Reiseblog Kolumbien 2023 | Kolumbienabenteuer | Perspektive älterer Reisenden

Nach langer Covid bedingter Pause sind David und ich endlich wieder einmal in Übersee auf Reisen. Diesmal in Kolumbien. Wir sind schon sehr gespannt, welche Abenteuer uns auf dieser Reise erwarten. Zuletzt waren wir in Kolumbien im Jahr 2015. In den nächsten Wochen werde ich von Zeit zu Zeit hier auf dem Blog von unseren Erfahrungen und Erlebnissen von unserem 44 Tage Kolumbien-Abenteuer aus der Perspektive älterer Reisenden berichten. Wenn ihr mit verfolgen wollt, wie es uns ergeht, schaut einfach immer mal wieder auf den Blog. Viel Spaß. https://www.rememberrelatereflect.com/post/reiseblog-kolumbien-2023 Lisa

15. und letzter Beitrag

2. April 2023, Bogota - letzter Tag unserer Reise

Unser nächster Halt war Salento im Kaffeeanbaugebiet im Süden Kolumbiens. Wir hatten diese Gegend schon einmal besucht und freuten uns darauf, wieder in die schönen grünen Berge zu kommen und in den Hügeln zu wandern. Freunde hatten uns vorgewarnt, dass die heftigen Regenfälle der letzten vier Monate (ungewöhnlich heftig und eindeutig ein Zeichen des Klimawandels - so wurde uns gesagt) Erdrutsche verursacht hätten und viele Straßen schwer beschädigt seien.

Aber erst als wir im Bus saßen, der uns in den Süden nach Salento brachte, wurde uns die ganze Tragweite dieser Situation bewusst. Unserem Reiseführer zufolge sollte die Fahrt 6 Stunden dauern. Der Busfahrer sagte uns jedoch, dass wir mit einer Fahrzeit zwischen 8 und 12 Stunden rechnen müssten. Wir hielten das für übertrieben. Doch schon bald musste der Bus wegen riesiger Schlaglöcher langsamer fahren. Einige waren so groß, dass man darin ein Motorrad hätte versenken können.

Danach mussten wir wegen der Straßenbauarbeiten mehrmals anhalten. Als wir die Baustelle passierten, konnten wir sehen, dass Teile der Straße weggeschwemmt worden waren.

Die Straße verlief entlang des Flusses und der starke Regen hatte Erdrutsche verursacht, die teilweise die Straßen weggespült und teilweise komplett verschüttet hatten. Oft musste der Bus eine Umleitung fahren, um wieder auf die Straße zu gelangen. Es fehlten Brücken und es wurden Behelfsbrücken errichtet. Oft kam der Verkehr auf beiden Seiten zum Erliegen, weil die Straße gesperrt werden musste, bis ein Teilstück repariert war. In solchen Fällen mussten wir manchmal bis zu 40 Minuten warten, bis die Straße wieder freigegeben wurde. Wir bewunderten den Busfahrer für seine Geduld und Ausdauer, denn er war unser einziger Busfahrer. Nach 11 langen Stunden Busfahrt, mit nur einer Pause nach 5 Stunden, kamen wir endlich in Salento an.

Vor acht Jahren hatten wir im Hostal Ciudad de Sorgorbe übernachtet, das damals von zwei schwulen jungen Männern, einem Kolumbianer und einem Spanier, geführt wurde. Sie hatten eine alte, vernachlässigte Herberge gekauft und sie zu einem sehr eleganten und geschmackvollen Ort der Erholung für Reisende ausgebaut. Die Zimmer waren farbenfroh gestrichen, das Haus war wunderschön dekoriert und das inbegriffene Frühstück war üppig. Der Innenhof war ein großartiger Ort, um andere Gäste zu treffen, und wir lernten interessante Menschen kennen, mit denen wir geführte Touren und Wanderungen unternahmen.

Aufgrund unserer Erfahrungen in der Vergangenheit wollten wir zurückkehren und die letzten Tage unserer Tour dort verbringen, um unsere Reise mit einem Höhepunkt abzuschließen, bevor wir nach Bogota zurückkehren und unsere Heimreise antreten mussten. Also gingen wir spontan ins Internet, fanden ein freies Zimmer und buchten drei Nächte in dieser Herberge.

Es hatte gerade geregnet, als wir im Dunkeln in Salento ankamen. Wir checkten ein und erfuhren, dass die Herberge vor einigen Jahren den Besitzer gewechselt hatte. Die beiden ursprünglichen Besitzer waren nach Cali gezogen, wahrscheinlich weil sie der Meinung waren, dass sie besser in eine Großstadt, die Salsa-Hauptstadt, passen würden, als in ein konservatives Dorf in den Bergen. Das Hotel war so, wie wir es in Erinnerung hatten. Es war sauber, aber wir hatten das Gefühl, dass es seine Seele verloren hatte. Das Frühstück war nicht inbegriffen, und so trafen wir im Innenhof des Hauses kaum andere Reisende. Die vertraute Atmosphäre, die wir vom letzten Mal in Erinnerung hatten, war verschwunden, und jetzt fühlte sich die Herberge wie jede andere an.

Nach dem Einchecken brachten wir unser Gepäck in unser Zimmer und machten uns schnell auf die Suche nach einem Restaurant, da die meisten Restaurants kurz nach 20 Uhr schlossen. Das Dorfrestaurant, in dem wir beim letzten Mal gerne gegessen hatten, bot immer noch hervorragende traditionelle kolumbianische Küche. Wir aßen die von ihnen empfohlene Spezialität, einheimische Forelle, und sie war wirklich köstlich.

Für den nächsten Tag war am Nachmittag Regen angesagt. Also standen wir früh auf und fuhren um 8 Uhr mit einem der kommunalen Willys-Jeeps zum Start unserer 5-6-stündigen Wanderung durch das Cocora-Tal. Diese Jeeps sind modifizierte Versionen der ursprünglichen Willys-Jeeps aus den 1940er Jahren. Sie haben jetzt einen Dieselmotor anstelle des ursprünglichen Benzinmotors. Der Radstand wurde verlängert, damit sie bis zu 12 Passagiere befördern können, von denen drei auf der hinteren Stufe stehen und sich festhalten müssen, da die 25-minütige Fahrt ins Cocora-Tal sehr holprig ist.

Wir begannen die Wanderung bei blauem Himmel und Sonnenschein. Der Weg, der zum Cocora-Nationalpark hinaufführt, war steinig und aufgrund des jüngsten starken Regens sehr schlammig. Je weiter wir nach oben kamen, desto mehr Wolken zogen auf. Aber wir waren auf alle Eventualitäten, besonders auf Regen, gut vorbereitet.

Vor acht Jahren war die Wanderung kostenlos. Nach 30 Minuten Fußmarsch mussten wir feststellen, dass dies nicht mehr der Fall war. Wir kamen zu einem Stand und einem verschlossenen Tor, wo wir eine Eintrittsgebühr von 6000 Cops pro Person (etwa 1,30 £ oder 1,40 Euro) zahlen mussten.

Diese Gebühr wird vom Landbesitzer erhoben, weil die Strecke über sein Land führt. Das mag nicht viel sein, aber für uns, die wir andere Erinnerungen hatten, war es etwas enttäuschend, eine Art Touristensteuer bezahlen zu müssen. Allerdings war die Wanderroute offensichtlich auch viel beliebter als früher. An manchen Stellen fühlte es sich an, als würden wir die Oxford Street entlang laufen.

Trotzdem genossen wir die Wanderung über die sieben klapprigen Holzbrücken und den schweißtreibenden Weg durch den Regenwald hinauf zur Kolibri-Abzweigung, wo man seine Wanderung um einige Kilometer verlängern und das Kolibri-Center besuchen konnte.

Wir entschieden uns dafür, die Kolibris noch einmal zu besuchen und Fotos von ihnen zu machen. Der Eintrittspreis von 15.000 Cops pro Person berechtigte uns zu einer Schale heißem Kakao und einem riesigen Stück einheimischen Käses, was wir nach dieser langen und schweißtreibenden Wanderung sehr genossen.

Leider hatte sich der freundliche alte Mann, der die Hütte betrieb, vor kurzem zur Ruhe gesetzt. Außerdem schien es weniger Kolibris zu geben als beim letzten Mal, und auch die vielen Cusumbos (waschbärähnliche Tiere), die wir beim letzten Mal gesehen und fotografiert hatten, waren nicht zu sehen. Man sagte uns, sie seien schon lange verschwunden. Vielleicht hat die Zunahme der Touristen, die die Gegend besuchen, etwas damit zu tun, dass sich diese scheuen Tiere in die Hügel zurückgezogen haben. Wir setzten unsere steile und schlammige Wanderung bis zum Gipfel (3000 m) fort und waren sehr froh, dass es ab diesem Punkt nur noch bergab ging. Der Regen der letzten Tage hatte einen weichen und klebrigen Schlamm produziert, der in Verbindung mit der Steilheit des Aufstiegs zwischen Baumwurzeln, Steinen und Wasserläufen die Wanderung schwierig, ja teilweise gefährlich machte. Wir waren mehr als froh, als wir den Gipfel erreichten, zumal wir nun in Regenwolken gehüllt waren und jeden Moment mit Regen rechneten. Uns taten die Wanderer leid, die die Tour in umgekehrter Richtung machten und diese steilen und oft tückischen Pfade hinabsteigen mussten. Wir hatten nun einen leichten Abstieg zurück in die Talsohle, vorbei an den schönen hohen Wachspalmen, die nur in dieser Gegend Kolumbiens vorkommen.

Leider verdeckte die immer dichter werdende Wolkendecke die Sicht auf das Tal. Glücklicherweise hatten wir während des morgendlichen Aufstiegs schöne Ausblicke gehabt.

Wir versprachen uns, am nächsten Morgen zurückzukehren, um weitere Fotos von der umliegenden Landschaft zu machen, falls es einen sonnigen Vormittag geben sollte. Normalerweise zogen die Wolken gegen Mittag auf und der Regen setzte meist nachmittags ein.

Kurz bevor wir das Tal erreichten, kamen wir an einen weiteren Stand mit verschlossenem Tor. Wieder verlangte der örtliche Grundbesitzer eine Gebühr für das Überqueren seines Grundstücks. Diesmal waren es 10000 Cops pro Person (etwa 2 £, 2,30 Euro). David stellte die Rechtmäßigkeit dieser Gebühr in Frage, nachdem er sie ja bereits zu Beginn der Wanderung bezahlt hatte. Wir wurden vor die Wahl gestellt, entweder zu zahlen oder zurückzulaufen. Natürlich zahlten wir lieber, aber unter Protest. Es ging nicht um das Geld, sondern um`s Prinzip. Es hatte etwas von Wegelagerei. Aber das ist der Preis, den wir für den Anstieg der Touristenzahlen zahlen müssen. Als wir schließlich wieder im Tal ankamen, herrschte dort eine Art Karnevalsstimmung der kitschigsten Art. Ein Kinderkarussell, Lärm, Essen, Trinken und billiger Touristenschnickschnack. Wir konnten gar nicht schnell genug von dort wegkommen. Wir fuhren mit dem Willys-Jeep zurück nach Salento und kamen gerade noch rechtzeitig zurück, bevor der Himmel seine Schleusen öffnete.

Davids Videoclip über den Wolkenbruch in der Herberge

Der nächste Morgen war wettermäßig enttäuschend. Es hatte die ganze Nacht geregnet und Teile Salentos waren immer noch in Wolken gehüllt. Trotzdem beschlossen wir, eine weitere Fahrt in einem Willys-Jeep zurück ins Cocora-Tal zu unternehmen. Diesmal umgingen wir die Gebühren, indem wir in der Talsohle und entlang des Flusses wanderten. Es wurde zwar heller, aber die Sonne kam nie ganz heraus. Dennoch lichtete sich die Wolkendecke, und wir hatten in den wenigen Momenten, in denen die Sonne durch die Wolken brach, einen guten Blick auf das Tal. Ein Nachteil unseres morgendlichen Spaziergangs waren die vielen Leute, die Pferde gemietet hatten, um am Fluss entlang zu reiten, anstatt in den Bergen zu wandern. Wir haben den Überblick über die Anzahl der Pferde verloren, die uns überholten, vielleicht 100 und mehr. Man musste nicht nur auf die Pferde achten, die auf dem schmalen Weg vorbeikamen, sondern auch darauf, wo man ging, denn überall lagen Pferdeaepfel herum, und der Geruch von furzenden Pferden war überwältigend. Außerdem wirbelten die Hufe der Pferde den ohnehin schon schlammigen Weg zusätzlich auf. Schon bald rutschten wir in Schlamm und Pferdemist umher und versuchten möglichst nicht auszurutschen und hinzufallen. Mit Wanderstiefeln, die sich so groß und schwer anfühlten wie die Stiefel von Tiefseetauchern, liefen wir zurück, um einen Willys-Jeep zurück nach Salento zu nehmen.

Unsere Tage in Salento vergingen wie im Flug, und schon bald saßen wir an unseren Computern und recherchierten, wie wir zurück nach Bogota kommen könnten. Salento ist sehr abgelegen. Um zurück nach Bogota zu gelangen, muss man einen Bus nach Armenien und von dort einen Bus nach Bogotá nehmen. Wir erfuhren nun, dass die übliche 5-stündige Reisezeit von Armenien nach Bogota wegen der jüngsten Regenfälle und Erdrutsche mindestens 11 Stunden dauern würde, zusätzlich zu den zwei Stunden, die man von Salento aus mit dem örtlichen Bus nach Armenien braucht. Die Alternative, ein 50-minütiger Flug von Armenien nach Bogota, war sehr verlockend. Schließlich entschieden wir uns für den Flug, da die Kosten sehr günstig waren.

Wir nahmen den lokalen Bus von Salento nach Armenien. Glücklicherweise, wie sich herausstellen sollte, fuhren wir früh in Salento los. Die Straße war wieder einmal in beide Richtungen wegen Reparaturarbeiten gesperrt und der Busfahrer stellte den Motor ab. Der Fahrer und die einheimischen Fahrgäste waren ruhig, aber je mehr Zeit verging, desto besorgter wurden wir, denn wir warteten bereits seit über 20 Minuten und machten uns Sorgen, dass wir unseren Flug verpassen könnten.

Lisa unterhielt sich mit einigen Einheimischen und fragte, was los sei, und wir erfuhren, dass es wegen der Straßenreparaturen einen Stau gäbe. Dies komme regelmäßig vor und die Einheimischen seien daran gewöhnt. Der Stau könne zwischen 5, 20, 30 oder 50 Minuten oder länger dauern. Selten würde eine Stunde überschritten. Wie beruhigend.

Die Einheimischen sind der Meinung, dass der andauernde starke Regen und die Erdrutsche die direkte Folge des Klimawandels sind.

Glücklicherweise wurde die Straße nach 45 Minuten wieder geöffnet und wir konnten unsere Reise fortsetzen. Am armenischen Busbahnhof hatten wir großes Glück, denn der Flughafenbus wollte in dem Moment abfahren, als wir ankamen. Wir haben ihn gerade noch erwischt.

Lisa war 1988 hier gewesen, kurz bevor Armenien von einem verheerenden Erdbeben heimgesucht wurde und die Erdrutsche aus den umliegenden Bergen Teile der Stadt verschüttet hatten. Daher fragte sie den Busfahrer, wie sich die Menschen jetzt, mehr als 30 Jahre nach dem Erdbeben, fühlten. Er lächelte nur und meinte, dass er bei jedem Beben so schnell wie möglich rennen würde - und seine armenischen Mitbürger auch.

Der Flug war ein wenig turbulent, aber ereignislos. Unsere Freundin Patricia konnte uns nicht vom Flughafen abholen, weil sie an diesem Tag nicht mit dem Auto fahren konnte (die nationalen Beschränkungen für die Autonutzung zur Verringerung der Umweltverschmutzung schreiben vor, dass man sein Auto - je nach Kennzeichen - nur jeden zweiten Tag von Montag bis Freitag benutzen darf). Das war kein Problem. Wir nahmen den Flughafenbus K86 bis zum Anfang des Transmilenio-Busbahnhofs, El Dorado, und von dort einen direkten Transmilenio-Bus, mit der Nummer 1. 50 Minuten später stiegen wir direkt vor dem Wohnblock unserer Freundin aus.

