschwestern. Eine Live-Band spielte den ganzen Abend über; sie war gut, abgesehen von einem Sänger, der ziemlich heldenhaft mit den hohen Tönen zu kämpfen hatte. Es war ein angenehmes Erlebnis, aber insgesamt wirkte es wie eine überteuerte Touristenattraktion.
Wir beide zogen das El Quatro 20 vom Vorabend vor – lebhafter, einfacher, besseres Essen - und zum halben Preis. Eine leichte Entscheidung für unseren letzten Abend.
Zurück im Hotel waren wir endlich erleichtert – unser Jaguar war angekommen. Wir brachten ihn nach oben und am nächsten Tag wollten wir Luftpolsterfolie kaufen, um ihn für die Heimreise zu schützen. Er war kleiner, als wir ihn in Erinnerung hatten. So passte er glücklicherweise perfekt in Daves Tagesrucksack, sodass wir keine zusätzliche Tasche für ihn kaufen mussten.
10. März 2026
Heute war der Tag, an dem wir wieder zu Frida Kahlos Haus zurückkehrten. Wir hatten es vor neun Jahren besucht und freuten uns darauf, es erneut zu erleben. Entschlossen, nicht zu spät zu kommen, machten wir uns früh auf den Weg – viel zu früh, wie sich herausstellte – und verbrachten ziemlich viel Zeit in der Warteschlange. Aber besser zu früh als unseren Termin zu verpassen.
Die Warteschlange war gut organisiert; alle 15 Minuten wurde eine Gruppe von Besuchern hineingelassen, sodass das Haus und der Garten angenehm überschaubar blieben. Wie schon zuvor fühlte es sich weniger wie ein Museumsbesuch an, sondern eher wie ein Schritt in ihr Zuhause – in ihre private Welt. Das Haus und der Garten sind voll mit ihrer Persönlichkeit und ihrem künstlerischen Geist.
Im Erdgeschoss und im Garten gab es Exponate aus ihrer umfangreichen Kunstsammlung sowie Schwarz-Weiß-Fotografien von Frida mit Diego Rivera, Freunden und Familie – die einen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben gewährten.
Für mich lagen die Höhepunkte im Obergeschoss: ihr Atelier mit der Staffelei, den Pinseln und den Farben; ihr Rollstuhl, der davor stand; und ihr Schlafzimmer, in dem ein Spiegel an der Decke befestigt war. Ihr Vater hatte ihn nach ihrem schrecklichen Unfall anbringen lassen, als sie über ein Jahr lang ans Bett gefesselt war. Da sie sich nicht bewegen konnte, begann sie, sich selbst zu malen – und der Rest ist Geschichte.
Fridas Gemälde sind im ganzen Haus ausgestellt. Eines, das mir besonders im Gedächtnis geblieben ist, war ein Stillleben mit Wassermelonen. Es war Jahre zuvor gemalt worden, doch kurz vor ihrem Tod fügte sie die Worte hinzu: „Viva la Vida!“ (Es lebe das Leben!). Nur wenige Tage später verstarb sie. Es war ein ebenso kraftvolles wie ergreifendes Erlebnis.
Im ganzen Haus und im Garten finden sich handschriftliche Notizen und Briefe von Frida Kahlo oder Diego Rivera. In einem der kleineren Gebäude sind ihre Korsetts, Krücken, Kleider und Schmuckstücke ausgestellt; in einem anderen gibt eine Dokumentation mit Fotografien und Tagebuchauszügen weitere Einblicke in ihr Leben. Im Innenhof können sich Besucher bei einer Tasse Kaffee entspannen oder sogar an Zeichenkursen teilnehmen. Es gibt so viel zu entdecken.
Nach etwa zweieinhalb Stunden verließen wir den Ort – müde, aber tief bewegt. Das gesamte Erlebnis wirkt intim und emotional, fast wie eine Pilgerreise. Menschen jeden Alters aus aller Welt kommen hierher, angezogen von ihrem Leben, ihrer Widerstandskraft und ihrer Kunst. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall.
Über Frida Kahlo wurde viel geschrieben, und es wurden Filme über ihr Leben gedreht. Hier sind einige Links für diejenigen, die weitere Hintergrundinformationen lesen möchten.
Hier ist ein Link zu ihrer Biografie:
Wir erholten uns in einem nahegelegenen Café bei Cappuccino, Tee und einem Mandelcroissant und blätterten unsere Fotos durch, bevor wir uns auf den Rückweg machten. Diesmal war die Fahrt mit der U-Bahn erfrischend ruhig – es war Nachmittag und nicht so überfüllt.
An unserem letzten Abend in Mexiko kehrten wir in unser Lieblingsrestaurant, El Quatro 20, zurück. Mit einem Bohemia-Dunkelbier in der Hand genoss Dave ein köstliches Tintenfischgericht, während ich Flautas (frittierte Tortillaröllchen mit Hähnchenfüllung) aß. Ich hätte gerne mehr von Daves Tintenfisch probiert, da er ausgezeichnet war, aber er mochte ihn so sehr, dass er sich nicht besonders großzügig zeigte. Wirklich schade.
11. März 2026
Am letzten Morgen packten wir unsere Koffer und machten uns auf den Weg zum Torre Latinoamericana, einem 44-stöckigen, 182 Meter hohen Wahrzeichen im historischen Zentrum, gegenüber dem Palacio de Bellas Artes. Die 360-Grad-Aussichtsplattform im 42. Stock versprach den perfekten Ausblick zum Abschied.
Der Turm ist ein Wunderwerk der Technik – der erste Wolkenkratzer, der in einer stark erdbebengefährdeten Zone gebaut wurde (1956 eröffnet) – und hat mehrere schwere Erdbeben überstanden, darunter das verheerende Erdbeben von Mexiko-Stadt im Jahr 1985. Fotos im kleinen Museum zeigen den Turm, wie er unversehrt steht, umgeben von völlig zerstörten Gebäuden – ein beeindruckender Anblick.
Nach einigen trüben Tagen klarte das Wetter endlich auf, gerade rechtzeitig zu unserer Abreise. Die Aussicht war spektakulär und reichte über diese weite und beeindruckende Stadt – ein passender Abschluss für unseren Abschied.
Wir beschlossen, unsere Reise dort zu beenden, wo sie begonnen hatte: in einem Dachrestaurant mit Blick auf den Zócalo, von wo aus man die Kathedrale und den Nationalpalast sehen konnte. Mit einem kühlen Getränk in der Hand genossen wir den Anblick ein letztes Mal.
Dann kam die Realität dazwischen. Eine Meldung von Aeroméxico warnte uns vor einem Taxistreik, der den Zugang zum Flughafen betraf, insbesondere zum Terminal 2 des internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt, von wo aus unser Flug starten sollte. Das Hotel riet uns, früh aufzubrechen, und organisierte ein vertrauenswürdiges Taxi.
Unterwegs erhielt der Fahrer über Funk aktuelle Informationen und Anweisungen, angesichts der Störungen ruhig und respektvoll zu bleiben. Terminal 2 war tatsächlich blockiert, aber der Taxifahrer setzte uns stattdessen am Terminal 1 ab, von wo aus wir den Shuttlezug nehmen konnten. Problem gelöst.
Wir kamen viel zu früh an – aber sicher ist sicher. Laufende Bauarbeiten im Vorfeld der bevorstehenden Weltmeisterschaft sorgten für Chaos: keine Aufzüge, keine Rolltreppen, nur endlose Treppen. Zum Glück kam uns hilfsbereites Personal zu Hilfe und trug meinen Koffer (Dave, der weniger Glück hatte, schaffte es alleine – sorry, Dave!).
Schließlich erreichten wir Terminal 2, nur um festzustellen, dass wir immer noch zu früh waren, um einzuchecken. Wir ließen uns auf ein paar Sitze fallen, verbanden uns mit dem WLAN und vertrieben uns die Zeit mit der Arbeit am Blog.
Eine Sorge blieb jedoch bestehen: Unser zusätzliches Gepäckstück – mit dem sorgfältig eingewickelten Jaguar darin – war eigentlich nicht erlaubt. Beim Check-in bemerkte es niemand. Bei der Sicherheitskontrolle begann ein Beamter, es auszupacken, und ich fürchtete um sein Überleben. Schnell reagierend zeigte ich ihm ein Foto des Jaguars. Er lachte und winkte uns durch. Krise abgewendet.
Das Boarding brachte weiteres Warten mit sich – und weitere leise Angst wegen des zusätzlichen Gepäcks. Aber wieder gab es keine Probleme. Tatsächlich half uns eine freundliche Stewardess sogar dabei, den Jaguar sicher im Gepäckfach zwischen unseren Rucksäcken zu verstauen.
Der Flug selbst verlief größtenteils ereignislos – zumindest für mich. Daves Sitz musste ausgetauscht werden (anscheinend ein Opfer des vorherigen Passagiers), daher stand er wartend da, während nach einem sauberen Sitz gesucht wurde. Dann weigerte sich sein Unterhaltungsbildschirm, zu funktionieren und fror immer wieder mitten im Film ein – nicht gerade sein Glückstag.
Ich hingegen sah mir eine lange Dokumentation über Frida Kahlo an und verbrachte den Großteil des turbulenten Fluges damit, mir Sorgen um das Schicksal unseres Jaguars zu machen. Ich kam kaum zum Schlafen.
Wir landeten eine Stunde früher als geplant, gegen 14 Uhr. Alle unsere Bedenken bezüglich der Zollabfertigung erwiesen sich als unbegründet – keine Fragen, keine Kontrollen, wir gingen einfach direkt durch.
Und nun steht unser kleiner Jaguar sicher in unserem Wohnzimmer und erinnert uns täglich an eine außergewöhnliche Reise durch Mexiko.
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Dave:
8. März 2026
Wir landeten um 19:00 Uhr am Terminal 1 des Flughafens von Mexiko-Stadt, 10 Minuten früher als geplant.
Eine 25-minütige Taxifahrt für 500 MX$ (21,00 £) brachte uns zum Hotel Domingo Santo, unserem Zuhause für die nächsten drei Nächte. Unser Fahrer schaffte es, den Demonstrationen zum Frauentag im Stadtzentrum auszuweichen und wir kamen um 20:00 Uhr an.
Es gab Probleme mit unserem Zimmer. Vor einem Monat hatten wir unser Zimmer gebucht und bezahlt, ein Zimmer mit Balkon und Blick auf den Hauptplatz. Wir bekamen jedoch ein Zimmer mit Balkon und Blick auf die Seitenstraße, daher beschwerten wir uns. Das Hotel verfügt über eine überdachte Dachterrasse, also stellten wir unser Gepäck im Zimmer ab und gingen dorthin zum Abendessen. Leider schließt das Restaurant um 20:00 Uhr. Wie ärgerlich! Wir suchten auf Google Maps nach Restaurants in der Nähe und machten uns auf die Suche.