Wie schön war es, wieder dort zu sein, wo wir vor etwa sechseinhalb Wochen unser Abenteuer begonnen hatten. Bogota liegt 2600 m über dem Meeresspiegel, und morgens um 6 Uhr herrscht zu dieser Jahreszeit eine Temperatur von 8 °C. Im Laufe des Tages kam die Sonne heraus und es wurde bis zu 19°C warm. Trotzdem ist die Sonne in dieser Höhe so stark, dass Dave seinen Hut tragen musste, um sich nicht den Kopf zu verbrennen.

Wir verbrachten ein paar sehr schöne Tage im Haus unserer Freundin Patricia und ihrer Freunde. Wir wurden mit großartigem Essen verwöhnt und an einige interessante Orte geführt, die Touristen nicht zu sehen bekommen.

Jetzt, da ich diesen Text schreibe, ist es 13 Uhr und wir haben noch 5 ½ Stunden Zeit, bis wir am internationalen Flughafen El Dorada in Bogota sein müssen, um unsere Rückreise zum Flughafen Heathrow über Madrid antreten werden. In der Zwischenzeit hat Patricia ein fantastisches kolumbianisches Essen für uns gekocht und bald werden wir mit Patricia und einigen ihrer Freunde schlemmen.

Werden wir Kolumbien vermissen? Und ob. Und wir sind bereits wieder eingeladen worden.

Wir hatten eine sehr ereignisreiche und nachdenklich stimmende Zeit hier. Dies ist ein Land mit vielen Extremen. Wir haben sehr nette und interessante Menschen getroffen, die uns ein tieferes Verständnis für das Land und seine turbulente Geschichte vermittelt haben. Der Kitt des Landes sind seine Menschen, und wir hatten das große Glück, von Freunden und Fremden mit offenen Armen empfangen zu werden, die keine Gegenleistung verlangten.

Wir werden auf jeden Fall in dieses Land zurückkehren. Wir verlassen es mit vielen schönen Erinnerungen an Orte, Menschen und Freunde.

Lisa und David

14. Beitrag

25. März 2023, Medellin

Wir waren schon etwas betrübt, als wir unsere schöne Insel verlassen mussten. Aber es gibt noch so viel mehr zu sehen und zu tun, und am Ende der Woche waren die Moskitos die Sieger. Wir hatten mehr Stiche auf unseren Körpern als je zuvor. Auf Daves Rücken habe ich 61 gezählt, die an Armen und Beinen nicht mitgerechnet. Ich hatte 48 auf dem Rücken, 28 auf dem linken und 26 auf dem rechten Arm, ohne die Stiche am Rest meines Körpers zu zählen. Es hat uns überall gejuckt.

Der Endstand: Moskitos 10: Dave und Lisa 0.

Medellin war in den letzten Jahrzehnten als die gewalttätigste Stadt Lateinamerikas, wenn nicht sogar der Welt, bekannt. Man versicherte uns jedoch, dass sich die Situation massiv geändert habe und Medellin nun eine sichere Stadt sei, ein Paradies für Touristen. Die neue Disco-Hauptstadt. Wir wollten es auf jeden Fall mit eigenen Augen sehen. Unser nächster Halt auf unserer Kolumbientour war also Medellin.

Man hatte uns vor vielen kriminellen Aktivitäten in Medellin gewarnt, einschließlich betrügerischer Taxifahrer am Flughafen. Und tatsächlich, als wir am Flughafen ankamen, fielen die Taxifahrer über uns her, noch mehr als die Moskitos in Providencia. Also dachten wir, wir wären schlau und baten einen Polizisten in der Nähe, uns zu helfen, ein vertrauenswürdiges Taxi zu finden und den Preis für uns auszuhandeln. Wir fanden heraus, dass der übliche Preis für die 25 km lange Fahrt nach Medellin 100.000 kolumbianische Pesos (das sind etwa 20 Euro oder 18 £) beträgt. Wir fanden einen Taxifahrer, der diesen Preis akzeptierte, und kletterten gerne in sein Taxi. Inzwischen war es fast 23 Uhr, wir waren nach einem langen Reisetag müde und wollten unbedingt zu unserer Unterkunft.

Kurz nachdem das Taxi den Flughafen verlassen hatte, schlug der Fahrer vor, uns die Sehenswürdigkeiten der schönen Stadt Rio Negro, in der sich der Flughafen befindet, und auch die von Medellin zu zeigen - gegen ein Trinkgeld, versteht sich. Ich argumentierte mit ihm, dass das nicht nötig sei, weil es draußen dunkel sei und wir sowieso nichts sehen könnten und wir müde seien und direkt zum Hotel fahren wollten. Er ignorierte mich und beharrte darauf, uns von der Schönheit Rio Negros zu erzählen, bis David ihn anbellte und sagte, dass wir direkt zum Hotel gebracht werden wollten. Dann schmollte er ein wenig, aber bald redete er wieder und sagte, die neuen Tunnel seien eine bessere und kürzere Möglichkeit, nach Medellin zu kommen.

Ich wusste nicht, was der beste Weg war oder ob das eine Falle war, um mehr Geld aus uns herauszuholen. Dave schaute sich die Strecke auf Google Maps an, und wir verfolgten genau, ob er auf dieser Route blieb. Dann telefonierte der Taxifahrer und teilte der Person am anderen Ende der Leitung mit, dass er zwei Gringos nach Medellin fahre, und während er sprach, segnete er sich selbst. Er erklärte mir, dass er gerade mit seiner alten Mutter gesprochen hatte, um ihren Segen für diese Fahrt zu bekommen. Wie seltsam! Als Taxifahrer sollte er viel unterwegs sein und wir bezweifelten, dass er seine Mutter für jede Fahrt um einen Segen bitten würde. Unsere Alarmglocken läuteten vernehmlich und wir dachten, dass er vielleicht gerade mit einem seiner Kumpels darüber gesprochen hatte, dass er Gringos fährt und uns in eine Falle locken würde. Wir trauten dem Kerl nicht über den Weg. Er fuhr fort zu beteuern, wie sehr er seine Mutter liebe und dass er sich immer um sie kümmere und was für ein hingebungsvoller Sohn er doch sei.

Ich hegte den Verdacht, dass diese Mutter-Sohn-Geschichte auf mich gemünzt war. Vielleicht hatte er die Hoffnung, dass ich aufgrund der Gleichaltrigkeit mit seiner Mutter ein besonders hohes Trinkgeld geben würde.

Und tatsächlich, als wir endlich in unserer Unterkunft ankamen (wir waren sehr erleichtert), gab Dave ihm den vereinbarten Betrag von 100.000 Cops, aber er war sehr enttäuscht und sogar angewidert von uns, dass wir ihm kein Trinkgeld zusteckten. Er drehte die 100.000 Cops in seiner Hand hin und her, schaute uns erwartungsvoll an und argumentierte, wie schwierig das Leben in Kolumbien sei. Er konnte nicht glauben, dass wir so undankbar wären.

Ich hatte mich vorher bei unseren Freunden erkundigt und herausgefunden, dass man bei Taxis nur den vereinbarten Betrag zahlt und kein Trinkgeld erwartet wird. Wir fühlten uns nicht schuldig und gingen einfach weg. Schließlich fuhr er davon. Tut uns leid, Kumpel, aber nicht mit uns.

Auf der Suche nach einer Unterkunft in Medellin hatten wir ein günstiges Hostel mit hervorragenden Bewertungen: "Beste Herberge weltweit" entdeckt. Okay, das sollte reichen.

Das 'Hostal de los Patios' sei sehr gut geführt. Es habe 35 Gemeinschaftsschlafplätze mit 4, 6 oder 8 Etagenbetten in einem Zimmer. Jedes Bett habe einen Vorhang, um ein wenig Privatsphäre zu gewährleisten. Duschen und Toiletten würden gemeinsam genutzt. Die Reisenden könnten ihre Sachen in Schließfächern verstauen, die groß genug für einen großen Rucksack seien. Im Untergeschoss gebe es eine Küche und einen Kühlschrank sowie Räume für Yoga, Treffen oder zum Entspannen.

Das Hostel habe strenge Regeln, die man unterschreiben müsse, darunter kein Alkohol auf dem Gelände, keine Glasflaschen, keine Drogen und keine Besucher in den Zimmern.

Das erschien uns etwas streng, aber später haben wir den Grund dafür verstanden. Zum Glück hatte das Hostel auch Suiten im Angebot. Das sind Einzelzimmer mit eigenem Bad. Das ist unsere bevorzugte Option, da wir uns zu alt fühlen, um in Schlafsälen zu schlafen.

Unser Zimmer ist winzig und hat ein Fenster, das auf einen dunklen Korridor hinausgeht. Nicht viel Privatsphäre, wenn die Vorhänge geöffnet sind. Wir kommen uns vor wie die Damen in den Schaufenstern in St. Pauli. Naja, wie immer machten wir das Beste aus dem, was wir haben.

Das Gebäude hat 6 Stockwerke und ist um einen offenen Innenhof herum gebaut, der der Zirkulation dient. Es ist offen für die Elemente, so dass bei Regen die Pflanzen im Innenhof unten bewässert werden. Es gibt auch eine Dachterrasse mit einem Swimmingpool und einer Bar, die zum Glück um 23.30 Uhr schließt. Dieser Bereich ist wie eine Echokammer, da der Schall nach unten dringt. Außerdem werden wir um 3, 4 oder 5 Uhr morgens von den Leuten geweckt, die aus den Bars und Diskotheken kommen. Los Patios ist bei jungen Leuten sehr beliebt. Sie können Gleichgesinnte treffen, an vielen Aktivitäten teilnehmen, die von dem Hostel angeboten werden, wie z. B. Yoga- oder Tanzkurse, Touren zur Erkundung Medellins. Sehr beliebt sind auch soziale Aktivitäten wie organisierte Trinkspiele, Kneipentouren oder Fahrten mit Discobussen, die bis 4 oder 5 Uhr morgens von Disco zu Disco fahren.

Man sagt uns, dass das eine Menge Spaß mache und viel Alkohol im Spiel sei. Wir haben uns für eine ruhigere Art entschieden, unsere Abende in Medellin zu verbringen, aber wir müssen leiden, wenn sie lärmend zurückkommen.

Auf unseren Wanderungen zur Erkundung Medellins gab es am nächsten Morgen immer einige sehr blasse Gesichter und verkatert wirkende Teilnehmer.

Es ist erstaunlich, aber auf unseren Reisen scheinen wir nur junge Leute zu treffen, meist in ihren 30ern, kaum grauhaarige ältere Reisende wie wir. Wo sind sie? Vielleicht reisen sie anders und wohnen in teureren Hotels.

Die jungen Leute, die wir treffen, kommen aus allen Teilen der Welt. Einige machen ein Gap Year, reisen und leisten Freiwilligenarbeit. Einer von ihnen arbeitete auf einer Kaffeefinca. Ein anderer reiste in 3 Wochen durch den südamerikanischen Kontinent und "erkundete" Medellin, Quito und die Galapagosinseln. Andere, die wir trafen, reisten zum Tauchen oder zum Gleitschirmfliegen.

Einige reisen als Paare, andere in Gruppen oder als Singles. Jugendherbergen sind immer eine gute Möglichkeit, andere Menschen zu treffen und Ideen, Tipps und Erfahrungen auszutauschen.

Was uns erstaunte, war, wie viel Geld manche ausgaben. In vielen Bars kostete ein Cocktail so viel wie wir für ein Abendessen veranschlagt hatten. Wir tauschen unser Geld vor der Reise in England um und nehmen Bargeld mit, um die überhöhten Bankgebühren zu vermeiden. Wir sind eben von der alten Schule und gehen sorgfältig mit unserem Budget um, denn wir wollen, dass unser Geld auch für zukünftige Auslandsreisen reicht.

Auch sind sie viel versierter mit ihren Handys als wir. Fast alle bezahlen mit ihrem Handy. Oft sehen wir sie in Cafés oder Bars, wo sie mit ihren Laptops oder Mobiltelefonen hantieren und das kostenlose WLAN voll ausnutzen.

Es scheint, dass die heutigen jungen Leute eine andere Einstellung zum Reisen haben als wir damals, als wir in ihrem Alter waren. Low-budget-Reisen scheint nicht nötig zu sein. Sie sind im Zeitalter der Elektronik und der sozialen Medien aufgewachsen und lassen sich von ihren Kontakten auch auf Reisen nicht abbringen. Wir hatten damals keine Kontaktmöglichkeiten und sehen auch heute noch einen positiven Aspekt des Reisens im zeitweisen Abkoppeln von unseren alltäglichen Kontakten.

Manchmal fühlen wir uns alt wie Dinosaurier. Aber das macht nichts.

Medellin ist nach Bogota die zweitgrößte Stadt in Kolumbien. Sie hat 4 Millionen Einwohner. Es ist eine riesige Stadt, die sich im Tal des Flusses Medellin erstreckt, eingebettet zwischen den Bergen auf beiden Seiten des Flusses.

Medellin ist bekannt für seine gewalttätige Geschichte und als Heimat von Drogenbaronen, Guerillas und gewöhnlichen Kriminellen. In den letzten Jahren hat Medellin eine erstaunliche Entwicklung durchgemacht.

Wir wollten mehr über diese interessante Stadt herausfinden. Aber wo sollte man anfangen? Wie so oft erkundeten wir die Stadt mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, und das oberirdische Metrosystem von Medellin ist dafür ideal. Also kauften wir eine Fahrkarte und fuhren mit den U-Bahn-Linien auf und ab, um ein Gefühl und einen Überblick über diese riesige Stadt und ihre sehr unterschiedlichen Stadtteile entlang des Flusses zu bekommen, von wohlhabenden Gegenden bis hin zu sehr armen Vierteln. Wir unternahmen zwei Stadtrundgänge und besuchten ein Erinnerungsmuseum, um die bewegte Geschichte der Stadt zu erkunden. Wir spazierten durch die Stadt, lauschten den Klängen verschiedener Bands auf einem Platz, beobachteten Paare, die zu den Klängen von Cumbia-Bands auf der Plaza Berrio tanzten, und sahen jungen Leuten zu, die Hip-Hop-Tanzschritte vorführten.

Hier sind ein paar Videoclips von David:

Wir haben die Atmosphäre aufgesaugt und etwas mehr über die Menschen und die Stadt erfahren. Hier ein kurzer Abriss.

In den 80er Jahren operierten Guerillagruppen und Drogenbanden in den ländlichen Gebieten. Ihre gewalttätigen Aktivitäten und ihr bedrohliches Verhalten veranlassten viele Einheimische, meist Bauern, ihre Häuser zu verlassen und in die Stadt Medellin zu ziehen, um dort Sicherheit und ein besseres Leben für ihre Familien zu finden. Diejenigen, die ohne viel Geld in Medellin ankamen, begannen, auf den Hügeln am Rande der Stadt Behelfshäuser zu bauen, in der Hoffnung, Arbeit zu finden und ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Familien an und es wurden immer mehr Häuser an den Hängen der Hügel auf beiden Seiten des Tals gebaut. Diese Häuser wurden jedoch illegal gebaut, ohne Infrastruktur oder Straßen. Es gab nur kleine Wege zwischen den Häusern, erst später wurden Treppen angelegt. Der Zugang zu diesen dicht besiedelten Gebieten war jedoch schwierig und eine Infrastruktur, d. h. die Versorgung mit lebenswichtigen Dingen wie Strom, Wasser, Abwasser und Lebensmitteln, war kaum vorhanden.

Die Bewohner dieser Viertel waren im Grunde genommen vom Rest der Stadt, von Bildung und Arbeitsplätzen abgeschnitten. Nur wenige fanden Arbeit, aber alle hatten Familien zu ernähren. Viele Bewohner waren daher für die Manipulation durch die Drogenbarone empfänglich, die ihnen Geld für die Erledigung aller möglichen Arbeiten anboten. Bald bildeten sich kriminelle Banden, die miteinander konkurrierten und das Gebiet kontrollierten.

Im Laufe der Jahre kamen auch Mitglieder der Guerilla, die Verbindungen zu einigen Einwohnern hatten, zu Besuch und lebten sogar in der Gegend, die sie als Stützpunkt nutzten.