Die Demonstration war noch im Gange und viele der Seitenstraßen waren voller Polizeifahrzeuge mit Beamten, die mit gezückten Schlagstöcken bereit standen, nur für den Fall, dass es zu Unruhen kommen sollte. Ihr wisst ja, wie gewalttätig Frauen sein können! Viele Restaurants hatten früh geschlossen, einige wegen der Demonstration, andere einfach, weil es Sonntag und schon spät war.
Wir schlenderten eine Weile durch die Straßen und verliefen uns, wie es unvermeidlich war. Schließlich stießen wir auf El Cuatro 20, ein lebhaftes Restaurant mit Cervecería-Bar, voller Einheimischer, vor allem Frauen, die offensichtlich an der Demonstration teilgenommen hatten. Wir waren durstig und sie servierten Modelo Negro vom Fass. Perfekt! Ich bestellte Pozole, während Lisa Quesadillas bestellte, und beides war ausgezeichnet. Danach verirrten wir uns auf dem Rückweg zum Hotel wieder, was durch einen Zwischenstopp in einem Supermarkt, um Wasser, Wein und eine kleine Flasche Rum zu kaufen, noch verschlimmert wurde.
Als wir zurückkamen, hatte der Rezeptionist im Hotel bereits die Schicht gewechselt. Ich beschwerte mich noch einmal über unser Zimmer und wurde vom neuen Rezeptionisten gebeten, am Morgen mit dem Manager zu sprechen. Wir zogen uns auf unser Zimmer zurück, duschten und ließen den Abend bei einem Glas Rum ausklingen, während wir BBC News im Fernsehen sahen.
09. März 2026
Ich schlief bis 06:30 Uhr aus, während Lisa bis 08:00 Uhr schlief. Bevor wir frühstückten, sprachen wir mit dem Hotelmanager darüber, dass wir in das ursprünglich gebuchte Zimmer mit Balkon und Blick auf den Hauptplatz, umziehen wollten. Aber das war nicht möglich, da es einen Defekt am Wasserhahn gab. Als Entschädigung wurde uns eine gute Flasche Rotwein angeboten, die wir gerne annahmen.
Wir hatten vor etwa einem Monat, als wir mit Terry und Beverly unterwegs waren, in einem Laden auf einem berühmten Samstagsmarkt eine Jaguar-Figur aus Keramik gekauft. Wir hatten dem Besitzer die Adresse unseres Hotels und unser Ankunftsdatum gegeben und er hatte uns feierlich versprochen, sie an unser Hotel zu liefern. Leider war sie bisher nicht angekommen.
Wir frühstückten im überdachten Dachrestaurant unseres Hotels, gingen später zum Zócalo und versuchten erneut, den Nationalpalast zu besichtigen – etwas, das wir seit Weihnachten schon mehrmals versucht hatten. Wieder einmal hatten wir kein Glück und erfuhren, dass er bis April geschlossen sei, diesmal wegen Renovierungsarbeiten.
Sich auf unseren Smartphones nach Google Maps zu richten, kann überraschend frustrierend sein, selbst in einer Stadt wie Mexiko-Stadt mit einem rechtwinkligen Straßennetz. Es wäre eine enorme Hilfe, wenn der Norden ständig oben auf dem Bildschirm bliebe, statt sich ständig zu drehen. So kam es, dass wir uns ein paar Mal verirrten.
Als wir zurück im Hotel waren, war unser Jaguar immer noch nicht angekommen und Lisa hatte Schwierigkeiten, den Ladenbesitzer zu erreichen. Ich versuchte es auch, aber ohne Erfolg. Glücklicherweise schaltete sich unser Hotelmanager ein, tätigte ein paar Anrufe und schaffte es, ihn irgendwie zu erreichen. Er scherzte, dass es geklappt habe, weil er ein mexikanischer Hotelmanager sei, der mit einem anderen Mexikaner spreche. Der Ladenbesitzer versprach, die Statue noch heute zu liefern, doch ich blieb skeptisch.
Morgen haben wir um 11:15 Uhr Zeitfenster-Tickets für das Frida-Kahlo-Museum. Es ist eine ziemliche Reise: mit der Metro von Mexiko-Stadt nach Ermita, dann eine 35-minütige Fahrt mit dem Nahverkehrsbus. Da die Eintrittszeiten streng eingehalten werden und die Tickets Wochen im Voraus gebucht werden müssen, beschlossen wir, einen Probelauf zu machen.
Nach einer kurzen Pause in einem kleinen Café um die Ecke vom Museum, wo Lisa freudig mit einem kleinen Stück Kuchen feierte, weil sie ein Café gefunden hatte, das schwarzen Tee anbot, kehrten wir mit dem Nahverkehrsbus zur U-Bahn-Station Ermita zurück und stiegen an der U-Bahn-Station Allende aus. Gleich um die Ecke liegt das berühmte Café de Tacuba, wo wir zu Abend aßen.
Obwohl die Hausband ausgezeichnet war, wirkte das Restaurant für unseren Geschmack etwas zu touristisch. Wir beide bevorzugten die Atmosphäre im El Cuatro 20 vom Vorabend. Obwohl wir beide Google Maps konsultierten, gelang es uns dennoch, auf dem Rückweg zum Hotel falsch abzubiegen.
Wir hatten den Hotelmanager beim Einchecken darauf hingewiesen, dass das Türschloss in unserem Zimmer defekt war. Um 22:00 Uhr klopfte der Hausmeister an unsere Tür. Er war gekommen, um das defekte Schloss zu reparieren – ein Beweis dafür, dass unser Hotelmanager ein Mann war, der Wort hielt.
10. März 2026
Ich war schon um 05:00 Uhr auf, um meinen Blog und mein Tagebuch zu schreiben, während Lisa erst um 06:30 Uhr aufstand. Nach dem Frühstück gingen wir zur Metrostation Allende, fuhren mit der Metro von Mexiko-Stadt zur Metrostation Ermita und nahmen dann einen Nahverkehrsbus zum Frida-Kahlo-Museum. Wir kamen etwa eine Stunde vor unserer zugewiesenen Eintrittszeit um 11:15 Uhr an und stellten uns in die Warteschlange.
Das Museum arbeitet mit einem sehr effizienten System: Die Eintrittskarten werden in 15-Minuten-Intervallen ausgegeben und die Besucher werden streng nach ihrer zugewiesenen Zeit hineingelassen. Zum Glück spendeten die Bäume während des Wartens Schatten.
Um 13:30 Uhr verließen wir das Museum und fühlten uns angenehm erschöpft. Unser Besuch war genauso faszinierend und lohnenswert wie bei unserem letzten vor neun Jahren. Die Warteschlangen waren genauso lang wie bei unserer Ankunft. Wie schon gestern flüchteten wir uns in ein nahegelegenes Café, um uns auszuruhen, etwas abzukühlen und einen wohlverdienten Kaffee zu trinken.
Das Museum ist unglaublich beliebt und zieht Besucher aus aller Welt an, die Frida Kahlo ihre Ehrerbietung erweisen wollen. Die Tickets müssen online gebucht werden und die frühesten verfügbaren Termine lagen bereits weit in Mitte April.
Man fragt sich unweigerlich, was Frida selbst heute wohl von den Menschenmassen, den Einnahmen des Museums und den vielen Menschen halten würde, die dort mittlerweile beschäftigt sind – vom Personal bis hin zu den privaten Reiseleitern?
Wer war Frida Kahlo?
Frida Kahlo (1907–1954) war eine der berühmtesten Künstlerinnen Mexikos. Sie ist vor allem für ihre eindrucksvollen Selbstporträts bekannt, die häufig Themen wie Identität, Schmerz, mexikanische Kultur und ihr turbulentes Leben behandeln.
Wichtige Fakten über Frida Kahlo
Mexikanische Malerin, bekannt für ihre lebendigen, symbolischen Selbstporträts.
Stark mit der mexikanischen Identität verbunden, trug sie oft traditionelle Tehuana-Kleidung.
Ihre Kunst war stark von lebenslangen gesundheitlichen Problemen geprägt, darunter schwere Verletzungen durch einen Busunfall, als sie 18 Jahre alt war.
Sie führte eine leidenschaftliche und komplizierte Ehe mit dem berühmten mexikanischen Wandmaler Diego Rivera.
Das Frida-Kahlo-Museum (die Casa Azul, das Blaue Haus) in Coyoacán ist heute eines der meistbesuchten Museen in Mexiko-Stadt.
Heute gilt sie als:
eine bedeutende Persönlichkeit der Kunst des 20. Jahrhunderts,
eine kulturelle Ikone Mexikos und
ein Symbol für Stärke, Widerstandsfähigkeit und Individualität.
Ihr Leben und Werk haben sie weltweit berühmt gemacht, was erklärt, warum das Museum so viele Besucher anzieht.
Hier sind fünf faszinierende Dinge, die vielen Besuchern selbst nach einem Besuch im Frida-Kahlo-Museum nicht bewusst sind:
1. Ursprünglich hatte sie nicht vor, Künstlerin zu werden. Frida wollte Ärztin werden und studierte Medizin, als sie jung war. Ihr Leben änderte sich völlig, nachdem sie im Alter von 18 Jahren bei einem verheerenden Busunfall schwere Verletzungen erlitten hatte. Während sie monatelang im Bett lag und sich erholte, begann sie mit Hilfe eines über ihrem Bett angebrachten Spiegels zu malen.
2. Viele ihrer Gemälde sind Selbstporträts. Sie sagte einmal, sie male sich so oft, weil „ich das Motiv bin, das ich am besten kenne“. Ihre Porträts zeigen oft körperliche Schmerzen, emotionale Kämpfe sowie Symbole der mexikanischen Kultur.
3. Sie gestaltete ihren berühmten Look sorgfältig. Fridas unverwechselbares Aussehen – geflochtene Haare, Blumen, bunte Tücher und traditionelle Tehuana-Kleider – war bewusst gewählt. Die Kleidung trug dazu bei, ihre mexikanische Identität zum Ausdruck zu bringen, und half ihr zudem, einige der körperlichen Folgen ihrer Verletzungen zu verbergen.
4. Ihre Ehe mit Diego Rivera war bekanntlich turbulent. Sie heirateten 1929 und gehörten zu den berühmtesten Künstlerpaaren der Welt. Ihre Beziehung war leidenschaftlich, aber kompliziert und geprägt von Trennungen, Affären (auf beiden Seiten), Scheidung und schließlich einer erneuten Heirat.