Bald wurden die Armenviertel Medellins zu einem Hexenkessel der Kriminalität und gewalttätiger Kämpfe zwischen kriminellen Banden und die Bevölkerung geriet zwischen die Fronten. In viele Viertel konnte die Polizei nicht eindringen, weil die Häuser so dicht beieinander lagen und es keinen Zugang gab. Die kriminellen Banden hatten Wächter in Ausgucken, von wo aus sie beobachten konnten, wer sich näherte. Wenn sie die Polizei kommen sahen, verschwanden sie schnell oder griffen die Polizisten an.

Diese armen Gemeinden wurden in den anhaltenden Krieg zwischen den Drogenkartellen, den Drogenbanden und der Guerilla verwickelt. Die Gesellschaft war jedoch gespalten. Sowohl die Drogenbarone als auch die Guerilla wurden von den einen geliebt und von den anderen gehasst. Sie boten den Einheimischen Unterstützung und Schutz, aber natürlich gegen eine Gegenleistung.

Schon bald nahm die Gewalt zu und es wurde unerträglich für diejenigen, die dazwischen gerieten. Um die kriminellen Banden und die Gewalt einzudämmen, stellte die lokale Bevölkerung in vielen Gebieten Milizen zur Selbstverteidigung auf. Diese Milizen wurden jedoch bald von Personen unterwandert, die heimlich mit den Paramilitärs, der Polizei und sogar dem Militär verbündet waren. Da die Polizei damals nicht in der Lage war, in die Gemeinden einzudringen, wurden die Paramilitärs hinzugezogen und erledigten die Arbeit für sie.

Pablo Escobar, Drogenboss und Gründer des Medellin-Kartells, spielte eine wichtige Rolle in der gewalttätigen Geschichte Medellins. In den 1980er Jahren wurde der Kongressabgeordnete Pablo Escobar aus dem Kongress geworfen und erklärte der Stadt den Krieg. Im Laufe der Jahre wurde er zum skrupellosen Drogenboss des Medellin-Kartells und brachte viel Gewalt in die Stadt, darunter Hunderte von Autobomben und Bombenanschläge auf Massenveranstaltungen, bei denen viele unschuldige Menschen, darunter auch Kinder, ums Leben kamen, was zu einer schrecklichen Situation für die Bevölkerung von Medellin führte. Er unterstützte auch einige der Guerillaangriffe zwischen 1980 und 1991 und führte einen Krieg gegen die anderen Drogenkartelle, vor allem gegen das Cali-Kartell, was Medellin die Ehre einbrachte, Mordhauptstadt der Welt zu sein. Manche Leute sahen in Pablo Escobar einen Engel, weil er auch sehr großzügig war. Zum Beispiel baute er im Viertel Juan Pablo II 300 Häuser für arme Menschen. Natürlich mussten sie für ihn arbeiten und ihm im Gegenzug einen Gefallen tun. 1989 wurde er verhaftet, schloss aber mit der Regierung einen Deal ab, dass er in einer luxuriösen Hotelanlage und nicht in einem Gefängnis wohnen durfte. Als er erfuhr, dass er in ein richtiges Gefängnis verlegt werden sollte, floh er und tötete viele Menschen auf der Straße und viele seiner Kollegen vom Cali-Kartell, die ihn verraten hatten. Am 2. Dezember 1993 wurde Pablo bei einem Schusswechsel auf einem Dach getötet, als er versuchte, vor der Polizei zu fliehen. Es gibt jedoch Gerüchte, dass er sich das Leben nahm, um nicht in die Hände der Polizei zu fallen.

Auch nach Escobars Tod und der Zerschlagung des Medellin-Kartells arbeiteten die Drogenbanden weiter und infiltrierten die Slums. Dies war insbesondere in der Kommune 13 der Fall, einem für seine gewalttätigen Auseinandersetzungen berüchtigten Viertel. Die Gemeinde 13 war auch strategisch wichtig, da sie an der nahe gelegenen Autobahn liegt und von den Drogenbaronen bald als Umschlagplatz für Drogen genutzt wurde, bevor diese außer Landes gebracht wurden. Zu einem Zeitpunkt in den 90er Jahren wurden 6000 Tonnen Drogen pro Tag durch die Gemeinde 13 geschleust.

Ende der 90er Jahre startete die Polizei eine Reihe von Razzien in der Gemeinde 13 mit dem Ziel, Mitglieder der Guerillagruppen zu verhaften und zu töten, ohne dabei die operierenden Drogenbanden ins Visier zu nehmen. Im Jahr 2002 führte das kolumbianische Militär eine umstrittene Operation namens Orion mit dem ehrgeizigen Ziel durch, das gefährlichste Viertel von Medellin zu säubern. Mit Hilfe der Paramilitärs, die sie auf potenzielle Verdächtige hinwiesen, tötete das Militär viele Menschen und nahm Hunderte fest, die bis heute vermisst werden. Viele unschuldige Menschen wurden getötet, die von den Paramilitärs zu Unrecht beschuldigt wurden oder in das tagelange Kreuzfeuer gerieten. Sogar einige Kinder wurden getötet. Die Operation könnte die linke Guerilla aus dem Bezirk vertrieben haben. Das Militär übergab jedoch die Kontrolle über die Gemeinde 13 an die paramilitärischen Gruppen, die daraufhin versuchten, andere Teile von Medellin zu kontrollieren.

Diese gewalttätige Aktion im Jahr 2002 war ein Weckruf für die Armenviertel, aber auch für Politiker und andere Verantwortliche. Die Stadtverwaltung von Medellin erkannte, dass sich etwas ändern musste, um die Kriminalitäts- und Gewaltrate in der Stadt zu senken. Einer der berühmtesten Künstler der Stadt, Fernando Botero, der in Medellin geboren wurde und noch dort lebte, förderte zahlreiche Bildungs- und Kulturaktivitäten und -kampagnen und organisierte die Einrichtung von Parks, Sportplätzen und Grünflächen für Aktivitäten im Freien für junge Menschen.

Eine weitere wichtige Veränderung für die Bewohner dieser Armenviertel trat 2004 ein, als deutsche und spanische Ingenieure Seilbahnen von einigen U-Bahn-Stationen auf die Hügel zu den Armenvierteln bauten. Diese kostenlosen Seilbahnen verbanden diese Viertel mit dem Rest der Stadt und ermöglichten es den Bewohnern, zur Schule zu gehen, zu arbeiten und mobil zu sein. Dies bedeutete eine große Veränderung für die Menschen und brachte etwas Stabilität nach Medellin.

Auch in der berüchtigten Kommune 13 musste sich einiges ändern. Die örtliche Regierung gab den Jugendlichen aus der Kommune 13 kostenlos Farbe, um ihr Gemeinschaftsgefühl zu stärken und ihre Frustration in eine kreative Kraft zu verwandeln. Schon bald folgten Schulen und Geschäfte ihrem Beispiel und engagierten junge Menschen für kreative Aktivitäten wie z. B. Graffiti als Kunstform. Darüber hinaus gab es in der Gemeinde 13 auch eine kreative Entwicklung hinsichtlich des öffentlichen Nahverkehrs, was die Gemeinde entscheidend veränderte: Es wurden Außenrolltreppen installiert, die die Ortsteile innerhalb der Gemeinde 13 und mit dem Rest von Medellin verbanden. Dies erhöhte die Mobilität der Menschen, erleichterte die Lösung logistischer Probleme des Viertels und ermöglichte den Zugang zu den Häusern der Gemeinde 13. In den folgenden Jahren entwickelte sich die Kommune 13 zu einem lebendigen Ort mit viel Graffiti an den Wänden, die die Ansichten der Jugendlichen und die Geschichte der Kommune zum Ausdruck bringen. Diese Entwicklung schuf einen Gemeinschaftsgeist unter den Bewohnern. Die farbenfrohe Graffiti hat auch den Tourismus angezogen und dank der Außenrolltreppen können einheimische und ausländische Touristen die Gemeinde 13 besuchen und die erstaunlichen Veränderungen in der Nachbarschaft beobachten - gegen eine Gebühr versteht sich.

Wir haben auch an einer Graffiti-Tour durch die Gemeinde 13 teilgenommen. Wir sahen schöne und zahlreiche Wandmalereien, liefen zwischen den Häusern umher, stiegen die Treppen hinauf und fuhren mit den Außenrolltreppen, bewunderten die vielen Motorräder, die Waren in das Viertel transportierten, und nahmen die Atmosphäre in uns auf. Wir beobachteten junge Mädchen und Jungen, die Hip-Hop-Tänze aufführten. Einheimische verkauften Getränke, Eis und einige lokale Gerichte. Es gab auch saubere, kostenpflichtige Toiletten für die Touristen. Wir fühlten uns sicher. Wir trafen viele lächelnde Menschen, die voller Hoffnung waren.

Die Kommune 13 scheint zu blühen. Natürlich verbrachten wir nur ein paar Stunden damit, durch das Viertel geführt zu werden, zu kurz, um uns ein umfassendes Bild zu machen. Die Umgestaltung ist jedoch erst acht Jahre her. Daher hoffen wir, dass es für die Menschen in diesem und anderen ähnlichen Vierteln funktioniert und dass das touristische Geschäftsmodell nicht für andere Zwecke missbraucht wird. Wir hoffen auch, dass das Geld aus dem Tourismusprojekt nicht in die Taschen einiger weniger fließt, sondern der Gemeinschaft insgesamt zugute kommt.

13. Beitrag

19. März 2023

Wir befinden uns derzeit auf Providencia, einer winzigen Insel in der Karibik, 90 km von San Andres entfernt. Providencia liegt näher an Nicaragua als am kolumbianischen Festland.

Providencia war 1629 die erste englische Kolonie in diesem Gebiet, wurde aber 1641 von Spanien eingenommen. Das hinderte den Piraten Henry Morgan (nach dem der Rum Captain Morgan benannt wurde) jedoch nicht daran, hier einen Stützpunkt einzurichten, um die Schiffe des spanischen Reiches zu überfallen, offenbar mit Genehmigung der englischen Krone. Während der Kolonialkriege hatte König Jakob II. Freibeuter ermächtigt, spanische und französische Schiffe zu überfallen, wobei ein Teil des Gewinns an die englische Krone ging. Sir Henry Morgan, der Kapitän eines Freibeuterschiffs, wurde vom König für seinen Einsatz für die Krone zum Ritter geschlagen. Er war eine sehr umstrittene Figur. Für die einen war er ein skrupelloser Pirat, für die anderen ein Held. Er war erfolgreich und wurde sehr wohlhabend und mischte sich später in die Politik Jamaikas ein. Er besaß drei große Plantagen in Jamaika, auf denen eine große Anzahl Afrikaner als Sklaven arbeiteten. Gerüchten zufolge ist ein Großteil seines Schatzes auf der Insel Providencia in der Kapitän-Morgan-Bucht versteckt. Bei unserem letzten Besuch hier vor 8 Jahren sind wir wie viele andere Touristen zu der Bucht gefahren, konnten aber nichts finden.

Es ist schwierig, nach Providencia zu gelangen. Als wir vor drei Tagen in Providencia ankamen, waren wir erschöpft von der Reise. Wir hatten das Haus von Dona Lucia in Cartagena um 9 Uhr morgens verlassen, um um 10.36 Uhr unser Flugzeug auf die Insel San Andres zu erreichen. Von dort sollte um 15.10 Uhr unser Flug zur Insel Providencia gehen. Laut Flugplan sollte das Flugzeug ursprünglich um 9.36 Uhr abfliegen, aber am Vortag wurde uns mitgeteilt, dass unser Flug eine Stunde später gehen würde. Wie klug, dass wir uns für den späteren Anschlussflug um 15.10 Uhr ab San Andres entschieden hatten und nicht für den um 12.20 Uhr, auch wenn dies eine lange Wartezeit auf dem langweiligen Flughafen von San Andres bedeutete. Der Flug von Cartagena hatte wieder einmal Verspätung, und ich wurde von der Fluggesellschaft auf dem Handy benachrichtigt, lange bevor das Flughafenpersonal dies mitteilte. Aber mindestens eine Stunde lang gab es keine weiteren Informationen. Die freundlichen Mitarbeiter waren nutzlos, wahrscheinlich wussten sie auch nichts Genaueres. Wir wurden nervös und befürchteten, unseren Anschlussflug zu verpassen. Endlich, nach zwei Stunden Wartezeit, konnten wir einsteigen und kamen nach 1 ½ Stunden Flugzeit in San Andres an. Dort mussten wir erneut durch den Zoll gehen und mehreren Beamten unsere Touristenvisa zeigen, obwohl es sich um einen Inlandsflug handelte. Nach dieser Prozedur standen wir schon wieder in eine Schlange, diesmal um die Bordkarten.

Die Schlange der Passagiere nach Providencia war sehr lang. Ich war besorgt, da ich seit dem Kauf der Tickets keinen Kontakt mit der Fluggesellschaft SATENA mehr gehabt hatte und daher bis dato online nicht hatte einchecken können. Vielleicht hatte man uns vergessen und den Flug überbucht. Außerdem waren beim letzten Mal, als wir nach Providencia geflogen waren, nur 12 Personen mit uns am Gate. Jetzt standen mehr als 40 Leute zum Boarding an. Zum Glück ging alles gut, wir bekamen unsere Bordkarten. Wir hatten gerade genug Zeit, um etwas zu trinken und gingen dann zum Flugsteig nach Providencia, wo wir wieder warteten, ohne zu wissen, wann wir abfliegen würden.

Am Flughafen in Providencia würde ein Fahrer warten, der uns zu unserer Unterkunft bringen sollte, das wussten wir. Daher war uns die Verspätung sehr unangenehm. Wir mögen es nicht, zu spät zu kommen und andere Leute warten zu lassen.

Schließlich stiegen wir in eine 40-sitzige Propellermaschine und nach einem 30-minütigen Flug kamen wir in Providencia an. Dort mussten wir wieder in einer Schlange stehen; diesmal draußen in der brütenden Hitze, bis alle Pässe und Touristenvisa bearbeitet waren. Das dauerte etwa 40 Minuten, dann waren wir durch und wurden von unserem Fahrer begrüßt. Wir kamen um 17.30 Uhr in unserer Unterkunft an. Es war ein langer Reisetag. Wir waren erschöpft und durchgeschwitzt.

Als wir das letzte Mal vor acht Jahren hier gewesen waren, hatten wir die Anreise nach Providencia für eine Nacht in San Andres in einem Hotel in der Nähe des Flughafens unterbrochen, da unser Flug am nächsten Morgen sehr früh ging.

Eigentlich hätten wir uns das sparen können.

Das Hotel war schrecklich. Der Fernseher der Nachbarn lief die ganze Nacht auf voller Lautstärke die ganze Nacht hindurch. Das Zimmer war heiß, Moskitos schwirrten herum und die Klimaanlage funktionierte nicht, machte aber diesen Mangel durch Lautstärke wett. Das Bad und die Toilette waren schmutzig.

Wir konnten beide nicht schlafen und standen schließlich um 4 Uhr morgens auf, um nach einer kalten Dusche im dreckigen Bad das Zimmer ein für allemal zu verlassen und mit unserem Gepäck zum Flughafen zu rollen. Dort setzten wir uns im Dunkeln auf eine Bank, froh, diesem schrecklichen Hotel entkommen zu sein, und warteten, bis der Flughafen um 6 Uhr morgens öffnete. Dann tranken wir eine Tasse Tee, aßen etwas und bestiegen unser Flugzeug, eine 12-sitzige CESNA-Propellermaschine, die um 7.20 Uhr startete.

Dieses Mal hatten wir es besser machen wollen. Uns hatte sehr daran gelegen, Risiko einer unfreiwillig durchwachten Nacht zu vermeiden.

Eine andere Möglichkeit, nach Providencia zu gelangen, wäre mit dem Boot von Cartagena nach San Andres und dann von San Andres nach Providencia zu schippern. San Andres ist 719 km von Cartagena und 215 km von Nicaragua entfernt. Die meisten Leute nehmen einen Flug, weil die Bootsoptionen nicht praktikabel sind, abgesehen von privaten Kreuzfahrtschiffen, die dorthin fahren.

Ein Bootstransfer von San Andres nach Providencia wäre möglich. Die Fahrt dauert in der Regel 6 Stunden, aber die Passagiere werden darauf hingewiesen, dass die See häufig rau sei und viele Menschen seekrank würden. Dieses Risiko wollte ich aufgrund leidvoller Erfahrungen nicht eingehen.