5. Nach ihrem Tod wurde sie weitaus berühmter. Zu Lebzeiten war sie hauptsächlich als „Diego Riveras Frau“ bekannt. Erst durch die feministische Bewegung der 1970er Jahre wurde ihr Werk wiederentdeckt und international gefeiert. Heute ist sie eine der bekanntesten Künstlerinnen der Welt und ein bedeutendes kulturelles Symbol Mexikos.
Ein Detail, das viele Besucher im Museum übersehen: Frida Kahlo starb tatsächlich im Obergeschoss des Blauen Hauses, und ihre Asche wird dort noch heute in einer urnenförmigen Amphore aufbewahrt, die wie eine Kröte gestaltet ist – eine Anspielung auf den Spitznamen, den sie für Diego Rivera verwendete.
Hier sind drei von Frida Kahlos bekanntesten Gemälden und ihre Symbolik. Viele Besucher sehen sie im Museum, ohne ihre tiefere Bedeutung zu erkennen:
1. Die zwei Fridas (1939)
Eines ihrer berühmtesten und eindrucksvollsten Werke.
Das Gemälde zeigt zwei Versionen von Frida, die nebeneinander sitzen.
Eine trägt ein europäisches, weißes Kleid – sie steht für die Frida, die von ihrem Ehemann Diego Rivera nach der Scheidung zurückgewiesen wurde.
Die andere trägt ein traditionelles mexikanisches Tehuana-Kleid – sie repräsentiert die Frida, die er liebte.
Ihre Herzen sind freigelegt und durch eine Vene miteinander verbunden, was den emotionalen Schmerz und die Verbindung ihrer beiden Identitäten symbolisiert.
Die durchtrennte Arterie und das Blut stehen für ihren Herzschmerz nach der Trennung.
2. Die gebrochene Säule (1944)
Dieses Gemälde spiegelt das körperliche Leid wider, das sie nach ihrem Busunfall ertragen musste.
Frida steht fast nackt, ihr Körper ist aufgespalten.
Anstelle einer Wirbelsäule sieht man eine bröckelnde Steinsäule – ein Symbol ihrer Zerbrechlichkeit.
Ihr Körper ist von Nägeln durchzogen, die für den ständigen Schmerz stehen.
Sie trägt ein medizinisches Korsett aus Metall, wie sie es auch im echten Leben tragen musste.
Trotz der Tränen, die ihr über das Gesicht laufen, blickt sie den Betrachter direkt an – ein Zeichen ihrer Stärke und Widerstandskraft.
3. Selbstporträt mit Dornenhalsband und Kolibri (1940)
Dieses Bild ist voller Symbolik aus der mexikanischen Folklore und der Natur.
Das Dornenhalsband, das sich in ihre Haut schneidet, steht für Leid und Opfer.
Ein toter Kolibri hängt daran – in der mexikanischen Tradition ein Symbol für Glück in der Liebe, hier jedoch ein Hinweis auf ihren Liebeskummer.
Eine schwarze Katze hinter ihr steht für Unglück und Tod.
Ein Affe (ein Haustier, das sie von Diego Rivera geschenkt bekam) zieht das Halsband noch enger.
Quellen: KI
Wie schon gestern machten wir uns auf den Rückweg zur Metrostation Allende – erneut eine heiße und schweißtreibende Angelegenheit (zumindest für mich, da ich im überfüllten, uralten Bus auf der heißen Motorabdeckung neben dem Fahrer sitzen musste). Insgesamt war es wieder eine typische Fahrt im dichten Nahverkehrssystem der Hauptstadt.
Als wir am frühen Morgen des ersten Weihnachtstags in Mexiko-Stadt ankamen, war es noch so kühl, dass wir unsere Fleecejacken brauchten. Inzwischen sind fast drei Monate vergangen, der Sommer rückt näher und sowohl die Temperaturen als auch die Luftfeuchtigkeit steigen stetig. Abends ist es inzwischen so warm, dass ich problemlos in Sandalen, T-Shirt und Shorts unterwegs sein kann.
Eine von Lisas Sandalen musste repariert werden und nach einigem Suchen fanden wir schließlich einen kleinen Schusterladen. Der Schuster nähte die Sandale sofort für nur 40 mexikanische Pesos (ca. £1,95) – ein echtes Schnäppchen. Auf dem Rückweg zum Hotel kauften wir Luftpolsterfolie und verpackten unseren Keramik-Jaguar sorgfältig; wir schafften es sogar, ihn in meinem Rucksack zu verstauen. Hoffentlich dürfen wir ihn als Handgepäck mit auf unseren Rückflug nach London Heathrow nehmen.
Zurück im Hotel luden wir unsere Frida-Kahlo-Fotos auf unsere iPads, arbeiteten an unserem Blog und informierten uns über die neuesten Entwicklungen im Konflikt mit dem Iran. Da es unsere letzte Nacht in Mexiko-Stadt war, beschlossen wir, noch einmal ins Restaurant/Bar El Cuatro 20 zu gehen. Nachdem wir den Staub des Tages abgewaschen hatten, machten wir uns gegen 19:00 Uhr auf den Weg. Wir waren ziemlich durstig und das Erste, was wir bestellten, waren zwei halbe Liter ihres köstlichen Modelo Negro Biers vom Fass. Ich hatte Oktopus mit Reis, während Lisa Flautas (frittierte, mit Hähnchen und Käse gefüllte Tortillaröllchen) bestellte – beides war ausgezeichnet.
Am Nebentisch kamen wir mit einem freundlichen Paar aus Utah ins Gespräch. Sie waren etwa in unserem Alter und schnell stellten wir fest, dass wir ähnliche politische Ansichten und einen ähnlichen Musikgeschmack hatten. Far out! Die Zeit verging wie im Flug; wir verabschiedeten uns von unseren neuen Bekanntschaften und gingen gemeinsam.
Zurück im Hotelzimmer sahen wir die eher bedrückenden Nachrichten über die neuesten Entwicklungen im amerikanisch-israelischen Konflikt mit dem Iran, während wir den Rest unserer Flasche Rotwein und der kleinen Flasche Bacardi-Rum leerten.
11. März 2026
Ich wachte um 05:30 Uhr auf, las die Nachrichten und arbeitete am Blog und meinem Tagebuch, bevor Lisa um 07:30 Uhr wach wurde. Heute Abend um 22:45 Uhr fliegen wir mit Aeroméxico von Terminal 2 des internationalen Flughafens von Mexiko-Stadt zurück nach London Heathrow.
Wir mussten unser Zimmer bis Mittag räumen, konnten aber eine Verlängerung bis 12:30 Uhr erreichen – genug Zeit, um noch einmal auf die Spitze des Torre Latinoamericana zu fahren und einen letzten Blick über die Stadt zu genießen. Die Skyline war etwas diesig und da ich kein Fan von Höhen bin, kostete es mich etwas Überwindung – aber es hat sich gelohnt.
Gegen Mittag kehrten wir zurück, zogen uns um, packten neu und lagerten unser Gepäck, einschließlich unseres Jaguars, sicher in Luftpolsterfolie verpackt in meinem Rucksack, im Gepäckraum des Hotels.
Um 12:45 Uhr gingen wir zum Dachrestaurant des Hotels Majestic mit Blick auf den Zócalo. Als wir am frühen Morgen des ersten Weihnachtstags in Mexiko angekommen waren, war dies der erste Ort, den wir am Nachmittag besucht hatten. Auch vor neun Jahren waren wir schon hier gewesen – ein passender Ort, um unser Mexiko-Abenteuer zu beenden.
An diesem Tag demonstrierten Taxifahrer gegen Uber-Taxis am Terminal 2 des internationalen Flughafens. Am Morgen hatten sie alle Zufahrtsstraßen blockiert. Unser vom Hotel organisiertes Taxi (300 Pesos / ca. £12,57) holte uns um 15:00 Uhr ab, da wir vor möglichen Störungen gewarnt worden waren, und wir erreichten den Flughafen um 15:30 Uhr. Unterwegs erhielt der Fahrer die Nachricht, dass die Zufahrt zu Terminal 2 weiterhin blockiert sei, sodass er uns bei Terminal 1 absetzen musste. Von dort nahmen wir den Shuttle-Zug zum Terminal 2. Normalerweise unkompliziert – diesmal jedoch nicht: Der Flughafen war wegen der Vorbereitungen für die Fußball-WM 2026 im Chaos, die Aufzüge und Rolltreppen funktionierten nicht und wir mussten unser Gepäck mehrere Treppen hinauftragen.
Am Aeroméxico-Schalter wurde uns mitgeteilt, dass wir noch zu früh zum Einchecken seien. Wir suchten uns ein Café, doch es war wegen der Bauarbeiten laut und staubig. Danach fanden wir unten in der Abflughalle Plätze und verbrachten die Zeit mit dem Blogschreiben, bis der Check-in eröffnet wurde.
Um 18:00 Uhr checkten wir ein und unsere Sorgen wegen des zusätzlichen Handgepäcks – meines großen Rucksacks mit dem Jaguar – erwiesen sich als unbegründet. Bei der Sicherheitskontrolle fragte ein Beamter nach dem Inhalt. Ich erklärte es und als Lisa ihm ein Foto zeigte, musste er lachen und winkte uns durch.
Die Zeit bis zum Boarding verging nur langsam. Um 22:00 Uhr begann schließlich das Einsteigen – etwas chaotisch, mit mehreren Warteschlangen und stichprobenartigen Kontrollen. Wir gehörten zu den Letzten, die an Bord gingen.
Zum Glück hatten wir ein Gepäckfach für uns allein. Wir verstauten den Rucksack mit dem Jaguar, zusätzlich in Lisas Regenjacke eingewickelt, sicher zwischen unseren Samsonite-Rucksäcken. Ich konnte zunächst nicht auf meinem Platz 25E sitzen, da er vom vorherigen Flug verschmutzt war (jemandem war übel geworden). Nach etwa zehn Minuten wurde ein Ersatzsitz gefunden und ich konnte mich endlich setzen.
Wir starteten schließlich um 23:05 Uhr, etwa 20 Minuten verspätet, mit einer geplanten Ankunft um 15:05 Uhr – tatsächlich sollten wir fast eine Stunde früher landen, was uns sehr entgegenkam, da wir so den Berufsverkehr vermeiden konnten.
12. März 2026
Der Flug verlief ruhig, auch wenn mein Versuch, „F1: The Movie“ zu schauen, scheiterte. Nach zehn Minuten wurde der Bildschirm weiß. Mehrere Neustarts halfen nur kurzzeitig und ich habe das Ende nie gesehen. Immerhin schaffte ich es, während des neunstündigen Flugs etwa fünf Stunden zu schlafen – trotz einiger Turbulenzen.