Vor 20 Jahren waren wir nämlich in Grenada mit dem Boot zu einigen der kleineren Inseln gefahren. Wir mussten dann für die Rückreise unsere Cabana früh verlassen, um das 6-Uhr-Boot zurück nach Grenada zu erreichen. Um 4.30 Uhr machte Dave mit den restlichen Lebensmitteln aus dem Kühlschrank ein sehr herzhaftes Frühstück: ein Omelett aus fünf Zwiebeln und einem Ei!!

Als unser kleines Motorboot später an der 'kick em Jenny' vorbeifuhr (Das ist ein aktiver unterseeischer Vulkan auf dem Boden des Karibischen Meeres, 5 Meilen nördlich der Insel Grenada, aus dem Gase aufsteigen, die fürchterlich stinken), fühlte ich mich schrecklich. Der "kick em Jenny" und das Zwiebelomelett waren eine ganz unheilige Allianz in meinem Magen eingegangen. Ich erinnere mich äußerst ungern daran! Was blieb, ist ein gewisser Unwille bezüglich unnötiger Schiffsreisen.

Aber wir haben es ohne größere Probleme nach Providencia geschafft. Über AirBnB konnten wir eine Cabana namens Sunset Hill an der Westküste der Insel mieten. Es ist ein winziges Haus, tatsächlich noch kleiner, als es auf dem Internetfoto gewirkt hatte. Es hat ein Zimmer mit einem großen Bett, einem Kühlschrank, einem Kleiderschrank, einigen Regalen und ein Badezimmer. Es hat zwei Veranden und eine Außenküche. Hier verbringen wir den Großteil unserer Zeit. Die Cabana ist wunderschön, die Außenküche ist niedlich und sieht aus wie eine Puppenhausküche. Das Meer liegt gleich auf der anderen Seite der Straße, hinter einigen Büschen. Von unserer Küchenveranda aus haben wir den perfekten Blick auf den Sonnenuntergang. Es ist fast wie im Paradies, wenn es nur nicht so viele Mücken gäbe. Oft wollen wir uns mit dem Rücken an Bäumen reiben, wie es die Bären tun. Aber es gibt Schlimmeres.

Hier sind zwei von Davids Videoclips, einer von unserem Haeuschen und einer vom Sonnenuntergang an unserem Lieblingsstrand in der Suedwest Bucht.

Wir haben auch zwei Haustiere, zwei Iguanas. Wir nennen sie Mr. und Mrs. Igy. Sie leben in einem Loch unter der Gartenmauer und sind ungefähr einen Meter lang, den Schwanz nicht eingerechnet.

Wir haben es satt, in Restaurants zu essen, und sind froh, dass wir eine Küche haben. In den örtlichen Supermärkten konnten wir uns mit reichlich Lebensmitteln eindecken. Sogar eine Fischereigenossenschaft haben wir entdeckt, wo wir eine Menge Riesengarnelen erstanden haben. Was will der Mensch in der Karibik mehr!

Am ersten Morgen, als wir an unserem Küchentisch frühstückten, sahen wir ein Motorrad vorbeifahren. Der Fahrer lenkte das Motorrad mit einer Hand, denn in der anderen Hand trug er einen großen Thunfisch, fast ein Meter lang. Das wäre definitiv zu groß für unsere kleine Bratpfanne. Gestern sahen wir Fischer, die gerade vom Fischen zurück kamen. Sie hatten überwiegend große Fische gefangen. Aber wir brauchten ja nur zwei kleine für unsere kleine Pfanne in unserer kleinen Küche. Verständnisvoll gaben sie uns schließlich zwei kleine ab, wollten aber kein Geld dafür nehmen. Was sagt man dazu?! Und diese kleinen Fische waren auch noch sehr lecker.

Es ist faszinierend, auf unserer Veranda zu sitzen und zu beobachten, wie die Welt vorbeizieht. Viele Einheimische transportieren auf ihren Motorrädern alles Mögliche, wie 30-Liter-Wasserfässer, Gasbehälter, Säcke mit Zement, Kartoffeln, Einkäufe usw. usw.

Öffentliche Verkehrsmittel gibt es auf dieser Insel so gut wie nicht. Sehr beliebt, weil erschwinglich, sind Motorradtaxis. Wir haben uns einen Motorroller gemietet, um mobil zu sein. Mit unserem kleinen Roller rasen wir 7 km von Norden nach Süden und 4 km von Osten nach Westen über die Insel.

Auf der Insel gibt es ein paar schöne Strände mit weißem Sand und türkisfarbenem Wasser. Die Strände sind leer, nur ein paar Touristen oder Fischer sind zu sehen. Die Touristen versammeln sich bei Sonnenuntergang in den Strandbars. Tagsüber sind viele von ihnen zum Schnorcheln oder Tauchen unterwegs. Wir sind hier, um zu entspannen und das Leben hier zu genießen.

Wir haben Glück, dass wir hier sein können, denn im November 2020 war die Insel von zwei Hurrikans verwüstet worden. Zuerst traf Eta die Insel, dann zwei Wochen später Iota, ein Hurrikan der Stärke 5, der 98 Prozent der Infrastruktur der Insel zerstörte, wobei glücklicherweise nur eine Person ums Leben kam. Einheimische berichteten uns von 7 Meter hohen Wellen, die auf die Insel schwappten. 24 Stunden lang hatten die 5000 Einwohner der Insel Providencia keinen Strom und keine Möglichkeit, mit dem Rest der Welt zu kommunizieren. Die meisten Häuser wurden zerstört und viele Familien wurden obdachlos. Eine große internationale Hilfskampagne wurde gestartet, um den Inselbewohnern zu helfen, sich wieder einzurichten und die Infrastruktur zu reparieren.

Von all dem hatten wir nichts mitbekommen, bis zu unserer Ankunft in Kolumbien. Offensichtlich waren wir so sehr auf unsere Probleme in der Pandemie, unsere Johnson-Regierung und auf den Ukraine-Krieg konzentriert gewesen, dass wir nicht mehr über den Tellerrand geblickt haben.

In den 30 Monaten seit der Naturkatastrophe wurden etwa 958 neue Häuser gebaut, aber die Zerstörung ist dennoch überall sichtbar. Viele Restaurants, Hotels und Häuser, die wir noch von unserem letzten Besuch in Erinnerung hatten, gibt es nicht mehr. Neben den Neubauten gibt es noch etliche stark reparaturbedürftige Häuser. Der Wiederaufbauprozess ist noch in vollem Gange.

Zum Beispiel das Hotel Deep Blue, das beste auf der Insel, in dem wir in der Vergangenheit oft eine Tasse Tee getrunken hatten oder auf dessen Treppe wir regelmäßig mit unseren Handys saßen, weil es dort Wifi gab, und wir die sauberen Toiletten zu schätzen wussten. Dieses Luxushotel bestand aus mehreren Häusern mit Pools auf dem Dach und es hatte einen Steg, von dem aus Boote zur nahe gelegenen Krabbeninsel ablegten.

Seit dem Hurrikan steht das Hotel leer und es wurde nichts unternommen, um es zu renovieren und wieder zu eröffnen. Dave hat ein Foto des Stegs und der Caféterrasse von unserer Reise im Jahr 2015 herausgesucht, um es mit dem aktuellen Zustand und dem einst sehr eleganten Eingang des Haupthauses zu vergleichen.

Bäume sind zerstört, Palmen ohne Kronen und Berge von Müll (darunter Wände, Möbel, Kühlschränke, Waschmaschinen, Toiletten und Kinderspielzeug) haben sich überall auf der Insel aufgetürmt, in der Hoffnung, dass jemand sie irgendwann wegräumen wird.

Aber wie kann man das auf einer kleinen Insel bewerkstelligen? Es muss eine Lösung für die Beseitigung des Schutts gefunden werden. Wohin damit?!

Wir sprachen mit einem besorgten Anwohner, dessen Haus komplett neu aufgebaut wurde und der nun aber, anstatt auf das Meer zu schauen, auf einen wachsenden Berg von Trümmern blickt, die von zerstörten Häusern und Besitztümern stammen.

Wie durch ein Wunder überlebte unsere kleine Hütte mit nur minimalen Schäden. Die Häuser links und rechts davon wurden jedoch völlig zerstört und mussten wieder aufgebaut werden.

Die Bewohner von Providencia wissen nicht, wie es weitergehen soll. Die Insel lebt vom Tourismus und wenn die Infrastruktur nicht repariert und die Trümmer nicht beseitigt werden, wird der Tourismus darunter leiden. Und angesichts der heutigen Klimakrise sind sich die Bewohner von Providencia darüber im Klaren, dass sich die Geschichte wiederholen kann.

Neulich bin ich aufgewacht, weil das Bett wackelte und draußen laute Geräusche zu hören waren. Ich dachte sofort, dass wieder ein Tsunami oder ein Hurrikan im Anmarsch sei. Als ich richtig wach war, stellte ich fest, dass die Antwort viel einfacher war. Es war ein Auto der Einheimischen, das langsam vorbeifuhr und aus dessen riesigen Lautsprechern mit maximaler Lautstärke Reggae-Musik ertönte, möglicherweise auf dem Heimweg von einer Party.

Wir sind erleichtert; das Leben auf dieser idyllischen Karibikinsel geht weiter wie gewohnt.

12. Beitrag

16. März 2023

Wir sind in Cartagena. In unserem Reiseführer heißt es: "Cartagena de Indias ist die unbestrittene Königin der Karibikküste, eine historische Stadt von hervorragend erhaltener Schönheit, die innerhalb einer beeindruckenden 13 km langen kolonialen Steinmauer liegt." Das ist richtig, die Altstadt von Cartagena ist wirklich schön. Sie gehört zum Unesco-Weltkulturerbe. Die Kopfstein gepflasterten Straßen und Gassen sind gesäumt von farbenfrohen Häusern mit Balkonen, die von bunten Bougainvillaea bedeckt sind. Wir können uns gar nicht sattsehen.

Wir waren 2015, also vor 8 Jahren, hier und haben uns darauf gefreut, die Stadt erneut zu besuchen. Aber als wir ankamen, waren wir schockiert. Cartagena ist das Gegenstück zu Mompox, das ebenso schön, aber ruhig ist. Cartagena ist laut und voll von Touristen, die die Schönheit der Stadt genießen wollen. Vieles hat sich verändert. Viele der Läden an der Ecke, in denen wir früher Lebensmittel und Getränke kauften, wurden durch Schmuckgeschäfte, Edelsteinläden, Kunstgalerien, Kunsthandwerkläden, Boutiquehotels, Bars und Restaurants ersetzt. Alles sehr schick. Unsere Lieblingsbar, eine Eckkneipe im KGB-Stil, hat geschlossen. Sie hat die Pandemie nicht überlebt, so sagt man uns, und einige der Restaurants, in denen wir gegessen haben, auch nicht. Ein Strom von Verkäufern versucht, Getränke, Zigarren, Eiscreme, Kunsthandwerk oder Touren und viele andere Dinge zu verkaufen, die wir nicht brauchen. Einige sind aufdringlich und aggressiv, aber die meisten ziehen schnell weiter und wollen ihre Zeit nicht mit Leuten verschwenden, die nichts kaufen wollen. Abends ziehen viele Musiker von Platz zu Platz, von Restaurant zu Restaurant, um zu singen oder zu musizieren. Leider sind nur wenige von ihnen gut, viele können nicht mal den Text der Lieder, die sie singen. Sie verdienen also nicht viel Geld. Abgesehen von einigen unerfahrenen Touristen, die die Darbietungen für Folklore halten, spendet kaum jemand ein paar Pesos.

Aber es gab auch Highlights unter den Straßenmusikern. Wir bewunderten einen jungen Burschen, der sich wie Michael Jackson verkleidet hatte und und in seinem Stil tanzte. Das war gut.

Cartagena ist auch ein beliebtes Ziel für Hochzeiten und andere Feierlichkeiten für Kolumbianer und andere Nationalitäten. Aber wir haben auch festgestellt, dass die Armut viel stärker spürbar ist, als bei unserem letzten Besuch. Auf den Straßen und sogar in einigen Geschäften gibt es viele Bettler, sehr viel mehr als vorher, und wir wurden ständig bedrängt, Lebensmittel, Windeln oder Kleidung für ihre Kinder zu kaufen. Als wir mit Einheimischen darüber sprachen, klärten sie uns auf. Das seien Venezolaner, die aus ihrem Land wegen der wirtschaftlichen und politischen Situation geflohen seien. Den Cartagenern sind diese Bettler auch ein Dorn im Auge, denn das wirft ein schlechtes Licht auf die Stadt und das Land an sich.

Die Stadt Cartagena hat viel Geld in die Renovierung der Steinmauer investiert, die die Altstadt umgibt. Touristen und Einheimische können nun kilometerweit an der Mauer entlang spazieren, vor allem während und nach Sonnenuntergang. Sie können auch einen Drink oder eine Mahlzeit in den verschiedenen neu eröffneten schicken Open-Air-Restaurants an der Mauer mit Live-Musik genießen. (Übrigens hat die kolumbianische Sängerin Shakira hier ein Haus mit Blick auf die Steinmauer, das Meer und den Sonnenuntergang). Wir haben viel Zeit damit verbracht, auf der Stadtmauer zu sitzen, an unseren Bierdosen zu nippen, mit Einheimischen zu plaudern und den Sonnenuntergang zu beobachten. Es ist zwar sehr stimmungsvoll, während und nach dem Sonnenuntergang auf der Mauer spazieren zu gehen, aber es ist auch ziemlich gefährlich und man muss vorsichtig sein. Sobald die Sonne untergegangen ist, ist es dunkel, denn die Beleuchtung ist recht spärlich. Man muss erraten, wo die Stufen sind oder wo die Mauer endet. Ein falscher Schritt und man stürzt 20 Meter in die Tiefe. Sicherheitsmaßnahmen wurden nicht ergriffen. Also ist jeder für seine Unversehrtheit selbst verantwortlich. Ein paar zusätzliche Lichter wären jedoch eine enorme Hilfe.

Cartagena hat viel getan, um die Altstadt zu renovieren. Der Spazierweg entlang der Steinmauern und die Renovierung der prächtigen Häuser sind sehr gut gelungen. Allerdings wäre es auch eine gute Idee gewesen, in mehr öffentliche Toiletten zu investieren, denn an vielen Straßenecken (und entlang der noblen Mauer) riecht es fürchterlich nach Urin und anderen stinkenden Abfällen.

Auch der Bereich außerhalb der Altstadt könnte einige Investitionen und Renovierungen vertragen. Als wir außerhalb der Altstadt zur Felipe-Burg gingen, durch ein Gebiet, in dem viele Menschen aus Cartagena leben, mussten wir über Müllberge, tote Tiere und offene Abwasserkanäle gehen...

Die Behörden sollten unbedingt mehr in die Infrastruktur für die Bewohner investieren. Diese hygienischen Zustände sind äußerst ungesund und in der heutigen Zeit auch unzumutbar, unserer Meinung nach. Die Investitionen in den Tourismus bringen Geld in die kommunale Kasse, aber wenigstens ein Teil davon sollte die Lebensbedingungen der Einheimischen verbessern. Schließlich sind wir Touristen nur für ein paar Tage hier. Das wäre unser Vorschlag - falls jemand danach fragt.

So verbringen wir unsere Zeit damit, durch die Straßen zu schlendern, die bunten Häuser, Balkone und Blumen zu bewundern, während wir versuchen, die Bereiche zu meiden, in denen sich die meisten Touristen und Verkäufer aufhalten, oder wir schlendern zu Zeiten herum, in denen weniger Menschen auf der Straße sind.

Sobald die Sonne untergegangen ist, müssen wir uns entscheiden, wo wir essen wollen. Cartagena ist voll von Lokalen, von Nobelrestaurants bis zu Straßenhändlern. Es gibt so viele Restaurants, dass man die Qual der Wahl hat. Unsere Strategie, um die Auswahl einzugrenzen, besteht darin, dass David die Bierpreise als Indikator für die Preisskala eines Restaurants heranzieht. Auf diese Weise und mit der Hilfe unserer Vermieterin haben wir einige sehr gute, aber erschwingliche Restaurants in der Nähe unseres Gästehauses gefunden. Sie alle bieten köstliches Essen an, und wir wechseln zwischen ihnen hin und her. Manchmal gibt es eine Warteschlange, aber dann tragen wir uns ein, gehen 20 bis 30 Minuten spazieren, und wenn wir zurückkommen, ist unser Tisch fertig. Da wir an der Karibikküste sind, essen wir meistens Fisch mit Kokosnussreis, Avocados und frittierten Kochbananen.

Wir wohnen bei Dona Lucia in einem Gästehaus im Kolonialstil. Wir haben hier vor 8 Jahren schon einmal übernachtet, und als wir diesmal ankamen, war es, als kämen wir nach Hause. Sie und ihr Personal haben uns wiedererkannt und wir haben das Nachbarzimmer unseres "alten Zimmers" bekommen. Das Haus hat einen sehr hübschen Innenhof mit vielen Pflanzen und Blumen. Es ist schön, auf einer der Bänke auf der Terrasse zwischen den Blumen und Büschen zu sitzen. Aber man muss immer ein Mückenspray dabei haben, denn die Mücken sind so groß wie Jumbo-Jets.

Auch das Frühstück ist etwas ganz Besonderes: ein üppiger Obstteller, gefolgt von gebratenen Arepas (Maisfladenbrot), Kaffee und sogar Tee (wie schön für mich!), gefolgt von Eiern, die nach Belieben zubereitet werden. Am Sonntag hat Dave sogar Würstchen zu seinen Spiegeleiern bekommen.

Das letzte Mal, als wir hier waren, war Lucias Mutter noch am Leben. Ich erinnere mich an die sehr alte und gebrechliche Dame, die den ganzen Tag in einem Stuhl saß und alles beobachtete, was vor sich ging. Sie erinnerte mich an meine Mutter. Lucias Mutter starb kurz vor Ausbruch der Covid-Pandemie.

Wir kamen mit Lucia ins Gespräch und fanden heraus, dass sie 1983 Produktionsassistentin bei dem englischen Film 'The Mission', mit Robert de Niro und Jeremy Irons in den Hauptrollen, gewesen war. Sie arbeitete damals eng mit dem englischen Filmteam zusammen und kannte daher die Elektriker, mit denen Dave bis zu seiner Abreise 1981 in England zusammengearbeitet hatte. Wie klein die Welt doch ist!

Wir blieben 5 Tage in Cartagena und sind – trotz der negative Entwicklungen - traurig, dass wir weiterziehen müssen. Wir haben jedoch beide das Gefühl, dass wir irgendwann in der Zukunft zurückkehren werden. Cartagena lässt uns nicht ganz los.

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11. März 2023

Der ganze Stress unserer Anreise hat sich gelohnt. Es ist wunderbar warm, 36 Grad, und sehr schwül (86% Luftfeuchtigkeit). Santa Crux de Mompox ist ein schöner Ort. Er gilt als eine der am besten erhaltenen Kolonialstädte Kolumbiens.

Seine Lage am Ufer des Flusses Magdalena (des größten Flusses Kolumbiens, der das Landesinnere mit der Karibikküste verbindet) machte die Stadt zu einem wichtigen Handelszentrum. Mompox war die erste lateinamerikanische Stadt, die 1810 ihre Unabhängigkeit von Spanien erklärte. Simon Bolivar, der große Befreier, hielt sich hier zwischen 1812 und 1830 achtmal auf, wie eine Tafel an einem der Plätze der Stadt stolz verkündet. Die Stadt florierte bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, bis die Erosion des Flusses zu viel Sand im Flussbett anhäufte, so dass der Fluss für große Schiffe unpassierbar wurde. Daraufhin wurde die Handelsroute des Flusses auf einen anderen Arm des Magdalena-Flusses verlegt. (Ein Einheimischer erzählte uns, ein Fremder sei in die Stadt gekommen, ein traditioneller Heiler, und habe die Stadt und den Fluss mit einem Zauber belegt). Das beendete die glorreichen Tage des Wirtschaftswachstums, und schon bald wurde Mompox zu einem abgelegenen Hinterland und zu einer verschlafenen, vergessenen Stadt.

Unser Hotel El Portal de la Marqueza; David zeigt, dass wir mit leichtem Gepäck reisen und nach der neuesten Mode.

Kein Wunder, dass man sich bei einem Spaziergang durch die Stadt in die Vergangenheit zurückversetzt fühlt. Die Ähnlichkeiten mit Macondo, der fiktiven Stadt in Gabriel Garcia Marquez' Roman "100 Jahre Einsamkeit", sind frappierend. Auch andere seiner Romane kommen mir in den Sinn, wie "Die Chronik eines angekündigten Mordes" und "Liebe in Zeiten der Cholera", dessen Verfilmung Dave und ich einige Tage vor unserer Reise nach Kolumbien gesehen hatten.

Es gibt hier wenig einzelne Sehenswürdigkeiten, die man als Tourist ansteuern könnte. Wir besuchten einige der vielen Kirchen und machten eine Bootsfahrt auf dem Fluss; wir schlenderten durch die prächtigen Straßen und bewunderten die liebevoll gepflegten Häuser mit ihren schönen Innenhöfen voller Blumen. Die kolonialen Herrenhäuser erinnern eindrücklich an den verblassten Ruhm und Reichtum der Stadt.

Berühmt ist die Stadt auch für ihre hölzernen Schaukelstühle, die die Einwohner abends auf die Straße ziehen, um das Treiben zu beobachten. Wir schlenderten am Flussufer entlang und beobachteten die Boote oder die Leguane, die am Ufer entlangliefen oder auf die Bäume kletterten. Wir saßen in einem der vielen Cafés oder Restaurants am Flussufer oder auf den Plätzen und ließen die Schönheit dieses Ortes und seine leuchtenden Farben auf uns wirken. Wir dachten daran, wie großartig es gewesen sein muss, den Magdalena-Fluss entlang zu fahren, an der Anlegestelle aus dem Boot zu steigen und diese wunderschöne Stadt zu betreten. Man braucht dafür nicht viel Phantasie, denn die Stadt scheint in der Zeit ihrer Blüte stecken geblieben zu sein.

Es gibt hier zwar Touristen, aber viel weniger als in anderen Gegenden Kolumbiens. Noch scheint es ein Geheimtipp zu sein, aber das kann sich schnell ändern, wenn sich die Schönheit dieses Ortes herumspricht. Wir können hier das köstliche kolumbianische Essen genießen, während in vielen anderen Gegenden, die wir besucht haben, hauptsächlich Pizzen und Hamburger auf der Speisekarte standen.

In der Altstadt gibt es nur wenige Autos. Die meisten Leute fahren auf Motorrädern oder nehmen Motorradtaxis oder eine kolumbianische Version des indischen Tuk-Tuk.

Bei unseren Spaziergängen durch die Straßen haben wir auch den örtlichen Friedhof mit seinen Gräbern und Krypten, seinen Marmorgräbern und Engelsstatuen entdeckt und besucht. Wir sehen viele alte Gräber und Gruften, viele aus dem 17. und 18. Jahrhundert, aber auch viele neue. Beeindruckend sind die Kolumbarien. Das sind Wände mit Blumen und Nischen, die groß genug sind, um entweder die sterblichen Überreste einer Person oder, wenn sie kleiner sind, ihre Asche aufzunehmen. Hier entdeckten wir neue Gräber von jungen Männern im Alter von 19 bis 21 Jahren. In dem Bereich, in dem ich herumlief, zählte ich mindestens 12 davon, mit Fotos und frischen Blumen. Als wir später unseren Nachtportier im Hotel danach fragten, erklärte er uns, dass viele junge Männer bei Motorradunfällen sterben. Zwischen den Gräbern entdeckten wir auch mehrere Katzen, die in der Mittagssonne dösten. Ein Friedhofswärter erzählte uns, dass hier 28 Katzen lebten, hauptsächlich in der Kapelle. Die Menschen kommen und füttern sie, denn sie gelten als heilig, weil sie der Legende nach die Toten pflegen und beschützen.

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8. März 2023 - Internationaler Frauentag

Gestern kamen wir in Mompox (auch Santa Cruz de Mompox genannt) an, einer Kolonialstadt, die einst ein wichtiges Handelszentrum am Magdalena-Fluss war. Heute ist sie ein fast vergessenes, verschlafenes Städtchen abseits der ausgetretenen Pfade, das nur schwer zu erreichen ist. Aber was war das für eine Reise!

Nach Minca verbrachten wir ein paar Tage in Palomino, Guajira. Dies ist ein kleines Fischerdorf an der Karibikküste. Es liegt etwa 60 km von Riohacha, der Hauptstadt von Guajira, entfernt. Von dort ist es nicht mehr weit bis zur Grenze zu Venezuela und zur rauen Wüste von Guajira. Dieses Gebiet war bisher nicht auf der Touristen-Route, da das Straßen- und Verkehrssystem schlecht ist und der Wassermangel ein ständiges Problem darstellt. Erst in jüngster Zeit haben einige Reiseunternehmen begonnen, organisierte private Touren anzubieten.

Wir entschieden uns, in Palomino zu bleiben und nicht weiter nach Guajira zu fahren. Das Städtchen hat eine Hauptstraße, über die Tag und Nacht die Lastwagen von und nach Venezuela rollen. Auf der Strandseite der Hauptstraße befinden sich Hotels und Herbergen. An der Hauptstraße, die zum Strand führt, gibt es viele Cafés, Restaurants, Bars und Geschäfte und kleine Stände, die Kunsthandwerk wie Schmuck, Kleidung, handgewebte Taschen, Hängematten und andere Dinge verkaufen, die zwar schön sind, die man aber nicht wirklich braucht. Der Ortsstrand ist nicht zum Schwimmen geeignet, da das Meer sehr rau ist, aber es gibt eine gute Badestelle an der Magdalena-Mündung, die etwa 40 Minuten Fußweg vom Ortsstrand entfernt liegt. Die Einheimischen schwimmen hier und an einigen Hütten entlang des Strandes kann man frischen gegrillten Fisch essen. Reiseveranstalter bieten Touren in den nahe gelegenen Tayrona-Nationalpark an. Sie haben aber auch Abenteuerliches im Angebot wie eine Fahrt in die Berge an das Ufer des Flusses Magdalena. Dort bekommt man einen LkW-Schlauch ausgehändigt und kann sich dann bis zur Mündung treiben lassen.

Unsere teuren Brillen, Telefone und Kameras machen uns zu ungeeigneten Kandidaten für solche wilden Wassersportaktivitäten. Außerdem haben wir vor acht Jahren die Wanderung im Tayrona-Nationalpark schon gemacht. Dave erinnert sich noch lebhaft daran, wie er von gefühlt Hunderten von Moskitos gestochen wurde. In Wirklichkeit hatte er 28 Stiche auf seinem Rücken.

So verbringen wir unsere Tage in Palomino damit, am Strand entlang zu spazieren und den Blick auf den Fluss zu genießen, an der Hauptstraße entlang zu flanieren oder in einer der vielen Bars und Restaurants zu sitzen und zu beobachten, wie andere flanieren und die Welt an einem vorbeizieht. Das ist sehr entspannend und man lernt viel, wenn man die Leute beobachtet.

Wir wählten Palomino auch als strategischen Ort, um zu unserem nächsten Ziel, Mompox, zu gelangen. Dieses Gebiet liegt jedoch etwas abseits der ausgetretenen Pfade und könnte schwierig zu erreichen sein. Der Weg, den ich im Internet gefunden habe, über Aracataca, den Geburtsort des großen Schriftstellers Gabriel Garcia Marquez, ist nicht möglich, da wegen der schlechten Straßenverhältnisse keine Busse fahren.

Okay, wir müssen also einen anderen Weg finden. Die Leute in den örtlichen Fremdenverkehrsbüros haben noch nicht einmal von Mompox gehört, was einerseits ein ermutigendes Zeichen dafür ist, dass nicht viele Touristen dort sein werden, andererseits macht es unsere Aufgabe, dorthin zu gelangen, etwas schwieriger. Ein junger Mann in einem der Büros nimmt die Herausforderung an, telefoniert herum und findet schließlich eine praktikable Lösung: Wir könnten den lokalen Bus nach Santa Marta nehmen. Kurz vor der Stadtgrenze sei ein großer Kreisverkehr namens Mamatoco. Hier sollten wir aussteigen und ein Taxi zum Terminal der Busgesellschaft Brasilia nehmen. Deren Busse würden alle 2 ½ Stunden nach El Carmen de Bolivar fahren, wo wir einen lokalen Bus nach Magangue nehmen müssten, und von dort aus eine Fahrgemeinschaft nach Mompox bilden sollten. Gut, dann ist das geklärt. Guter Mann. Ich werfe ihm einen dicken Kuss zu und er ist sehr froh, dass er unser Transportproblem gelöst hat.

Wir standen um 5 Uhr morgens auf, machten uns ohne Frühstück auf den Weg und nahmen den Bus um 5.30 Uhr nach Santa Marta. Unsere Reise fing gut an, und wir hatten die Hoffnung, am Nachmittag in Mompox anzukommen.

Unsere Pläne wurden jedoch über den Haufen geworfen.

Als wir am Kreisverkehr aus dem Bus stiegen und ein wartendes Taxi nahmen, hörte der Taxifahrer nicht auf das, was ich ihm sagte. Stattdessen fuhr er uns zu einem anderen Busbahnhof, von dem aus viele verschiedene Busunternehmen fahren. Sobald wir aus dem Auto gestiegen waren, wurden wir überrumpelt und mitsamt unserem Gepäck zu einem Bus gebracht. Alle unterhielten sich schnell und niemand hörte mir zu, als ich sagte, wohin wir fahren wollten. Dann erklärte mir ein Mann, dass mindestens noch 3 Stunden lang keine Busse zu unserem Ziel fahren würden. Es gebe jedoch einen Bus, der innerhalb von Sekunden abfahren würde. Wir protestierten und bestanden darauf, dass wir zum Terminal in Brasilia gefahren werden wollten, um unseren Bus zu erwischen. Sie stellten unsere Koffer dennoch in den Bus ihrer Wahl und sagten, wir müssten uns beeilen, da der Bus jetzt gleich abfahre. Zögernd stiegen wir ein. Im Bus saß nur ein weiteres ausländisches Paar. Ich erfuhr, dass sie nach Cartagena fahren wollten, was nicht in Richtung Mompox liegt.

Jetzt raste mein Gehirn und Panik machte sich breit. Ich schaute David an und auch er fühlte sich unwohl und fragte sich, was das sollte. Werden wir gekidnappt?

Aber dann stieg eine junge Frau aus der Gegend mit ihrem kleinen Jungen in den Bus, was uns etwas beruhigte.

Ich verstand immer noch nicht, warum die Busfahrer weiterhin darauf bestanden, sie könnten uns nach El Carmen de Bolivar bringen, das weit ab von ihrer Route liegt. Schließlich erklärten sie uns, dass sie auf dem Weg nach Cartagena durch Barranquilla fahren würden und dass es in Barranquilla bessere Chancen gäbe, ein Sammeltaxi nach Mompox zu nehmen. Sie würden uns an einem Abholpunkt in der Nähe des Sammeltaxi-Depots absetzen. Okay, wir waren einverstanden.

Aber ich war mir sicher, dass der Preis, den mir der Fahrer zuvor genannt hatte, 5000 Pesos unter dem lag, was ich ihm zahlen musste. Ich wollte mich nicht über den Gegenwert von 1 £ oder 1 Euro streiten, aber das trug zu meinem wachsenden Misstrauen gegenüber diesen hinterhältigen Leuten bei.

Wie ich später erfuhr, gehörte dieser Bus nicht zu einem Busunternehmen, sondern der Fahrer verdiente seinen Lebensunterhalt damit, Leute aufzunehmen und abzusetzen, meist entlang der Küstenstraße zwischen Santa Marta, Barranquilla und Cartagena.