Am Flughafen Heathrow verlief die Einreise schnell. Auch diesmal waren unsere Sorgen, beim Zoll im „Nothing to Declare“-Bereich kontrolliert zu werden, unbegründet.
Nach der Wärme und Sonne Mexikos war es ein harter Kontrast, an der U-Bahn-Station Belsize Park unter einem kalten, grauen Himmel wieder auszusteigen. Fleecejacken wieder an und so gingen wir nach Hause und kamen um 16:45 Uhr heim – und damit ging unser Mexiko-Abenteuer zu Ende.
7b. Baja Kalifornien Süd: 28. Februar bis 8. März 2026
Lisa:
Loreto and der Rest von unserem Baja Kalifornien Trip
Februar 2026
Wir brachen früh ohne Frühstück auf, um rechtzeitig auf einem empfohlenen Wohnmobilstellplatz in Loreto anzukommen. Es war Samstagmorgen und wir gingen davon aus, dass er am Wochenende voll sein würde. Nach zwei Stunden Fahrt entlang der Küste und durch die Berge erreichten wir Loreto um 9 Uhr morgens.
Unser Navigationssystem führte uns zum Campingplatz Romania, der von anderen Reisenden hoch gelobt wurde. Ihnen zufolge lag er nur einen Block vom Strand entfernt, verfügte über Warmwasserduschen und WLAN und gegenüber gab es ein hübsches Café, das frische Croissants servierte. Es klang wie im Paradies.
Die Realität sah ganz anders aus.
Der Campingplatz lag an der Hauptverkehrsstraße, an der Lastwagen vorbeirauschten, und hinter einem Schrottplatz voller ausrangierter Autos. Wir fuhren hinein und fanden nur ein paar alte Wohnwagen vor – kein Meer, kein Café, keine Spur von dem idyllischen Ort, den wir uns vorgestellt hatten. Da wir keinen Mobilfunkempfang hatten, wussten wir nicht, was schiefgelaufen war. Hatten unsere Reisebekanntschaften uns einen Streich gespielt?
Wir sahen uns an, drehten um und ich gab schnell die Adresse unseres zweitbesten Wohnmobilstellplatzes in das Navigationsgerät ein. Das stellte sich als viel bessere Option heraus. Er lag auf der anderen Seite der Stadt, nur zwei Blocks vom Strand entfernt, und hatte saubere, moderne Dusch- und Toilettenanlagen, WLAN – und Platz für uns. Perfekt.
Wir waren allerdings etwas zu früh und wurden gebeten, mittags wiederzukommen, wenn unser Platz frei wäre. Kein Problem. Wir nutzten die Zeit, um uns mit Vorräten einzudecken, bevor wir zurückkehrten, um unser Lager aufzuschlagen. Als erstes nahmen wir eine heiße Dusche. Nach fast einer Woche Wildcampen ohne richtige Sanitäranlagen fühlte sich das herrlich an. Es folgte Tee und dann eine dringend notwendige Ladung Wäsche in die Waschmaschine verfrachten.
Sauber und erfrischt machten wir uns auf, um den Strand und die Stadt Loreto zu erkunden. Dort trafen wir ein Paar aus Calgary, Kanada, das drei Wochen zuvor angekommen war und eine Wohnung für einen Aufenthalt von drei Monaten gemietet hatte. Sie boten uns freundlicherweise an, uns herumzuführen, und nahmen uns mit in Mike's Bar, ihrem Lieblingslokal, wo sie sogar darauf bestanden, uns ein Bier zu spendieren.
Ihre Freundlichkeit war überwältigend – aber das Gespräch war eher einseitig, und wir merkten schnell, dass wir eher müde als gesellig waren. So höflich wie möglich entschuldigten wir uns und kehrten zum Campingplatz zurück.
Zurück beim Wohnmobil kontaktierte ich Julian von Vanbaja wegen unseres verstopften Abflusses. Er organisierte jemanden, der am Sonntagmorgen vorbeikommen sollte, um zu schauen, ob das Problem behoben werden konnte oder ob ein Klempner benötigt würde. Einer der Vorteile, wenn man bei Vanbaja mietet, ist ihr lokales Netzwerk – sie haben Leute in der ganzen Region, die helfen können, wenn etwas schiefgeht.
Erleichtert, dass das Problem in Angriff genommen wurde, kochten wir ein leckeres Abendessen und entspannten uns bei einer Flasche Wein. Ein guter Abschluss für einen ereignisreichen Tag. 🍷
01. März 2026
Der Sonntag begann mit einem gemütlichen Frühstück und einem Plausch mit unseren Nachbarn. Neben uns standen zwei ältere Damen in den Achtzigern aus Texas, die in einem ziemlich schicken Wohnmobil unterwegs waren. Sie sind häufige Besucherinnen von Baja California und besitzen ein Haus in San Felipe, etwa sechs Stunden von Texas entfernt. Sie erzählten uns, dass sie früher in einem der riesigen ausziehbaren Wohnmobile unterwegs waren, die wir gegenüber unserem Stellplatz gesehen hatten, aber kürzlich seien sie auf ein kleineres Modell umgestiegen. Ihr aktuelles Wohnmobil kam uns immer noch riesig vor.
Auf der anderen Seite des Campingplatzes standen zwei echte Giganten: etwa 18 Meter lang, jeweils von einem 6,7-Liter-Pickup gezogen, mit zwei ausziehbaren Erweiterungen, die sie zu etwas machten, das einem Haus mit drei Schlafzimmern auf Rädern ähnelte. Bald kam ein weiterer großer Lkw an, der vorsichtig rückwärts fuhr, während er einen massiven Anhänger zog. Der einzige verfügbare Platz war zwischen zwei Duschgebäuden, sodass auf jeder Seite kaum ein halber Meter Platz blieb. Sobald die Auszüge ausgefahren waren, war der Durchgang dahinter komplett blockiert, sodass die Motorradfahrer mit Zelten dort einen langen Umweg machen mussten, um ihren Campingplatz zu erreichen. Wir konnten uns nicht helfen, uns zu fragen, wie man mit solch riesigen Fahrzeugen auf den holprigen Straßen von Baja bequem fahren konnte – oder warum man in einer so armen Region diesen Luxus zur Schau stellen wollte. Aber natürlich reist jeder auf seine eigene Weise.
Ein paar Tage später fuhren die beiden Giganten endlich ab und gaben uns einen wunderbaren freien Blick auf den Campingplatz und die umliegenden Berge – nur um kurz darauf durch zwei neue Monster ersetzt zu werden. Es handelte sich um deutsche Dethleffs Globetrotter XXL-Wohnmobile, die mit deutschen Flaggen geschmückt waren, eines aus Jena und das andere aus Landshut. Ihre Besitzer hatten neun Monate lang die Vereinigten Staaten bereist und durchquerten nun Baja, bevor sie die Fähre von La Paz nach Mazatlán auf dem mexikanischen Festland nahmen. Von dort aus wollten sie bis nach Argentinien fahren. Ich fragte mich unwillkürlich, wie diese riesigen Fahrzeuge mit geringer Bodenfreiheit mit den holprigen Straßen weiter südlich zurechtkommen würden – oder mit Reisen durch Regionen wie Sinaloa oder Nayarit in einer Zeit, in der Drogenbanden für Gewalt sorgen. Sie sprachen kein Spanisch und nur ein wenig Englisch. Aber auch hier gilt: Jedem das Seine.
Hinter uns kampierte ein französisch-kanadisches Paar, das wir bereits an einem anderen Ort gesehen hatten. Er kommt aus Frankreich, sie aus Kanada, beide sind etwa in unserem Alter und offensichtlich erfahrene Reisende. Ihre Ausrüstung hätte unterschiedlicher nicht sein können. Sie fahren einen kleinen Van, den sie in Mexiko-Stadt gekauft haben, mit einer Matratze und ein paar Aufbewahrungsboxen – ohne Toilette, ohne Dusche, ohne Strom, ohne Kühlschrank. Sie kochen auf einem kleinen Gasherd und bewahren ihre Lebensmittel in einer Kühlbox auf, die sie alle paar Tage auffüllen. Vor Jahren haben sie einen Van von Frankreich nach Veracruz verschiffen lassen und sind auf die gleiche Weise durch Mexiko gereist. Jetzt setzen sie ihren einfachen, minimalistischen Reisestil glücklich fort. In den Sommermonaten stellen sie ihren Van in ein Lager und kehren nach Frankreich zurück, um dann im Oktober, bevor der Winter einsetzt, wiederzukommen.
Am späten Vormittag – etwa eine Stunde später als geplant, was hier völlig normal ist – kam der Mann, um unseren verstopften Abwassertank zu überprüfen. Er ist der Onkel der Besitzerin des Wohnmobilparks. Nachdem er das Problem untersucht hatte, kam er zu dem Schluss, dass am Montag ein Klempner kommen und den Tank entfernen müsse. Dave schlug eine andere Idee vor: Vielleicht könnte man die Verstopfung beseitigen, indem man Luft – oder Wasser – in das Rohr bläst. Es gab keine Luftpumpe, aber wir fanden einen Schlauch. Nach entschlossener Teamarbeit von Dave, dem Onkel und zwei Parkmitarbeitern verschob sich plötzlich etwas. Einen Moment später begann das Abwasser zu fließen. Problem gelöst – ich habe sogar ein Foto, um es zu beweisen.
Am Nachmittag spazierten wir entlang des Malecón in die Stadt. Loreto ist ein charmanter und friedlicher Ort. 1697 als erste Jesuitenmission in der Region gegründet, war es einst die Hauptstadt von Gesamt California, bis ein Hurrikan 1829 einen Großteil der Stadt zerstörte und die Hauptstadt nach La Paz verlegt wurde. Heute blüht Loreto dank des Tourismus wieder auf. Die Strandpromenade, der kleine Hafen, die Restaurants, Cafés, Galerien und Kunsthandwerksläden verleihen dem Ort eine entspannte, aber lebendige Atmosphäre.
Die Besucher kommen aus allen Bereichen: Surfer, die die Küste erkunden, Rentner, die das milde Klima genießen, und digitale Nomaden, die von fast überall auf der Welt aus remote arbeiten können. Bei einem Spaziergang entlang des Malecón sahen wir energiegeladene Reisende auf Fahrrädern und ältere Paare, die langsam in der Sonne spazieren gingen – jeder genoss Loreto auf seine eigene Weise. 🌊🌴
2. März 2026
Zum Glück hatten wir wieder WLAN, sodass ich endlich Texte und Fotos auf den Blog hochladen konnte. Leider war die Verbindung auf dem Campingplatz furchtbar instabil und warf mich ständig raus – ein Albtraum beim Arbeiten. Als ich die Managerin darauf ansprach, gab sie mir freundlicherweise Zugang zu ihrem privaten WLAN, das viel besser funktionierte, auch wenn ich in der Nähe des Büros bleiben musste, wo sich der Router befand.
Also richtete ich mir mein provisorisches „Büro“ im Waschraum nebenan ein und verbrachte fünf Stunden zwischen Waschmaschinen und Trocknern sitzend damit, Fotos hochzuladen und den Blog zu aktualisieren. Am späten Nachmittag war ich endlich fertig. Ich hatte mir eine Pause verdient.
Wir machten uns auf den Weg zu einem frühen Abendessen und genossen köstliche Fisch-Tacos in einem Restaurant auf dem Rathausplatz, saßen draußen und sahen zu, wie das letzte Sonnenlicht verblasste. Um uns herum waren Mitreisende, die uns sehr ähnlich waren – die meisten von ihnen fröhlich, gesprächig und ein wenig neugierig. 🌅🌮
3. März 2026
Wir hatten vor, am nächsten Morgen früh aufzubrechen, also gingen wir los, um uns mit Lebensmitteln einzudecken. In einem Baumarkt kauften wir zusätzliche Gasflaschen für unseren Kocher, und bei einem Fischhändler fanden wir frischen Fisch für die nächsten Tage. Alles wanderte direkt in den Kühlschrank und den Gefrierschrank.
Kurz darauf merkten wir, dass etwas nicht stimmte: Der Kühlschrank kühlte nicht. Dave startete ihn neu, aber es änderte sich nichts. Die Lichter brannten, doch er blieb hartnäckig warm. Bevor wir wegen all der Lebensmittel, die gekühlt werden mussten, in Panik gerieten, kontaktierte ich Julian. Normalerweise antwortet er schnell, aber diesmal herrschte Stille. Wir versuchten es sogar mit einem Anruf – keine Antwort.
Drei Stunden später, gerade als ich die Betreiberin unseres Campingplatzes fragte, ob wir unseren Fisch über Nacht in ihrem Gefrierschrank lagern könnten, rief Julian endlich zurück. Er führte Dave durch eine Reihe von Überprüfungen und schlug einen Kaltstart vor, indem man die Sicherung herausnahm. Nach einer Weile sprang der Kühlschrank wieder an und gab ein beruhigendes – wenn auch ziemlich lautes – Summen von sich. Was für eine Erleichterung.
In den nächsten Tagen fiel der Kühlschrank jedoch mehrmals aus, und Dave musste ihn immer wieder neu starten. Selbst nachts lauschten wir aufmerksam und überprüften, ob er noch lief.
Jetzt, ein paar Tage später, ist das meiste Tiefkühlgut aufgebraucht. Sollte der Kühlschrank komplett ausfallen, ist unser Notfallplan einfach: die Kühlbox mit Eis füllen und alle paar Tage austauschen. Im Moment läuft der Kühlschrank jedoch seit 16 Stunden reibungslos, ohne dass wir eingreifen mussten. Vielleicht hält er noch durch, bis wir den Van am Sonntag zurückgeben.
Die kleinen Freuden wenn man ein Wohnmobil ausleiht. 🚐
4. bis 7. März 2026
Dann war es Zeit weiterzuziehen – schon wieder. Wir brachen früh auf, denn eine lange Fahrt lag vor uns. Unsere freundlichen texanischen Nachbarn hatten uns mehrere Empfehlungen gegeben, darunter La Paz und La Ventana, und uns die Routen sogar auf ihrer abgenutzten Papierkarte eingezeichnet.
Ursprünglich hatten wir geplant, unsere letzten Tage in Todos Santos zu verbringen, dem charmanten Städtchen an der Pazifikküste der Halbinsel. Reiseführer beschreiben sie als kulturelles Zentrum von Baja California Sur, voller Galerien, Cafés, Bars und Restaurants – ein „Muss“. Es klang perfekt. Doch als wir aktuelle Bewertungen der nahegelegenen Campingplätze lasen, schwand unsere Begeisterung schnell. Viele beschrieben sie als schmutzig, verwahrlost, laut, schlecht gepflegt, ja sogar voller Flöhe. Das reichte aus, um unsere Pläne zu ändern.
Stattdessen beschlossen wir, auf der Ostseite der Halbinsel entlang der Sea of Cortez, dem Golf von Kalifornien, zu bleiben. Mit den Adressen im TomTom machten wir uns auf den Weg. Die Route führte uns zunächst über die Berge in Richtung Pazifik, bevor sie wieder nach Osten abbog, an der geschäftigen Hauptstadt La Paz vorbei und weiter nach La Ventana. Wir hatten Wunderbares darüber gehört – ein Surferparadies mit einem langen Strand und einer entspannten Atmosphäre –, also freuten wir uns darauf, es zu sehen.
Nach fünfeinhalb Stunden Fahrt kamen wir endlich an.
In Wirklichkeit entpuppte sich La Ventana als kaum mehr als eine einzige Straße entlang der Küste, gesäumt von Restaurants, Cafés, Bars, Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätzen. Wir schauten uns den Campingplatz an, der uns empfohlen worden war, und waren sofort schockiert. Obwohl er direkt am Strand lag, konnte man das Meer nicht einmal sehen, weil das gesamte Gelände mit Autos, Wohnmobilen, Wohnwagen und Zelten vollgestopft war. Der Platz war überfüllt. Zwischen den Stellplätzen war kaum Platz und es gab überhaupt keine Privatsphäre. Die erste Reihe – diejenigen, die das Glück hatten, Meerblick zu haben – sah aus, als wären sie schon seit Monaten dort.
Die Sanitäranlagen waren noch schlimmer: vier Toiletten und ein Wasserschlauch, der als Außendusche für scheinbar Hunderte von Menschen diente. Es gab nicht einmal ein Büro des Campingplatzbetreibers vor Ort. Wir sahen uns ungläubig an und fuhren schnell weiter, um zwei andere Campingplätze in der Nähe zu prüfen. Die waren genauso schlecht. Vielleicht perfekt für junge Surfer, die ihre Tage auf dem Wasser und ihre Nächte in Bars und Discos verbringen – aber definitiv nichts für uns.
Was nun? Ohne lange zu diskutieren, fassten wir einen neuen Entschluss: Wir würden dorthin zurückkehren, wo unsere Baja-Reise begonnen hatte – nach Los Barriles. Wir hatten dort im Playa Norte RV Park übernachtet und erinnerten uns daran, dass er sauber und ruhig war und direkt am Strand lag. Nach wochenlanger Reise klang das genau nach dem, was wir brauchten: ein paar Tage Sonne, Ruhe und absolut nichts tun. Laut Navi war es nur noch anderthalb Stunden entfernt – und als Bonus würde es unsere Fahrt nach Los Cabos am Sonntagmorgen verkürzen, wenn wir den Van zurückgeben mussten.
Wir hatten seit dem Frühstück nichts mehr gegessen, wollten aber keine Zeit damit verschwenden, an einem Restaurant anzuhalten. Also machte ich schnell Sandwiches aus unseren Vorräten, wir tranken etwas Wasser und machten uns wieder auf den Weg. Wieder einmal waren wir ein wenig desillusioniert – unsere Erwartungen waren durch überschwängliche Berichte geweckt worden, die einfach nicht der Realität entsprachen.
Die neunzigminütige Fahrt durch Wüsten- und Berglandschaften verging schnell. Kurz nach 17 Uhr kamen wir in Playa Norte an. Der Manager erkannte uns von unserem letzten Besuch wieder und wies uns einen schönen Stellplatz zu – etwas abseits von den anderen Campern, aber in der Nähe der Duschen und Toiletten. Wir hatten zwar keinen Meerblick, aber als wir es uns mit unseren Stühlen und einem wohlverdienten kühlen Bier gemütlich gemacht hatten und den Sonnenuntergang hinter den Bergen beobachteten, fühlte es sich wie im Himmel an.
Am nächsten Tag gingen wir zum nahegelegenen Strand – und stellten fest, dass wir genau die richtige Entscheidung getroffen hatten. Wir hatten keine Lust, weitere Touristenattraktionen zu erkunden oder Smalltalk mit anderen Reisenden zu führen. Alles, was wir wollten, war ein bisschen Sonnenschein und die Gelegenheit, uns zu entspannen, bevor wir nach Hause fuhren.
Und genau das taten wir in den nächsten vier Tagen: lange Spaziergänge an einem fast menschenleeren Strand, abgesehen von dem einen oder anderen Hundebesitzer; Sonnenbaden; Pelikanen dabei zusehen, wie sie über das Wasser gleiten und nach Fischen tauchen; und die Kitesurfer draußen in der Bucht beobachten. Abends kochten wir einfache Mahlzeiten – frischen Fisch oder Garnelen – und entspannten uns dann in der warmen Abendluft.
Nach fast drei anstrengenden Monaten auf Reisen waren wir erschöpft und brauchten Zeit, um neue Energie zu tanken.
Morgen verlassen wir Baja California und fliegen zurück nach Mexiko-Stadt, wo uns ein paar sehr arbeitsreiche Tage erwarten. Am Mittwochabend geht es dann endlich nach Hause. ✈️🌅
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Dave:
28. Februar 2026
Wir verließen unseren Campingplatz um 07:45 Uhr ohne Frühstück und erreichten Loreto etwa 90 Minuten später. Der erste empfohlene Wohnmobilstellplatz lag am Ende einer langen, staubigen Straße, neben etwas, das wie ein Autoverwertungshof aussah – ein trostloser und scheinbar verlassener Ort. Wir fuhren hinein und gleich wieder hinaus.
Lisa gab schnell die Koordinaten für unseren zweiten empfohlenen Wohnmobilstellplatz, den Rivera Del Mar RV Park, ein. Die Fahrt dorthin dauerte weitere 20 Minuten. Glücklicherweise hatten sie einen Platz frei, allerdings erst um 11:30 Uhr, wenn die derzeitigen Bewohner abreisen sollten. Das machte uns nichts aus, denn der Platz war sauber, gut organisiert und verfügte über makellose Toiletten und Warmwasserduschen.
Wir nutzten die Zeit, um Vorräte zu besorgen. Zwei Supermärkte in der Nähe waren enttäuschend: schlechte Fleisch- und Fischauswahl, begrenztes Weinangebot und kein Bier, das wir wollten. Ein hilfsbereiter Einheimischer wies uns den Weg zu einem El Cactus-Spirituosengeschäft, wo wir uns mit Bier und Wein eindeckten, darunter eine Flasche Bacardi-Rum.
Wir kamen um 11:30 Uhr zum Campingplatz zurück und unser zugewiesener Stellplatz war immer noch belegt; der Mann im Camper schlief offenbar. Aus unbekannten Gründen klopfte das Personal nicht an. Schließlich wachte er auf, fuhr seinen Camper weg und wir konnten um 13:00 Uhr endlich unseren zugewiesenen Stellplatz beziehen.