Wie auch immer, wir setzten unsere Reise fort und kamen schließlich 2 Stunden später in Barranquilla an. Dort wartete ein junger Mann auf uns, als wir aus dem Bus stiegen. Er nahm unser Gepäck auf die Schultern (auf jede Schulter eines) und bedeutete uns, ihm entlang der stark befahrenen Stadtautobahn zu folgen, wobei wir über Müll, Glasscherben und, dem Geruch nach zu urteilen, längst verstorbene Tiere stolperten. Dann rannten wir über die Autobahn, als sich eine Lücke im Verkehr auftat. Schließlich erreichten wir ein kleines Stück Brachland, wo die Sammeltaxis parkten und auf Fahrgäste warteten. Der junge Mann stellte uns ein paar Fahrern vor. Einer von ihnen erklärte sich bereit, uns nach Mompox zu bringen. Wir feilschten um den Preis, einigten uns aber letztendlich und wurden zu einem sehr alten und sehr ramponierten Auto geführt, wo unsere Gepäckstücke in den Kofferraum geworfen wurden.

Man sagte uns, das Auto würde gleich losfahren. Wir hatten gerade noch Zeit, eine schmutzige Toilette aufzusuchen und uns ein paar Kekse zum Frühstück zu holen. Es war 10 Uhr, als wir in das Auto stiegen. Wir schätzten, dass wir planmäßig in Mompox ankommen würden. Doch die Dinge liefen nicht nach Plan.

Unser Fahrer verschwand und wir saßen im Auto fest. Es gab keine Möglichkeit, die Autotür von innen aufzumachen und wir konnten auch die Fenster nicht öffnen. Wir waren eingeschlossen in diesem Auto, das sicherlich schon bessere Tage gesehen hatte. Die Minuten verstrichen, und nach etwa 45 Minuten kam unser Fahrer mit einer jungen Frau und ihrem Kind zurück. Okay, unser Fahrer hatte noch auf weitere Kunden gewartet, aber jetzt konnte es doch losgehen! Aber er verschwand wieder. Ich fragte die junge Frau, wie lange es noch dauern würde, bis wir abfahren würden. Sie antwortete, dass wir warten müssten, bis das Auto voll sei. Es gab insgesamt acht Plätze plus unseren Fahrer, wir waren vier, also warteten wir auf weitere vier.

Der Fahrer kam zurück, schaltete das Radio für uns ein und verschwand wieder. Die ganze Zeit über lief der Motor, um die Klimaanlage laufen zu lassen. Wir warteten und warteten. Wir saßen in der Falle und hatten das Gefühl, dass diese Fahrt nie enden würde. Ich suchte nach einem Ausweg. Eine Möglichkeit wäre, dass wir aus dem Auto aussteigen und ein anderes Taxi zum Flughafen nehmen könnten. Laut Google Maps war der Flughafen nur etwa 15 km entfernt. Vielleicht gäbe es von dort aus bessere Reiseverbindungen nach Mompox.

Wir hatten bereits mehr als 1 ½ Stunden in diesem Auto gewartet und spürten, dass wir etwas tun mussten. Dave hämmerte gegen das Fenster, um die Aufmerksamkeit der Leute zu erregen, die in der Nähe standen, damit sie die Tür öffneten und uns herausließen. Aber auch sie konnten die Tür nicht öffnen.

In diesem Moment kam unser Fahrer mit ein paar weiteren Personen im Schlepptau und einem alten Aktenschrank zurück. Ein junger Mann mit einem kleinen Kind quetschte sich auf den Sitz hinter uns neben die Frau mit ihrem Kind. Ein paar Leute halfen dem Fahrer, den Aktenschrank anzuheben, der voll mit Akten gewesen sein muss, denn es waren vier Leute nötig, um ihn auf den Dachgepäckträger zu heben. Dann setzte sich der stolze Besitzer des Aktenschrankes neben den Fahrer und erst dann fuhren wir los. Kaum waren wir losgefahren, hielten wir wieder an, um einen älteren Herrn abzuholen, der sich neben die beiden anderen Personen und ihre beiden kleinen Kindern auf den Rücksitz quetschte. Dann fuhren wir wieder los. Ich hatte fast ein schlechtes Gewissen, weil ich es mir mit Dave auf unserer Sitzreihe bequem gemacht hatte, mit unseren Rucksäcken zwischen uns. Dieses Gefühl verflüchtigte sich jedoch, als wir zum Flughafen fuhren, um eine junge Frau abzuholen, die einstieg und zwischen uns Platz nahm. Wir hatten nun alle drei unsere Rucksäcke auf den Knien. Macht nichts, zumindest waren wir auf dem Weg. 8 Erwachsene, 2 Kinder und der Fahrer, nicht zu vergessen der Aktenschrank auf dem Dachgepäckträger!

8 Erwachsene, zwei Kinder, der Fahrer und ein Aktenschrank auf dem Dach.

Wir hielten einmal an, um Diesel zu tanken und eine Toilettenpause an einer schäbigen "Toilette" einzulegen. Nach 6 Stunden kamen wir in Magangue an, 60 km von unserem endgültigen Ziel entfernt. Alle anderen stiegen aus, weil es ihr Endziel war, auch der Mann und sein Aktenschrank. Nach 500 Metern hielt der Fahrer wieder an und bedeutete uns auszusteigen. Er sagte, er müsse zurück nach Barranquilla und übergab uns an einen anderen Sammeltaxifahrer, der uns für das letzte Stück unserer Reise fahren würde. Der Fahrer bezahlte, lud unser Gepäck aus und fuhr los. Nun saßen wir auf der Straße (mir wurde ein Stuhl angeboten) vor einer Garage mit unserem neuen Fahrer und warteten auf weitere Leute, die sein Taxi füllen sollten. Ein junger Mann kam, aber das waren noch lange nicht genug zahlende Fahrgäste, sodass sich die Fahrt lohnen würde. Schließlich sprach uns der Fahrer an und erklärte, dass es schon spät sei und er sich Sorgen mache, dass er für die Rückfahrt von Mompox keine Fahrgäste mehr bekäme, wenn er noch länger auf weitere Reisende für die Hinfahrt warten müsse. Er schlug vor, dass wir jetzt nach Mompox aufbrechen könnten, wenn wir ihm 10.000 Pesos (2 £) zahlten. Nach einer mehr als 10-stündigen Fahrt ohne Verpflegung waren wir mehr als bereit zu zahlen, nur um zu unserem Hotel zu gelangen, zu duschen und etwas zu essen und zu trinken zu bekommen. Der freundliche und kommunikative Fahrer erzählte uns während der Fahrt etwas über die Geschichte der Region, was sehr interessant war. Bis vor 5 Jahren endete die Straße nach Mompox in Magangue, und eine Fähre brachte die Passagiere nach Mompox. Leider ging die Fähre nur bis 18 Uhr und wer später kam, musste bis zum nächsten Morgen warten, um nach Mompox zu gelangen. Jetzt gibt es drei riesige Brücken über den gewundenen Fluss Magdalena, die die Reise erleichtern und die Fähre überflüssig machen sollen. Die Straße ist allerdings sehr schlecht, mit vielen Schlaglöchern, und man muss wegen der vielen schlafenden Polizisten (ein anderes Wort für Geschwindigkeitsbuckel), die den Verkehr bremsen, noch vorsichtiger fahren. Bei der letzten Zählung seien es über 30 gewesen, erfuhren wir. Wir brauchten jedenfalls weitere 1 ½ Stunden für die letzten 60 km bis nach Mompox. Schließlich kamen wir in Mompox an - nach einer über 12-stündigen Fahrt. An diesem Abend freuten wir uns über eine kräftige Dusche, mehrere Biere und ein anständiges kolumbianisches Essen. Wir hatten es uns verdient.

9. Beitrag

5. März 2023

In den nächsten Tagen lernen wir unseren Balkon in den Bäumen lieben und gewöhnen uns an die Besonderheiten unserer Unterkunft. Wo sonst kann man schon unter freiem Himmel duschen? Wir haben eine schöne Dusch-/Toilettenkabine im Freien (die wir manchmal mit der Katze teilen), die zur Natur hin offen ist. Wenn man auf der Toilette sitzt oder duscht, kann man die Vegetation bewundern und die vorbeilaufenden Menschen sehen. Die einen natürlich auch. Sehr schön, aber ich hätte mir ein kleines Schloss und mehr Privatsphäre gewünscht. Außerdem wollen wir nicht riskieren, nachts die wackelige Wendeltreppe hinunterzufallen, da wir normalerweise ein paar Mal pro Nacht aufstehen müssen. Wir finden einen Eimer, den wir in unser Zimmer unter dem Dach bringen. Problem gelöst!

In den folgenden Nächten scheint sich der Wind gedreht zu haben, denn wir hören den Party-Lärm aus Minca nicht mehr so laut wie zu Beginn. Jetzt werden wir von den Geräuschen des Dschungels geweckt wie dem Kreischen der Affen oder dem Krähen der Hähne oder den unterschiedlichsten Vogelstimmen.

Unsere Gastgeber sind sehr entspannt. Vielleicht ein bisschen zu entspannt für Vermieter von Unterkünften. Es gibt ein Schild am Eingang, auf dem steht:

Genieße jeden Tag, als ob es dein letzter wäre.

Manche würden offensichtlich an ihrem letzten Tag im Leben niemals den Abwasch machen, den Boden in den Gemeinschaftsräumen kehren oder in der Gemeinschaftsküche aufräumen. Unsere Mitbewohner der Anlage stört das nicht, die Vermieter legen auch keinen Wert darauf, bloß wir hätten es halt an jedem Tag, auch an unserem eventuell letzten, lieber gemütlich.

In den nächsten Tagen unternehmen wir weitere Erkundungen und Wanderungen in der umliegenden herrlichen Landschaft. Unter anderem wandern wir zu wunderschönen Wasserfällen und im Naturschutzgebiet Tierra Adentro, wo wir Pfauen und Klammeraffen sehen.

Klammeraffen sind eine vom Aussterben bedrohte Art in der Sierra Nevada de Santa Marta, die vor dem illegalen Wildtierhandel gerettet wurde. Das Schutzprogramm von Tierra Adentro umfasst auch ein Aufzuchtprogramm mit dem Ziel, die Klammeraffen wieder in ihrem natürlichen Lebensraum anzusiedeln.

Natürlich treffen wir auch weitere interessante Leute wie beispielsweise Daniel aus Bayreuth. Daniel ist ein junger Mann, der nach Barranquilla, Kolumbien, kam, um im Rahmen seines Studiums ein Praktikum zu absolvieren. Als die Covid-Pandemie das Reisen erschwerte, strandete er in Kolumbien und beschloss, eine vernachlässigte Kaffee- und Schokoladenfarm in Minca zu kaufen. Er ist 2023 immer noch hier und arbeitet sehr hart daran, sein Traumprojekt auf die Beine zu stellen. Wir wünschten ihm alles Gute.

Ein weiterer Reisender, den wir trafen, der durch die Pandemie gestrandet war, allerdings auf Bali, war ein älterer Mann aus Mallorca. Er leitete eine erfolgreiche Klinik für alternative Medizin auf Mallorca, verkaufte sie jedoch und ging in den Ruhestand. Seitdem reist er durch die Welt. Als die Pandemie bedingten Reisebeschränkungen kamen, ging er nach Bali (Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass zu dieser Zeit Reisen unmöglich gewesen wäre.) und verbrachte dort ein paar Monate in einem erstklassigen Hotel. Da es keine Touristen gab, war das Hotel gern bereit, ihm ein Zimmer für 200 US-Dollar pro Monat zu vermieten. Währenddessen waren wir und der Rest der Welt eingeschlossen und saßen zu Hause.

Minca ist voller junger Leute, meist in ihren 20ern, meist Rucksacktouristen und meist weiblich. Mir kommt es manchmal so vor, als hätte man einen bestimmten Typus an Touristinnen geklont. In meinen Augen sehen sie alle gleich aus:

Sie tragen sehr kurze, Hinterbacken entblößende Shorts und knappe kurze Oberteile, die mindestens den Bauchnabel frei lassen. Die meisten haben Tattoos, Nasenringe und benehmen sich sehr selbstbewusst. Sobald sie Musik hören, fangen sie an zu tanzen und bewegen ihre Körper im Rhythmus der Musik mit mal mehr und mal weniger Talent.

Wie sich die Zeiten doch geändert haben. Als ich in den 1980er Jahren zum ersten Mal nach Kolumbien kam, gab es eine strenge Kleiderordnung für Männer und Frauen. Es war klar definiert, was in diesem so konservativen und sehr katholischen Land als anständige Kleidung galt.

Es war verpönt, wenn Frauen kurze Röcke oder Shorts trugen. Auch Blusen oder Kleider durften nicht zu viel Haut zeigen. Undenkbar eine Kirche zu betreten, wenn man ein ärmelloses Oberteil oder einen etwas zu kurzen Rock oder gar Shorts trug. Einmal, an der Karibikküste, drohte mir eine ältere Frau mit ihrem Regenschirm, weil sie fand, dass ich unanständig gekleidet war, da ich auf dem Weg zum Strand kurze Hosen trug.

Männer mussten grundsätzlich lange Hosen tragen, keine Sandalen, sondern geschlossene Schuhe. In den Fernbussen wurden Männer, die wegen der Hitze ihr Hemd auszogen, vom Fahrer zurechtgewiesen, der darauf bestand, dass sie ihr Hemd wieder anzogen, wenn sie nicht aus dem Bus geworfen werden wollten. Kein Hemd, keine Fahrt!

Wie in allen Gesellschaften hat sich auch hier die Mode geändert. Junge Männer tragen kurze Hosen, Sandalen, Turnschuhe, Baseballkappen, ärmellose T-Shirts oder laufen mit nacktem Oberkörper durch die Gegend.

Junge Frauen, meist Touristinnen aus dem Ausland oder aus anderen Teilen Kolumbiens, tragen die kürzesten Shorts und knappsten Oberteile, die man sich vorstellen kann. Und das nicht nur bei Strandspaziergängen oder in Strandorten, sondern auch in Städten, Geschäften, Restaurants und in öffentlichen Verkehrsmitteln.

Und das Interessanteste daran! Niemand hebt auch nur missbilligend eine Augenbraue. Es scheint schlichtweg niemanden zu interessieren. In den 80er Jahren pfiffen die Männer, wenn ein junges Mädchen, sei es eine Touristin oder eine Einheimische, vorbeikam, um ihre "Wertschätzung" zu zeigen. Das war sehr ärgerlich und ich habe mich über dieses Macho-Gehabe vehement beschwert. Jetzt drehen nur noch die betrunkenen Jungs im Billard-Club an der Ecke ihre Köpfe und beäugen die Mädchen.

In einer Drogerie kaufte eine spärlich bekleidete Frau (siehe Foto) neben mir etwas. Ich schaute den Verkäufer fragend an. Er zuckte nur mit den Schultern und lächelte müde. Das war's. Niemand dreht sich um, niemanden scheint es zu interessieren und niemand fühlt sich berufen, die spärliche Bekleidung zu kritisieren. Aufgrund meiner Erfahrungen von vor einigen Jahrzehnten frage ich mich schon, was die Einheimischen wirklich denken.

Wenn ich mir allerdings die Videos der Latin Music ansehe, in denen Männer mit Goldketten und protzigen Autos zu sehen sind und Mädchen, die so gut wie nichts anhaben, wäre es nicht überraschend, wenn dieser Stil zumindest bei den Jüngeren auf hohe Akzeptanz stieße. Welch ein kultureller Wandel!

Als wir vor acht Jahren hier in Kolumbien waren, ist uns das nicht so sehr aufgefallen, aber damals waren wir eher im Süden des Landes und in der Anden-Region, wo es kalt ist und die Menschen sich eher warm einpacken.

Wenn ich jedoch an die 80er Jahre zurückdenke, als Massen junger Leute aus Deutschland und vielen anderen Ländern nach Nicaragua kamen, um die sandinistische Revolution und das nicaraguanische Volk zu unterstützen, indem sie Kaffee oder Baumwolle pflückten oder Schulen bauten, dann erinnere ich mich auch an Absonderlichkeiten. Einige der jungen Männer trugen interessante Frisuren wie Mohikaner oder Haare, die wie ein Besen hochstanden. Die Nicas zuckten mit den Schultern, nach dem Motto "Leben und leben lassen!", und hießen sie willkommen.

8. Post 2. März 2023 Auf Wiedersehen, Partystadt Rodadero. Wir freuen uns auf etwas Ruhe und Frieden in Minca, wo es, wie uns gesagt wurde, kühler sei als an der Küste mit ihrer sengenden Sonne.

Wir sind von Santa Marta aus gefahren und haben uns mit 13 anderen Passagieren in einen kleinen Minibus gequetscht. Mit uns fuhren vier deutsche Mädchen mit Rucksäcken, die die ganze Fahrt über irritierend laut, schnell und ununterbrochen redeten. Schließlich kamen wir um 14 Uhr in Minca an.

Es hieß, unsere Unterkunft sei nur einen kurzen Spaziergang vom Busbahnhof entfernt. Das war zwar zutreffend, aber es ging bergauf über einen steinigen Dorfweg, der für unseren Trolley schwer zu bewältigen war. Kein Wunder, dass man sagte, wir kämen mit dem Taxi nicht hinauf. Selbst Motorradtaxis haben Schwierigkeiten hinauf zu kommen.

Unterwegs haben wir eine Schlange gestört, braun, glänzend, etwa einen Meter lang, die zum Glück vor uns weggeschlängelt ist. Später wurde uns gesagt, sie sei nicht giftig - gut zu wissen!

Die Bleibe, die wir gemietet haben, befand sich im Dachbereich eines Holzhauses inmitten von riesigen Bambusbäumen. Auf unserem Balkon hat man das Gefühl, als säße man mitten in einem Mangobaum. Wir haben einen elektrischen Ventilator und ein Moskitonetz über dem Bett. Keine Klimaanlage.

Es gibt auch eine Gemeinschaftsküche, -dusche und -toilette. Es ist also nicht ganz so, wie in der Werbung beschrieben, denn uns wurde gesagt, dass wir eine eigene Dusche und Toilette haben würden. Aber naja, mit solchen Abweichungen muss man rechnen. Nirgendwo stand jedoch, dass man mitten in der Nacht vom Dach des Hauses über eine wackelige Wendeltreppe hinuntergehen müsse, um auf die Toilette zu gelangen. Das war dann doch eine Überraschung. Wir sagten uns: Es ist einfach, aber sauber. Nicht ideal, aber wir sind ja nur für vier Nächte hier.

Das kleine Dorf Minca ist ein Zentrum für alle möglichen Aktivitäten, vor allem für Wandern und Motorradfahren auf Dschungelpfaden. Es ist ein Paradies für Rucksacktouristen, mit kleinen Hütten und Baumhäusern, die im umliegenden Dschungel verstreut sind und für jeden Geschmack etwas zu bieten haben. Jede Menge Orte sind lohnenswerte Ziele für einen Ausflug und es gibt viele Motorradtaxis, die einen dorthin bringen. Außer den diversen Touren, die angeboten werden, kann man auch einfach zu Fuß zu einer Kaffeefinca, zu Wasserfällen, einem kleinen See usw. gehen.

Wir schlendern herum, um den Ort zu erkunden, und lassen es wegen der Hitze ruhig angehen. Es ist immer noch 30 Grad heiß, nur nachts kühlt es ein wenig ab. Das größte Problem sind die Moskitos. Socken, lange Hosen, T-Shirts und Mückenspray für alles, was sich einem in unguter Absicht sonst noch nähert.

Auf unseren Erkundungsspaziergängen treffen wir einen Schweizer, der hier vor 8 Jahren eine Schweizer Bäckerei gründete, und der mir verspricht, für uns ein Vollkornbrot zu backen, das ich am nächsten Morgen abholen könne. Während wir uns mit ihm unterhalten, rast ein Krankenwagen vorbei. Er meinte, es sei wohl wieder einmal einer der Touristen verunglückt, die sich oft ein Motorrad mieteten, ohne zu wissen, wie man mit den schlechten Straßen und Wegen umgehen müsse, oder die in die Teiche bei den Wasserfällen springen würden, ohne daran zu denken, dass sich unter dem Wasser Felsen befinden. Ein häufiges Vorkommnis, so der Schweizer.

In Minca gibt es ein kleines Krankenhaus, aber größere Verletzungen oder schwere Krankheiten müssen in Santa Marta behandelt werden, eine Stunde Fahrt entfernt.

Am Nachmittag treffen wir auch einen Iren, der uns zahlreiche Informationen über die Stadt und die Touren gibt. Später treffen wir ihn in einem Pub wieder, wo er uns weitere Tipps gibt und mich überredet, ihm ein Bier für seine Beratung zu spendieren. Er lebt seit 9 Jahren hier und betreibt mit seiner Freundin ein indisches Restaurant.

An Bars und Restaurants mangelt es in der Stadt nicht. Allerdings nichts Billiges. Wir wählen am Abend eines in der Nähe unserer Unterkunft, da wir im Dunkeln mit unseren Taschenlampen unseren Weg zurück finden müssen. Ich bestelle ein Nudelgericht und Daves Mahlzeit besteht aus Hühnchen, Salat und Pommes Frites und ist so groß, dass sie für uns beide gereicht hätte.

Sehr satt und müde schlüpfen wir kurz nach 21 Uhr unter unser Moskitonetz und freuen uns auf eine erholsame Nachtruhe, in der wir nur den Geräuschen der Natur lauschen. Um 23 Uhr werden wir von lauter Musik, schreienden Stimmen und Gelächter geweckt. Es scheint, dass in und um Minca viele Partys stattfinden. Schrecklich! Was für ein Albtraum! Wir können die ganze Nacht nicht schlafen, trotz unserer Ohrstöpsel. Um 4 Uhr morgens schlafe ich endlich völlig erschöpft ein, trotz des anhaltenden Lärms. Um 6 Uhr morgens stehen wir auf und frühstückten. Was für eine schreckliche Nacht! Haben wir einen Fehler gemacht, hierher zu kommen? Um frühstücken zu können, müssen wir uns erst einmal in der Gemeinschaftsküche zurechtfinden, ein paar Tassen, Teller und Besteck abwaschen und einen Weg finden, Kaffee und Tee zu kochen. Nach dem Frühstück, als es ein bisschen wärmer wird, wagen wir uns unter die Dusche. Am Abend zuvor haben wir geduscht, als wir im Dunkeln nach Hause gekommen sind. Das war ein Fehler. Denn das Licht über der Dusch-/Toiletteneinheit draußen ist sehr schwach und man kann kaum sehen, was man tut und ob irgendwelche Krabbeltiere herumlaufen. Bei Tageslicht ist das beruhigend anders. Wenn man den ersten Schock über die eiskalte Dusche überwunden hat, fühlt man sich erfrischt. Warmes Wasser gibt es hier leider nicht. Später machen wir uns auf den Weg zu einer Schokoladen- und Kaffeefarm, die uns unser neuer irischer Freund empfohlen hat. Wir entscheiden uns, kein Motorradtaxi zu mieten, sondern den ganzen Weg zu Fuß zu gehen. Auf diese Weise können wir anhalten, wo wir wollen, und Fotos machen. Es ist ein wunderbarer Spaziergang. Wir genießen die Natur und die Aussicht und schlendern den Weg entlang.

Unterwegs treffen wir einen Franzosen, der in einem Zimmer auf der Kaffeefarm wohnt. Wir halten im Schatten an und unterhalten uns ausgiebig. Er ist ein interessanter Mann, der viel reist. Er bucht seine Flüge 1 ½ Jahre im Voraus, bekommt sie sehr günstig und spricht dann, wenn er im Land ist, mit Leuten darüber, welche interessanten Dinge sie ihm empfehlen könnten und wohin er gehen solle.

Wir treffen auch ein junges Mädchen, das am Aussichtspunkt Fotos macht. Sie hat kein Wasser dabei und ist barfuß unterwegs und sehr schnell. Wir verlieren sie binnen kürzester Zeit aus den Augen. Später laufen wir uns wieder über den Weg. Sie kommt aus Nordengland und arbeitet als Freiwillige auf der Farm. Sie macht die englischsprachige Führung für uns und vier andere junge Touristen aus Frankreich und Kanada.

Die Führung ist interessant und wir lernen viel über den Kaffee-Anbau, obwohl wir auf früheren Reisen schon einige Kaffeefarmen besucht haben. Nach der Führung dürfen wir an verschiedenen Kaffeebohnen riechen und heiße Schokolade probieren. Außerdem werden uns andere Produkte gezeigt, die aus Schokolade hergestellt werden, wie Körperpeelings und Gesichtsmasken. Wir probieren die Schokoladen-Gesichtsmaske aus und ich muss sagen, mein Gesicht fühlt sich danach sehr glatt an. Wunderbar!

Schokolade hat viele gesunde Eigenschaften, wir sollten und werden sicher mehr davon essen. Wir brauchen keine Statine!

Auf der Farm wird auch versucht, die neuen wichtigen Inka-Nüsse aus Peru anzubauen. Diese sind ebenfalls sehr gesund und energiespendend, ein neues Superfood.

Die Kaffee- und Schokoladenfarm Finca San Rafael gehört einem Schweizer Ehepaar, Chris und Edith. Sie haben die verlassene Farm vor 10 Jahren gekauft und viel Zeit und Geld investiert, um sie als Biobauernhof einzurichten. Ich habe mich ausführlich mit Edith unterhalten. Sie ist eine sehr interessante und nachdenkliche Person. Sie und ihr Mann haben viele Ideen, was mit dem Hof geschehen soll und wie sie die Gemeinschaft unterstützen können. Die einheimischen Frauen, die für sie arbeiten, können ihre kleinen Kinder mitbringen, und sie werden von allen betreut. Auf diese Weise kommen die Frauen aus dem Haus, bekommen einen Job, verdienen das dringend benötigte Geld und werden selbstbewusster.

Sie organisieren auch Projekte zur Müllbeseitigung und klären über die Notwendigkeit von biologischer Landwirtschaft und Recycling auf.

Sie organisieren Sterilisierungskampagnen für die vielen streunenden Hunde, um die sich niemand kümmern will.

Die Farm ist noch klein und produziert nicht genug für den Export. Im Moment überlebt die Farm durch den Verkauf von Kaffee- und Schokoladentouren, die Vermietung einiger Zimmer an Touristen, ein kleines Restaurant und den Verkauf ihrer anderen Nebenprodukte wie Peelings und Masken.

Die Lage ist sehr idyllisch. Die Atmosphäre ist entspannt. Wir verbringen einige Zeit in bequemen Stühlen auf der Veranda mit Blick auf die umliegenden Bambus-, Avocado- und Mangobäume und beobachten die Vögel. Man könnte auch in den Hängematten schaukeln, aber ich habe Angst, dass ich nicht mehr herauskommen würde. Ich bin halt nicht mehr so gelenkig.

Wir verbringen einen schönen Nachmittag dort und laufen langsam zurück, glücklich über diese Erfahrung und die Begegnung mit netten und interessanten Menschen. Wir kommen gerade rechtzeitig zurück zu unserer Unterkunft, um den Sonnenuntergang von der Veranda aus zu beobachten. Die Aussicht ist atemberaubend, mit Blick auf die Berge und Santa Marta in der Ferne.

Wir sind uns beide einig, dass wir keinen Fehler gemacht haben, nach Minca zu kommen.

7. Post 27. Februar 2023 Wir sind jetzt schon ein paar Tage in Rodadero bei Santa Marta an der Karibikküste. Es ist schön, hier zu sein und sich von den Strapazen der letzten Tage, Wochen und Monate zu erholen. Wir wollen einfach nur ein wenig ausspannen und die Sonne und Wärme genießen.

Wir besuchten Rodadero im Jahr 2015. Damals war der Ort bekannt dafür, dass er weniger überlaufen ist als andere Strände in der Gegend wie z. B. Tangana, die zu beliebt für ihr eigenes Wohl geworden sind. Wir genossen damals die Atmosphäre des Sonnenuntergangs am Strand. Aber wir erinnerten uns auch daran, dass wir von der Qualität und den Preisen des Essens in den Restaurants nicht übermäßig beeindruckt waren. Deshalb haben wir uns für eine Airbnb-Wohnung mit Kochgelegenheit entschieden. Als wir am Donnerstag ankamen, waren wir sehr erstaunt. Rodadero ist nicht wiederzuerkennen. Entlang des Strandes sind viele neue Hochhäuser gebaut worden. Überall wird weiter gebaut. In den Bewertungen der Hotels und AirBnBs wurde davor gewarnt, dass es laut werden könnte, wenn die Leute die ganze Nacht durchfeiern. Andere warnten vor den heftigen Winden, die sehr stark seien und an den Fenstern rütteln könnten. Wir wählten also unsere Unterkunft sorgfältig aus (weit weg von den Partys) und besorgten uns extra wirksame Ohrstöpsel gegen den Lärm. Trotzdem waren wir schockiert, als wir bei unserer Ankunft sahen, wie groß Rodadero geworden ist. Außerdem befand sich unser Apartmentblock auf einem steilen Hügel und an der Rezeption wurden wir mit lauten Bohrgeräuschen von weiteren Bauarbeiten empfangen. Hatten wir einen Fehler gemacht, hierher zu kommen? Zum Glück liegt unser Apartment auf der anderen Seite des Gebäudes im 5. Stock mit Blick auf die Strandfront, so dass wir von den Bauarbeiten nichts mitbekommen. Eine steile Treppe führt hinunter zum Strand. Das Gebäude ist auf einem Felsen gebaut und es gibt einen weiteren Zugang zum unteren Parkplatz des Hotels, der mit einem Aufzug erreichbar ist. Das macht den steilen Hügel bei 33 Grad erträglich. Gott sei Dank. Die Wohnung ist so schön, wie sie angepriesen wird. Es handelt sich um eine Maisonette-Wohnung mit offener Küche und Wohnzimmer mit Balkon und einem herrlichen Blick auf den Strand und die Bucht. Die Treppe führt zum Schlafzimmer, von dem aus man einen schönen Blick auf den Strand und die Bucht hat. Jede Etage hat ein Bad. Wunderbar. Perfekt für unsere Zwecke, um ein paar Tage zu entspannen und zu relaxen.

Allerdings tobt hier ein starker Wind, der an den Fensterrahmen rüttelt. Wir wussten davon, da es in vielen Bewertungen erwähnt wurde. In dieser Gegend gibt es fünf Monate lang starke Winde, am stärksten im Februar (jetzt). Als wir das letzte Mal im Februar hier waren, haben wir aber keine Stürme bemerkt. Die Leute sagen, das sei ein weiteres Zeichen für den Klimawandel.

Die Stürme sind gewaltig und die schlecht eingebauten Fensterrahmen in unserer Wohnung klappern heftig.

Wir setzen die Arbeit anderer Besucher fort, die Papier- oder Plastikkeile zwischen Rahmen und Glas geschoben haben, um das Klappern zu lindern. Dave spannt auch unsere elastische Wäscheleine auf, um den Fensterrahmen ruhig zu halten. Das hilft ein wenig. Aber das Geräusch ist wirklich nervtötend laut. Das Gute daran ist, dass man nichts von irgendwelchen Partys hört, die vielleicht gerade stattfinden. Allerdings ist es kein Dauergeräusch wie das Rauschen des Meeres, an das man sich gewöhnen könnte, sondern der Wind kommt und geht in Böen. Wir sind dankbar für unsere supereffizienten neuen Silikon-Ohrstöpsel, sonst könnten wir nachts überhaupt nicht schlafen. Draußen auf der Straße wurde mein Hut, den ich mir fest auf den Kopf gesetzt hatte (ich hätte ihn fast festgeschraubt), weggeblasen, als wir gerade eine belebte Straße überquerten. Ein sehr aufmerksamer Motorradfahrer hielt die entgegenkommenden Automassen an, jagte mit seinem Motorrad hinter meinem Hut her und brachte ihn mir zurück. Wahnsinn! Mein Held! Am Strand kann der Wind bei der sengenden Hitze von 33 Grad erfrischend sein, aber er weht auch den Sand umher. Wenn man den ganzen Körper mit Sonnencreme einschmiert, bleibt der Sand daran haften und man sieht aus wie ein panierter Fisch oder ein Hühnchen. In den nächsten Tagen genießen wir es, am Strand entlang zu spazieren, im Wasser zu planschen und die anderen Menschen, meist Familien, zu beobachten, die sich amüsieren. Wir beobachten auch die vielen Verkäufer, die am Strand auf und ab gehen und versuchen, verschiedene Waren wie Essen, Getränke, Badeutensilien, Tattoos, handgefertigte Taschen und Armbänder, Massagen usw. zu verkaufen oder Ausflüge mit dem Boot zu anderen nahe gelegenen Stränden anzubieten. Die Sonne ist intensiv und die Verkäufer sind täglich der Sonne ausgesetzt. Deshalb haben viele ihre Gesichter mit Motorradmasken und ihre Körper mit langärmeligen T-Shirts und Leggings bedeckt, um sich vor den intensiven Strahlen zu schützen. Die Atmosphäre am Strand ist entspannt und die Menschen sind gut gelaunt. Ein paar Musikgruppen ziehen umher und spielen gegen eine Gebühr beliebte Lieder für Paare, Familien oder Gruppen. Die umliegenden Menschen profitieren davon und singen und tanzen zu den Liedern. Andere sind Selbstversorger und bringen ihre Musikanlage mit. Aus ihren Lautsprechern dröhnen die unterschiedlichsten Musikstile und konkurrieren mit den Live-Musikgruppen.