Am Nachmittag traf ein weiterer riesiger zweiachsiger Wohnwagen ein, gezogen von einem gewaltigen 6,7-Liter-Pickup aus Kanada, der neben seinen Freunden mit ebenso gewaltiger Ausrüstung parkte. Die Größe einiger dieser schicken Wohnmobile verblüfft uns immer wieder.
Später spazierten wir entlang des Malecón in die Stadt und schlossen uns einem Paar an, das wir unterwegs getroffen hatten. Sie luden uns auf ein Bier in Mikes Bar ein und bezahlten großzügig, bevor wir 45 Minuten später zurückgingen.
Lisa kontaktierte Julian von Vanbaja wegen unseres verstopften Abwassertanks. Nach einem Austausch über WhatsApp vereinbarten sie, dass morgen, am Sonntag, jemand zum Campingplatz kommen würde.
Nachdem das geklärt war, stellten wir unseren Tisch und die Stühle vor dem Fahrzeug auf und setzten eine Lampe auf die Motorhaube. Lisa bereitete Karotten und Kartoffeln zu, während ich die zweite Hälfte unseres Hähnchens kochte – einfach und ausgezeichnet, mit einer guten Flasche Rotwein.
Die vier Leute aus den großen nordamerikanischen Wohnwagen versammelten sich im Essbereich des Campingplatzes, tranken, aßen, unterhielten sich lautstark und hörten Country-Musik.
Wir spülten in der Campingplatzküche ab und zogen uns mit einem Glas Bacardi und Saft zurück, um endlich das Ende des Films „Spiel mir das Lied vom Tod“ zu schauen, da wir nun wieder WLAN hatten.
01. März 2026
Eine weitere unruhige Nacht in Loreto. Entfernte Disco-Beats, bellende Hunde und vorbeikriechende Autos, aus deren offenen Fenstern laute Musik dröhnte, waren der Grund dafür. Im Wohnmobil war es stickig, also schliefen wir nur unter einem Laken, bis gegen 04:00 Uhr die Wüstenkälte hereinkroch und uns zwang, die zusätzliche Decke überzuziehen.
Kurz nach 06:00 Uhr waren wir auf den Beinen, arbeiteten an unseren Tagebüchern und machten um 08:00 Uhr eine Pause für ein Frühstück mit Spiegeleiern, Brot, Käse und unseren üblichen großen Tassen Tee. Selbst ich habe mich dem Tee ergeben, denn ohne die richtige Ausrüstung ist der mexikanische Pulverkaffee grauenhaft.
Da wir nun wieder WLAN hatten, hatten wir Julian von Vanbaja wegen unseres defekten Grauwassertanks eine Nachricht geschrieben. Zu seiner Ehre muss man sagen, dass er uns umgehend antwortete und einen lokalen Klempner organisierte, der heute den Campingplatz besuchen sollte. Nach dem Frühstück und dem Abwasch in der Campingküche (eine Verbesserung gegenüber Meerwasser und Sand, was wir benutzt hatten, weil unser Waschbecken wegen des defekten Abwassertanks nicht benutzt werden konnte) duschten wir und arbeiteten weiter an unserem Blog, während wir auf den Klempner warteten.
Der Klempner kam am späten Vormittag und bald standen wir zu fünft – der Klempner, die Campingplatzverwalterin, die Reinigungskraft, Lisa und ich – hinter dem Camper und berieten uns über die Vorgehensweise. Das flexible Metallkabel des Klempners schaffte es nicht, die scharfe 90-Grad-Biegung im Abflussrohr zu überwinden, wo es mit dem Grauwassertank unter dem Wohnmobil verbunden ist. Er setzte dann einen chemischen Abflussreiniger ein, was jedoch nichts änderte. Es wurde sogar die Entfernung des gesamten Tanks ins Gespräch gebracht. Ich schlug vor, mit einem Luftkompressor Luft durch den Abfluss zu pressen.
In Ermangelung eines Luftkompressors improvisierten wir und benutzten einen langen Schlauch, der an einen Wasserhahn angeschlossen war, wobei der Klempner das offene Ende gegen das Abflussrohr drückte. Die Reinigungskraft drehte den Wasserhahn auf und als sie das tat, spritzte das Wasser überall hin.
Aber nach ein paar Versuchen kam ein zögerliches Tröpfeln, und dann ein üppiger Schwall. Wir sprangen alle zurück. Der Gestank war unerträglich. Schon nach zweimaligem Schnüffeln hätte man uns als süchtig bezeichnen können. Ein Eimer nach dem anderen wurde gefüllt, zur Toilette getragen, geleert und wieder aufgefüllt, bis das Wasser klar floss. Lisa hielt den Moment mit einem Foto fest, auf dem wir vier den letzten Eimer stinkenden Wassers bewunderten. Ein Sieg.
Wir arbeiteten bis 16:00 Uhr durch, feierten sowohl das wiederbelebte Waschbecken als auch Lisas Marathon-Übersetzung des Blogs ins Deutsche sowie das Hochladen von Text und Fotos auf den Blog. Dann duschten wir, zogen uns schick an und machten uns auf den Weg in die Stadt.
Es war um 16:30 Uhr immer noch heiß, als wir den von Palmen gesäumten Malecón entlang gingen. Das Licht wurde sanfter, die Berge in der Ferne kristallklar und das Wasser des Golfs von Kalifornien schimmerte blau.
Am anderen Ende des Malecón bogen wir rechts ins Stadtzentrum ab und suchten uns einen Tisch im Freien bei Claudias Margaritas Bar and Grill aus. Lisa aß drei Fisch-Tacos, ich drei Tacos mit Garnelen, und wir gönnten uns noch zusammen vier kleine Flaschen Bohemia-Dunkelbier, während wir zusahen, wie die Sonne langsam hinter dem Rathaus von Loreto versank. Die Rechnung belief sich auf 850 MX$ (42 Euros).
Um 19:30 Uhr waren wir zurück auf dem Campingplatz und öffneten eine Flasche Wein. Wir saßen draußen vor unserem Wohnmobil unter einem fast vollen Mond, bis uns die stechenden Insekten ins Innere trieben. Dort sahen wir uns die letzten Szenen von „Yesterday“ an – ein passend unbeschwerter Abschluss eines Tages, der von Klempnerarbeiten und Durchhaltevermögen geprägt war.
02. März 2026
Einer der Langzeitbewohner unseres Wohnmobilcamps erzählte uns von einem Laden, in dem wir Fisch kaufen konnten. Also gingen wir nach dem Frühstück dorthin und kauften dort gefrorenen Fisch für das Abendessen. Es ist immer schön, Empfehlungen von Leuten zu bekommen, die sich hier eingelebt haben, da sie genau wissen, wo man hingehen muss.
Wir hatten gehofft, ein paar entspannte Stunden am Strand zu verbringen, aber das Internet hatte andere Pläne. Das Hochladen von Fotos für unseren Blog verlief frustrierend langsam, und auch Lisa brauchte Zeit dafür. Ehe wir uns versahen, war der Nachmittag vergangen und es war bereits 16:30 Uhr.
Statt uns zu sonnen, entschieden wir uns für einen Spaziergang am linken Strandabschnitt und es tat gut, uns die Beine zu vertreten, nachdem wir den größten Teil des Tages an Bildschirme gefesselt gewesen waren.
Zurück beim Wohnmobil genossen wir eine erfrischende Dusche und öffneten ein kaltes Bier – die perfekte Belohnung. Als der Abend hereinbrach, kochten wir unseren aufgetauten Fisch zum Abendessen, eine einfache Mahlzeit, die umso besser schmeckte, weil sie aus der Region stammte und unter dem Himmel von Baja gegessen wurde, während der Tag in die Nacht überging.
Hintergrundinformationen:
Loreto: Ein Überblick.
Wo liegt Loreto?
Loreto liegt an der Ostküste der Halbinsel Baja California Sur, etwa 360 km (4–5 Autostunden) nördlich von La Paz an der Autobahn 1.
Im Rücken liegt die zerklüftete Sierra de la Giganta, und vor der Stadt erstreckt sich das ruhige, von Inseln gesäumte Wasser des Golfs von Kalifornien. Vor der Küste liegt der geschützte Parque Nacional Bahía de Loreto.
Einwohnerzahl: ca. 20.000
Atmosphäre: ruhig, authentisch, naturverbunden.
Ein kurzer historischer Überblick:
Loreto wurde 1697 gegründet und war damit die erste erfolgreiche spanische Siedlung in Baja California. Es wurde zur Hauptstadt von „Las Californias“, einem riesigen Gebiet, das einst die heutigen Bundesstaaten Baja California, Baja California Sur sowie den US-Bundesstaat Kalifornien umfasste.
Im Herzen der Stadt steht die historische Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó, die erste Mission in den Californias, die noch heute den Hauptplatz überragt.
Von dieser Mission aus begann die spanische Expansion nach Norden, die einen Großteil der frühen Kolonialgeschichte der Region prägte.
Was macht Loreto so besonders?
Loreto vereint koloniales Erbe, dramatische Wüstenberge, reiche maritime Artenvielfalt. eine authentische Kleinstadtatmosphäre.
Im Gegensatz zu größeren Urlaubszielen ist es von massiver Bebauung verschont geblieben. Die Abende sind ruhig und es geht eher darum um den Platz zu flanieren, in Cafés und einfachen Fischrestaurants zu sitzen als um Nachtleben.
Natur & Tierwelt:
Loreto liegt in einem von der UNESCO anerkannten Meeresgebiet, das für seine außergewöhnliche Artenvielfalt bekannt ist. Die Gewässer sind berühmt für ihren Reichtum; der Ozeanograph Jacques Cousteau bezeichnete das Meer von Cortez einst als „das Aquarium der Welt“.
Highlights der Tierwelt:
Riesenwale (Januar–März), Delfine, Seelöwen, Mobula-Rochen
Aktivitäten:
Schnorcheln, Kajakfahren rund um die Inseln, Walbeobachtung, Sportfischen
Klima:
Winter: mild und angenehm (15–25 °C); Sommer: Sehr heiß (oft über 35°C) mit hoher Luftfeuchtigkeit; Niederschlag: Das ganze Jahr über minimal
Der Winter und der frühe Frühling sind im Allgemeinen die angenehmsten Monate für einen Besuch.
Essen & Atmosphäre:
Loreto ist bekannt für einfache, frische Meeresfrüchte: Fisch-Tacos, Garnelen-Tacos, Ceviche, Gegrillter Dorado
Kleine Cafés gruppieren sich rund um die Plaza und die Stadt hat einen entspannten Rhythmus am frühen Abend. Dies ist keine Partystadt; es ist ein Ort, an dem man bei Sonnenuntergang am Malecón entlangschlendern und die Ruhe genießen kann.
Anreise:
Internationaler Flughafen Loreto (mit Inlandsflügen und einigen saisonalen internationalen Flügen)
Die Autobahn 1 verbindet den Ort mit dem Rest der Halbinsel
Für wen ist Loreto geeignet?
Wohnmobilreisende und Camper, Walbeobachter, Kajakfahrer und Schnorchler und alle, die das malerische, gemächlichere Mexiko bevorzugen.
Für diejenigen, denen Orte wie Mulegé oder die ruhigeren Strandcamps der Baja-Region gefallen haben, bietet Loreto dieselbe zurückhaltende Atmosphäre, jedoch mit einer reichhaltigeren Kolonialgeschichte und etwas besser ausgebauter Infrastruktur. -
Es ist Baja ohne den Glanz und genau das macht seinen Charme aus.
03. März 2026
Es war ein gemächlicher Start in den Tag. Nach dem Frühstück spazierten wir am Strand entlang, um ein paar Sonnenstrahlen zu tanken. Dann gingen wir entlang des Malecóns, wo wir beobachteten, wie einige Fischer ihre Boote auf untergetauchte Anhänger fuhren und sie anschließend mit leistungsstarken Pick-ups aus dem Meer an Land zogen. Am Horizont um die Isla Coronado lag viel Meeresnebel. Von dort aus gingen wir ins Zentrum, um uns die berühmte historische Misión de Nuestra Señora de Loreto Conchó anzusehen, die erste Mission in den Californias. Unterwegs machten wir in einem Café gegenüber einem Wohnmobilstellplatz Halt, um uns zu stärken. Dieser Stellplatz war uns empfohlen worden und dort wollten wir ursprünglich übernachten. Leider hatten wir eine falsche Adresse erhalten und waren woanders gelandet. Wir hätten hier jedoch nicht übernachten können, da unser Wohnmobil solarbetrieben ist und direktes Sonnenlicht für das Solarpanel auf dem Dach benötigt. Dieser Platz war aber von Bäumen beschattet.
Wir wollten Fisch zum Abendessen und waren ein paar Tage zuvor an einem Fischsupermarkt vorbeigekommen, also gingen wir dorthin und waren sehr enttäuscht. Der einzige Fisch, den sie hatten, war gefroren, ohne Bezeichnung und ohne Preisangabe. Wir fanden jedoch einen richtigen Fischhändler und kauften auf Empfehlung eines Kochs, der Fisch für sein Restaurant einkaufte, zwei Stücke frischen Wolfsbarsch, genug für das Abendessen heute und auch für morgen.
Als wir zu unserem Wohnmobil auf dem Campingplatz zurückkehrten, stellten wir mit Schrecken fest, dass auf dem Boden des Wohnmobils Wasser stand. Unser Kühlschrank hatte aufgehört zu funktionieren. Wir schrieben Julian von Vanbaja eine WhatsApp-Nachricht. Er meldete sich jedoch nicht, daher versuchten wir, ihn anzurufen. Er meldete sich eine Stunde später und gab mir Anweisungen für einen Hard-Reset des Kühlschranks: Die Sicherung herausnehmen, 5 Minuten warten und wieder einsetzen. Es funktionierte und wir hatten unseren Kühlschrank wieder. Währenddessen unterhielten wir uns nett mit unseren französischen Nachbarn. Sie hatten in Mexiko-Stadt einen normalen Kleinkraftwagen gekauft, ein Bett hineingestellt und eine Kühlbox besorgt, die sie jeden zweiten Tag mit Eisbeuteln füllten. Sie waren auf einer Reise durch Baja, in unserem Alter und ein sehr nettes und interessantes Paar.
Wir kochten den Fisch, während der Tag zur Nacht wurde. Trotz der plötzlich auftauchenden Mücken tranken wir unseren Wein und zogen uns später in den Camper zurück, um eine Netflix-Serie anzuschauen.
4. März 2026
In der Nacht hatte der Kühlschrank wieder den Geist aufgegeben, also ging ich um 7 Uhr, als es hell wurde, nachsehen. Die Lösung war wieder einmal ein Hard-Reset.
Ich fing an, das Frühstück vorzubereiten, während Lisa duschte. Danach räumten wir alles weg. Lisa wusch das Geschirr während ich duschte. Obwohl die Tagestemperaturen bei 32–33 °C lagen, waren die Nächte überraschend kühl und feucht.
Um 08:00 Uhr verabschiedeten wir uns von unseren neuen französisch-kanadischen Freunden und fuhren vom Wohnmobilstellplatz los. Eine Tankstelle, nur ein paar Blocks entfernt, an der wir tankten, war der erste Halt des Tages.
Die ersten 6 Kilometer führte eine gute zweispurige Straße aus der Stadt hinaus, doch schon bald endete sie, und die Straße verengte sich wieder zur vertrauten zweispurigen Landstraße, die sich in die Berge schlängelte. Die Fahrt erforderte die volle Aufmerksamkeit. Es gab ständig Kurven, steile Abgründe, und die meisten Abschnitte hatten überhaupt keine Leitplanken. Hin und wieder kam man an einem kleinen Wegkreuz, einem einfachen Schrein oder einem verblühten Blumenstrauß vorbei, die die Stelle markierten, an der jemandes Reise geendet hatte. Am besten denkt man nicht zu lange über solche Dinge nach und konzentriert sich einfach auf die Straße vor einem.
Nach ein paar Stunden wechselten wir uns beim Fahren ab. Zur Mittagszeit war die Temperatur auf 36 °C gestiegen – Gott sei Dank gab es die Klimaanlage im Wohnmobil.
Unser heutiges Ziel war die kleine Küstenstadt La Ventana, wo wir hofften, ein paar Nächte auf einem der sehr empfohlenen Wohnmobilstellplätze zu übernachten. Unterwegs hielten wir in La Paz an, um erneut zu tanken und in einem großen Supermarkt am Straßenrand unsere Vorräte aufzufüllen. Der Laden war nicht besonders beeindruckend, aber wir konnten dort etwas Tiefkühlfisch und Gemüse kaufen. Leider gab es dort weder Trinkwasser noch eine anständige Auswahl an Wein, also hielten wir später bei einem OXXO-Supermarkt an und kauften eine große Flasche Wasser.
Eine Stunde später kamen wir im Ort La Ventana an und fuhren direkt zum ersten, wärmstens empfohlenen Wohnmobilstellplatz. Innerhalb weniger Minuten war klar, dass das nichts werden würde. Der Platz war voller dicht gedrängter Wohnmobile, von denen viele offensichtlich Langzeitbewohner waren. Die besten Stellplätze, jene mit Meerblick, waren längst vergeben. Einige Wohnmobile standen so dicht beieinander, dass man kaum Platz hatte, um dazwischen durch zu gehen. Der Platz selbst wirkte heruntergekommen und schmutzig und für so viele Leute gab es viel zu wenige Toiletten und Duschen. Es gab kein Büro, keinen Verwalter und niemanden, den man hätte fragen können. Wir fuhren hinein, sahen uns kurz um und fuhren direkt wieder hinaus.
Der zweite empfohlene Campingplatz lag nur 3 Kilometer weiter an der Küstenstraße, aber leider war es dort genauso. Auch hier gab es weder einen Verwalter noch ein Büro und die Wohnmobile standen dicht gedrängt wie Sardinen. Diese Gegend ist bei Kitesurfern sehr beliebt und obwohl wir wegen der Reihen von Wohnmobilen das Meer nicht sehen konnten, sahen wir den Himmel darüber. Er war voller bunter Drachen, so viele, dass sie aus der Ferne wie ein Schwarm Mücken aussahen.
Lisa und ich sahen uns an und sagten genau dasselbe: „Auf keinen Fall“.
In diesem Moment verwarfen wir die Idee, zwei Nächte in Ventana zu verbringen, und beschlossen spontan, weiter nach Las Barriles zu fahren, dem Wohnmobilpark, in dem wir die ersten Nächte unseres Abenteuers verbracht hatten. Manchmal ist der Teufel, den man kennt, einfach besser als der, den man nicht kennt!
Bevor wir den Campingplatz verließen, machte Lisa uns schnell ein Sandwich, das wir im Wohnmobil aßen. Wir nutzten auch die sanitären Anlagen. Die Toiletten waren dreckig, was uns bestätigte, dass wir die richtige Entscheidung getroffen hatten, abzureisen. Bald darauf waren wir wieder unterwegs. Die Fahrt nach Las Barriles dauerte etwa anderthalb Stunden und wir kamen um 17:15 Uhr an.
Der Verwalter war noch im Dienst und erkannte uns sofort von unserem früheren Besuch wieder. Er hieß uns herzlich willkommen und führte uns zu einem ruhigen Stellplatz. Es war ein langer Tag, wir waren über neun Stunden unterwegs gewesen.
Nachdem wir geparkt hatten, schlugen wir unser Lager auf und genossen eine lange, heiße Dusche. Danach saßen wir draußen an unserem kleinen Tisch mit einem kühlen Bier in der Hand und sahen zu, wie die Sonne langsam hinter den fernen Bergen versank.
Als es dunkel wurde, schaltete ich die Lampe an der Wohnmobiltür ein, um uns etwas mehr Licht zu verschaffen, und wir bereiteten die andere Hälfte des Seebarsches zu, den wir zuvor gekauft hatten.
Es war ein langer Tag auf der Straße, aber ein erfüllter.
05. März 2026
Der heutige Tag erwies sich als wunderbar entspannt. Nach fast drei Monaten des Reisens und Entdeckens beschlossen wir, dass es Zeit für eine Pause war, um einfach mal zu entspannen.
Wir übernachteten auf dem Campingplatz Playa Norte RV, der direkt an einem langen, wunderschönen Sandstrand liegt. Unser Wohnmobil war mit einem brandneuen Sonnenschirm ausgestattet, also trugen wir ihn zum Strand hinunter und fanden nur wenige Meter vom Meer entfernt einen perfekten Platz. Bei Temperaturen um die 36 °C und kaum einem Lüftchen spendete der Schirm sehr willkommenen Schatten, und dort blieben wir mehrere Stunden lang.
Es war Ebbe, was bedeutete, dass wir einige Felsen überwinden mussten, wenn wir schwimmen wollten. Bei Flut hätte das Wasser sie bedeckt, und es wäre viel einfacher gewesen, ins Meer zu gelangen.
Der Strand selbst erstreckt sich über etwa 5 km und den größten Teil des Nachmittags waren wir die Einzigen, die sich sonnten. Es gab jedoch viele Leute, die mit ihren Hunden am Strand entlang spazierten. Diese Gegend ist bei Amerikanern sehr beliebt. Hin und wieder rollte ein Dünenbuggy am Strand entlang, meist mit Hunden auf der Ladefläche.
Dieser Küstenabschnitt ist bekannt für Windsurfen und Kitesurfen, aber heute wehte fast gar kein Wind. Das Meer lag völlig ruhig und flach da – ein zu ruhiger Tag für Kitesurfer und Windsurfer. Wir blieben bis etwa 15:00 Uhr am Strand, bevor wir gemächlich zum Campingplatz zurückgingen.
Zurück beim Wohnmobil kochten wir uns eine Tasse Tee und saßen im Schatten unseres Wohnmobils, um uns über die neuesten Nachrichten zu informieren, insbesondere über den anhaltenden Konflikt mit Trump/Netanjahus Privatkrieg gegen den Iran. Es fühlte sich seltsam weit entfernt von unserer friedlichen Strandkulisse an. Nach einer Dusche öffneten wir ein paar Flaschen Bohemia Obscuro-Dunkelbier, saßen vor unserem Camper und sahen zu, wie die Sonne langsam hinter den fernen Bergen versank. Als sie verschwand, begann die Temperatur auf Werte um die 25 °C zu sinken.
Obwohl wir von der Wüste umgeben sind, sinkt die Temperatur im Laufe des Abends allmählich und erreicht gegen 05:00 Uhr ihren Tiefpunkt. Bis dahin ist es kühl genug, um eine zusätzliche Decke über uns zu ziehen. Auch tagsüber war es in Loreto heiß, doch dort fühlte sich die Hitze feuchter an, während hier eine viel trockenere Bergwüstenhitze herrscht. Abends ist es ratsam, lange Hosen, Socken und ein T-Shirt anzuziehen, da es viele kleine stechende Insekten gibt, die auf der Jagd nach europäischem Blut sind.
Sobald es dunkel wurde, schalteten wir unsere Außenlampe ein und kochten unser Abendessen: Tiefkühlgemüse und den Fisch, den wir gestern gekauft hatten. Das ist der magische Teil des Tages: draußen sitzen, das Abendessen essen und dabei zusehen, wie die Sterne nach und nach den Wüstenhimmel erhellen. Nach dem Abwasch machten wir es uns im Wohnmobil gemütlich und schauten uns eine Weihnachts-Sonderfolge von „All Creatures Great and Small“ an.
Wie die meisten Leute auf dem Campingplatz schliefen wir schon um 21:45 Uhr tief und fest.
06. März 2026
Wir haben noch zwei volle Tage auf dem Campingplatz „Playa Norte RV“ vor uns und genießen die Ruhe und Stille in vollen Zügen. Nach fast drei Monaten auf Reisen tat es gut, einen Gang herunterzuschalten und einfach am Meer zu entspannen.
Der Campingplatz erstreckt sich über ein weitläufiges, mit Bäumen bewachsenes Wüstengebiet. Größere Wohnmobile können an Strom-, Wasser- und Abwasseranschlüsse angeschlossen werden, aber wir sind völlig autark. Unser Wohnmobil wird mit Solarenergie betrieben und verfügt über alles, was wir brauchen: eine Dusche, ein Waschbecken, einen Abwassertank und unseren bewährten Coleman-Zweiflammenkocher. Wir stehen im Bereich für Selbstversorger zwischen ein paar Bäumen, wo unser auf dem Dach montiertes Solarpanel noch reichlich Sonne einfangen kann. Praktischerweise sind wir auch ganz in der Nähe eines der makellos sauberen Dusch- und Toilettengebäude.
Da nur noch zwei Tage bis zur Rückgabe des Wohnmobils blieben, beschlossen wir, frische Meeresfrüchte zu genießen, solange wir noch konnten. Fisch ist in Mexiko-Stadt überraschend teuer, daher ist die Küste der richtige Ort, um ihn in vollen Zügen zu genießen. Ein Nachbar erzählte uns von einem Mann, der neben einem Lebensmittelladen an der Hauptstraße Fisch aus Kühlboxen verkaufte. Wir fuhren dorthin und füllten zuvor unseren Wassertank auf dem Campingplatz mit einem Schlauch auf.
Der Fischverkäufer hatte drei große Kühlboxen voller Fisch und Eis. Wir kauften eine Tüte Riesengarnelen und ein großes Stück Heilbutt. Im Laden kauften wir eine große Flasche Bier, sechs Eier, eine Flasche Wein und eine kleine Flasche dunklen Bacardi-Rum.
Wir hatten gestern so viel Spaß an unserem faulen Strandtag, dass wir beschlossen, ihn zu wiederholen. Wir zogen uns um und machten uns mit unserem Sonnenschirm bewaffnet auf den Weg zum Strand. Heute wehte eine willkommene Brise, und die Kitesurfer waren in voller Stärke unterwegs; ihre bunten Drachen tanzten über den Himmel. Wir ließen uns am langen Sandstrand nieder, um einen weiteren Nachmittag damit zu verbringen, so gut wie nichts zu tun. Die größte Unterhaltung bot der Anblick von Pelikanen, die tief über dem Wasser schwebten, bevor sie plötzlich nach Fischen tauchten.
Am Abend teilten wir uns die große Flasche Bier, während wir zusahen, wie die Sonne hinter den Bergen versank. Das Abendessen war einfach, aber köstlich: gebratene Riesengarnelen, gefolgt von Heilbutt.
Nach dem Abwasch beendeten wir den Tag so, wie es viele andere auf dem Campingplatz taten: indem wir uns in unserem Wohnmobil entspannten. Wir hatten Internet, also schauten wir uns einen Film auf Netflix an.
Aus irgendeinem Grund hatte Lisa Schwierigkeiten, Empfang mit ihrem Handy zu bekommen, und wenn doch, verschwand er nach wenigen Sekunden wieder. Das WLAN war nicht ausreichend stark, um am Blog zu arbeiten.
07. März 2026
Nach einem gemütlichen Start in den Tag machten wir uns mit unserem Sonnenschirm auf den Weg zum Strand und verbrachten dort bis 15:30 Uhr den größten Teil des Tages entspannt. Nach fast drei Monaten Sonnenschein zogen am späten Nachmittag Wolken auf und die Temperatur sank auf angenehmere 20 Grad.
Zurück beim Wohnmobil begannen wir, uns auf die morgige Abreise vorzubereiten, packten unsere Koffer und räumten das Wohnmobil auf, damit wir am Morgen schnell losfahren konnten.
Wolken hüllten die Berge ein und verdarben den Sonnenuntergang, also gingen wir zurück zum Strand, um einen letzten Blick über das Meer von Cortez zu werfen, während die Dämmerung langsam in die Nacht überging.
Später kochten wir die zweite Hälfte unserer Riesengarnelen und des Heilbutts – eine sehr befriedigende letzte Mahlzeit. Die wenigen Reste packten wir in einen leeren Joghurtbecher, um sie morgen als Mittagessen mit zum Flughafen zu nehmen.
08. März 2026
Wir hatten geplant, um 06:00 Uhr aufzustehen, um zu duschen und ein einfaches Frühstück aus unserer letzten Avocado und drei Eiern zu essen. Tatsächlich wachten wir um 03:00 Uhr auf und dösten unruhig vor uns hin, bevor wir schließlich um 05:45 Uhr im Dunkeln aufstanden.
Nach meiner Dusche kochte ich Wasser für Tee und kochte die Eier, was viel einfacher war, als sie zu braten und danach die Pfanne abwaschen zu müssen. Nach dem Frühstück packten wir unsere letzten Sachen weg und verstauten den kleinen Tisch, die Stühle und unseren bewährten Coleman-Gaskocher hinten im Wohnmobil unter dem Bett. Unser Plan war, um 07:00 Uhr abzureisen, aber wir verließen den Campingplatz ein paar Minuten später als geplant.
Die Straßen waren am Sonntagmorgen ruhig und unser TomTom schätzte die Fahrzeit auf etwa 1 Stunde und 15 Minuten, auch wenn es auf diesen Straßen manchmal etwas länger dauern konnte. Während wir nach Süden fuhren, waren die umliegenden Berge in dichte Wolken gehüllt, und es sah so aus, als hätte es über Nacht geregnet. Kurz vor unserem Ziel hielten wir an, um zu tanken, da das Wohnmobil mit vollem Tank zurückgegeben werden musste.
Wir kamen um 08:45 Uhr im VanBaja-Büro an, knapp vor der Rückgabefrist um 09:00 Uhr. Wären wir später gekommen, hätte uns ein zusätzlicher Miettag berechnet werden müssen. Julian traf um 08:55 Uhr mit dem Taxi ein, weil sein Roller unterwegs eine Panne gehabt hatte. Er überprüfte das Wohnmobil und alles war in Ordnung. Wir erwähnten das verstopfte Grauwasserrohr und den Kühlschrank, der ein paar Mal komplett zurückgesetzt werden musste, wie er es mir ja gesagt hatte.
In unseren drei Wochen hatten wir etwas mehr als 2.300 Kilometer (1.430 Meilen) zurückgelegt.
Nachdem der Papierkram erledigt war, fuhr uns Julian freundlicherweise mit dem Wohnmobil zum Flughafen und setzte uns kurz vor 10:00 Uhr ab. Wir verabschiedeten uns endgültig und sahen zu, wie er in unserem zuverlässigen Wohnmobil zurück zu seinem Büro fuhr.
Am Check-in-Schalter fragten wir, ob es möglich sei, einen früheren Flug zu bekommen. Leider gab es nur zwei Flüge pro Tag nach Mexiko-Stadt: einen mit Abflug um 16:08 Uhr und einen viel späteren. Also machten wir es uns bequem und warteten geduldig.
Die erste Stunde verbrachten wir vor dem Terminalgebäude und aßen unser Mittagessen: die von gestern übrig gebliebenen Riesengarnelen und den Heilbutt vom Vorabend. Köstlich! Danach gingen wir durch die Sicherheitskontrolle und betraten den internationalen Flughafen von Los Cabos (SJD). Drinnen gab es einen Starbucks, also bestellten wir Kaffee und suchten uns einen Tisch, an dem wir die nächsten paar Stunden damit verbrachten, mithilfe des Flughafens-WLANs unseren Blog und mein Tagebuch auf den neuesten Stand zu bringen.
Um 15:33 Uhr begann das Boarding und wir starteten pünktlich um 16:08 Uhr.
Das Flugzeug war voll, und wir hatten während des Fluges starke Turbulenzen. Da es eine Zeitverschiebung von einer Stunde gibt, rechneten wir diese Stunde unserer Flugzeit hinzu. Wir landeten um 19:00 Uhr am Terminal 1 des Flughafens von Mexiko-Stadt, 10 Minuten früher als geplant.
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