So wie wir gerne Menschen beobachten und von ihrem Aussehen und Verhalten fasziniert sind, so beobachten andere Menschen uns. Die meisten Menschen hier sind kolumbianische Touristen und wir beide scheinen mit unserer weißen Haut ein wenig herauszustechen. Einige Frauen und Mädchen kommen zu uns herüber, um mit uns zu sprechen. Einige wollen sogar ein Selfie machen. Wir haben kein Problem damit.

Was mich erstaunt, ist die Menge an Menschen, die am Strand Selfies von sich machen, allein oder mit einem Freund posieren. Ich wundere mich auch über die Sorglosigkeit, mit der viele Menschen am Strand mit ihren Handys umgehen. Manche legen es in den Sand, andere nehmen es mit, wenn sie bis zur Hüfte ins raue Meer waten, um Fotos zu machen. Andere stecken ihr Handy in eine Plastikhülle, spielen im Wasser und machen Fotos durch die Plastikhülle hindurch. Wir haben Leute gesehen, die ihr Handy ins Wasser fallen ließen. Sie hoben es schnell auf und trockneten es in der Sonne auf dem Sand, wobei sie die Daumen drückten, dass das Telefon wieder funktionieren möge, sobald es trocken ist.

Die teuren und überfüllten Restaurants können wir ignorieren, da wir selbst kochen. Gestern Morgen habe ich bei den Fischern, die gerade mit ihren Booten zurück gekommen sind, frischen Fisch gekauft, vier Robalos, eine Art Wolfsbarsch. Das sollte für die nächsten paar Abendessen reichen. Frischer geht's nicht mehr. Lecker.

Wir haben gerade gelernt, wie man die alte Waschmaschine des Hotels bedient. Wir brauchen saubere Kleidung, wenn wir morgen unsere Reise in den Regenwald fortsetzen.

6. Post 22. Februar, Bogotá Der Verkehr in Bogota ist horrend. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind überfordert und unzureichend. Leider ist das seit fast 70 Jahren diskutierte und geplante Metrosystem immer noch nicht realisiert worden. Es gibt immer noch zu viele Meinungsverschiedenheiten über die wichtigsten Elemente, z. B. darüber, ob sie unterirdisch oder oberirdisch verlaufen soll. Dennoch haben die Bauarbeiten im Stadtzentrum begonnen. Aber die Menschen machen sich kaum Hoffnungen, dass die U-Bahn innerhalb der nächsten zwei Jahrzehnte in Betrieb genommen werden kann. In der Zwischenzeit muss ein komplexes Bussystem die mehr als 7 Millionen Bogotanos und ihre Besucher von und zur Arbeit und zu ihren anderen Aktivitäten in Bogota befördern. Folglich sind die Straßen überlastet. Eine wirksame Maßnahme zur Entlastung des öffentlichen Verkehrssystems sind die TransMilenio-Busse, ein Schnellbussystem, das im Jahr 2000 in Bogotá eingeführt wurde. Dieses TransMilenio-System besteht aus miteinander verbundenen Linien, die über eigene Fahrspuren verfügen, die den übrigen Verkehr umgehen. Vier Fahrspuren in der Mitte der Straße (zwei in jede Richtung) sind für den schnellen Busverkehr vorgesehen. Die äußere Spur ermöglicht es anderen Bussen, einen Bus zu überholen, der an einer Haltestelle hält. Die Fahrgäste können die Haltestellen über eine Brücke über die Straße erreichen. Anfangs waren die meisten dieser Busse mit Dieselantrieb ausgestattet.

Heute werden viele mit Strom oder Erdgas betrieben, was die starke Luftverschmutzung der Hauptstadt einzudämmen hilft. Die Busse sind Gelenkbusse und seit 2007 sind auch größere Doppelgelenkbusse mit einer Kapazität von 270 Fahrgästen im Einsatz.

Es gibt es nur wenig private Autos oder Lastwagen. Die Luft ist daher viel besser als vor 30 oder 40 Jahren, als jeder Lastwagen oder Bus schwarze, giftige Abgase ausblies. Aber noch immer fahren viele ältere Autos herum. Die Abgase sind deutlich sichtbar und in Hals und Brust zu spüren.

Eine weitere Maßnahme zur Verbesserung der Luft und zur Verringerung der Umweltverschmutzung ist ein komplexer Plan, der es Autos erlaubt, nur an geraden oder ungeraden Tagen zu fahren, je nachdem, welches Kennzeichen sie haben. An den Tagen, an denen das Autofahren verboten ist, müssen sich die Menschen trotzdem fortbewegen. Also nehmen sie öffentliche Verkehrsmittel oder das Auto eines Freundes. Wer es sich leisten kann, kauft ein anderes Fahrzeug mit einem anderen Nummernschild und ist wieder mobil. Problem gelöst.

Als wir in den TransMilenio-Bus einstiegen, standen junge Burschen, die auf einem Sitz für schwächere/ältere Erwachsene saßen, auf, um uns Platz zu machen. Ich war schockiert (sehen wir wirklich so alt aus?), aber auch erfreut, weil man von dem Sitzplatz aus eine bessere Sicht hat. Außerdem hat sich David im Stehen ein paar Mal den Kopf an den Handläufen gestoßen, weil die Busse für die einheimische Bevölkerung gebaut wurden, die normalerweise nicht so groß ist. Die Straßen sind gerade, und die Busse fahren schnell. Interessant wird es, wenn der Doppelgelenkbus um die Ecke fährt und das letzte Abteil um die Kurve rutscht.

Wir hatten auch das Vergnügen, einige großartige musikalische Darbietungen auf Rädern zu erleben. Zunächst stieg ein Mann mittleren Alters ein und spielte auf seinem Musikautomaten traditionelle kolumbianische Country-Musik, die er rhythmisch mit zwei Löffeln begleitete. Danach spielte ein junger Venezolaner auf seinem Musikgerät Rap-Rhythmen und begleitete sie mit einem sozialkritischen Plädoyer. In einem anderen Bus spielte ein älterer Mann klassische spanische Stücke auf seiner alten, abgenutzten Gitarre mit nur fünf Saiten. Macht nichts. Der Sound war großartig. Wir hatten das volle Programm einer Vielzahl von guten Musikdarbietungen. Die Leute applaudierten und viele gaben gerne ein bisschen Geld für das Vergnügen, unterhalten zu werden. Da die Arbeitslosigkeit sehr hoch ist, müssen viele Menschen Ideen entwickeln, womit sie ihren Lebensunterhalt verdienen können. Bogota hat viele faszinierende Museen und Ausstellungen. Kolumbien ist eine kulturell sehr vielfältige und aktive Gesellschaft. Die meisten Museen sind kostenlos. Einige von ihnen haben wir bereits bei unserem letzten Besuch vor acht Jahren besucht. Trotzdem beschließen wir, das Botero-Museum erneut zu besuchen.

Fernando Botero ist ein kolumbianischer Künstler und Bildhauer. Er wurde in Medellin geboren, und ich bin sicher, dass wir viele seiner Kunstwerke sehen werden, wenn wir Medellin im weiteren Verlauf unserer Reise besuchen. Botero ist berühmt für die Darstellung von Menschen und Figuren in übergroßer Dimension, mit politischer Kritik und mit viel Humor.

Als wir Bogota verlassen, scheint die Sonne bei blauem Himmel, aber der Smog ist deutlich zu sehen.

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Dienstag, 21. Februar 2023

Wir sind in Bogota und erholen uns langsam von den Strapazen der letzten Tage.

Wir machten einen Spaziergang durch das Viertel La Candelaria, das pulsierende historische Zentrum der Stadt, das auf das 16. Jahrhundert zurückgeht. Ein Spaziergang durch Candelaria ist wie ein Spaziergang durch die Geschichte und bietet einen Einblick in die reiche Kultur und Geschichte Bogotas. Candelaria ist voll von farbenfroh bemalten Kolonialhäusern, historischen Gebäuden, Museen, Kunstgalerien, traditionellen Cafés und Restaurants... Es gibt so viel zu sehen. ...

Candelaria ist hügelig und liegt am Fuße der großen Berge Monserrate und Guadalupe. Schon bald sind David und ich außer Atem und ich mache mir langsam Sorgen, denn ich dachte immer, wir seien ziemlich fit. Aber dann fällt mir ein, dass Bogota auf 2.700 m Höhe liegt. Kein Wunder, dass wir kurzatmig werden.

Später nehmen wir ein leckeres Mittagessen in einem der traditionellen Restaurants ein. Das Essen ist großartig, die Portionen sind groß. Ich nehme eine Suppe, Sopa Ajiaco, eine traditionelle Suppe mit Kartoffeln, Huhn, Mais, Sahne, Reis, Avocado und Kapern. Dave und Patricia teilen sich einen großen Teller Bandeja Paisa, ein traditionelles kolumbianisches Gericht mit roten Bohnen, Reis, Hackfleisch, Speck, Spiegelei, Chorizo, Kochbananen und Blutwurst.

Während wir unser Essen im Restaurant genießen, geht draußen ein heftiger Regenschauer nieder und wie eine Sintflut rauscht das Regenwasser über den Hang. Innerhalb kürzester Zeit werden die Schlaglöcher zu Pfützen und die Straßen zu reißenden Bächen. Wir sind einfach nur froh, in Sicherheit und im Trockenen zu sein und beschließen, die Fortsetzung der Wanderung ein wenig hinauszuzögern, bis der Regen aufhört und die Wassermassen irgendwohin verschwinden.

Das Wetter hier ist unberechenbar. Man sagt, dass man jeden Tag die vier Jahreszeiten erleben kann, ein Nebeneffekt des Klimawandels. Als wir am Morgen das Haus verließen, war es kalt, und ich zog meinen Anorak an. 30 Minuten später kam die Sonne heraus, und ich zog nach und nach meine verschiedenen Schichten aus. Jetzt, da es stark regnet, hat sich die Temperatur wieder abgekühlt, und ich bin froh, dass ich meine Jacke und meinen Regenschirm dabei habe.

Später laufen wir durch die Straßen des Stadtzentrums und versuchen, die riesigen Regenpfützen auf dem Bürgersteig oder der Straße zu umgehen. Die Steine des Bürgersteigs sind nicht einzementiert, sondern lose verlegt. Dies hat zur Folge, dass das Regenwasser unter die Steine eindringt und sich dort sammelt. Die armen Fußgänger, die zufällig auf einen dieser losen Steine treten, werden wahrscheinlich nicht nur von dem niederprasselnden Regen, sondern auch von dem schmutzigen Wasser unter den Steinen, das zwischen den Steinen hochsprudelt, durchnässt. Aber man hat Glück, wenn nur die Schuhe nass werden; oft spritzt das Wasser bis zu den Knien oder sogar noch höher hoch. Außerdem können Fußgänger auf den Gehwegen oder beim Versuch, die Straße zu überqueren, eine Ganzkörperdusche erleiden, wenn eines der vorbeifahrenden Autos oder ein Lastwagen mit hoher Geschwindigkeit durch die wassergefüllten Schlaglöcher rast. Bis jetzt hatten wir Glück und bekamen nur nasse Füße.

Blick aus dem Fenster der Wohnung unserer Freundin Patricia.

Die Wolkenkratzer gegenüber sind neu. Sie wurden erst in den letzten Jahren gebaut. Die Wohnungen in dem Gebäude, dessen Fassade wie Kork aussieht, sollen als Airbnb vermietet werden, scheinen aber nicht erfolgreich zu sein, da wir abends und nachts kaum Lichter in den Wohnungen sehen können. Das andere Hochhaus ist 65 Stockwerke hoch und heißt BD Bacata, mit einer interessanten Architektur, aber noch nicht fertiggestellt. Die 2011 begonnenen Bauarbeiten hatten sich um viele Jahre verzögert. Jetzt scheint dem Unternehmen das Geld ausgegangen zu sein... oder war es vielleicht ein Projekt zur Geldwäsche? Auf jeden Fall ist es ein Schandfleck und Geldverschwendung. Im Gegensatz dazu hat das Gebäude gegenueber 31 Stockwerke. Torres de Fenicia, wurde 1970 gebaut und war der erste Wolkenkratzer in Bogota, der erdbebensicher gebaut wurde. Eine erdbebensichere Architektur ist in einem erdbebengefährdeten Gebiet wie Kolumbien ein wesentliches Merkmal.

BD Bacata li. und Torre de Fenicia re.

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Sonntag, 19. Februar 2023

Wir kommen am Morgen um 4 Uhr am Flughafen Heathrow an und reihen uns in die Warteschlange für den Check-in ein. Jetzt erleben wir eine Überraschung. Ohne das Einwanderungsformular bekommen wir keine Bordkarten für den Flug Madrid-Bogotá. Mein ausgedrucktes Formular hilft uns nicht weiter. Wir brauchen den Barcode, der zeigt, dass das Formular von der Einwanderungsbehörde akzeptiert wurde. Und ohne diesen lassen sie uns nicht ins Flugzeug. Was nun?

Das Problem ist folgendes: Unser Flug ist ein Gemeinschaftsflug von British Airways und Iberia, aber auf unseren Papieren steht nur die BA-Flugnummer. Das kolumbianische Formular funktioniert jedoch nur mit der Iberia-Flugnummer, die wir nicht zur Hand haben. Woher hätten wir das wissen sollen? Und was kann man jetzt dagegen tun?

Das Internet am Flughafen ist zu schwach, um die Formulare auf meinem, unserem einzigen Telefon auszufüllen. Die sehr hilfsbereite British-Airways-Dame am Schalter gibt mir ihr BA-eigenes iPad, damit ich die Formulare online ausfülle und zurückkomme, wenn ich fertig bin. Das iPad ist sehr langsam, bleibt ständig hängen und friert wegen der schlechten Verbindung von Zeit zu Zeit ein. Die Schrift ist so klein, dass ich sie nicht lesen kann. Der Lautsprecher bittet die Passagiere des Fluges nach Madrid dringend nach vorne zum Check-in zu kommen, da die Zeit drängt. In dieser Situation ist es auch nicht wirklich hilfreich, dass wir auf einer Behindertenbank sitzen und Dave, der alle Papiere einschließlich unserer Pässe auf dem Schoß hat, weichen muss, um einem armen alten Mann mit Krücken Platz zu machen. Der ganze Papierkram landet beim Aufstehen auf den Boden - alles durcheinander.

Ich bin verzweifelt und eile zurück zu der Dame am Schalter, um Hilfe mit dem iPad zu bekommen. Die weibliche Sicherheitskraft scheucht mich weg, aber ich ignoriere sie. Sie rennt hinter mir her und wir streiten uns. Sie schreit, dass ich ohne die richtigen Papiere nicht fliegen könne und deshalb kein Recht hätte, hier zu sein. Sie versucht, mich wie einen Verbrecher aus dem Abfertigungsbereich zu zerren und droht, mich mit Gewalt entfernen zu lassen.

Was? Wie? Ich will und muss einfach nur in dieses Flugzeug steigen - weg von ihr. Zum Glück greift der männliche Sicherheitsbeamte ein. Er beruhigt alle und es gelingt mir, die Formulare auszufüllen. Bis auf die letzte Frage, in der es darum geht, wo wir in Bogota wohnen würden. Natürlich hatte ich keine Adresse von unserer Freundin in Bogota, die am Flughafen auf uns warten würde. Es war mir nie in den Sinn gekommen, sie aufzuschreiben. Der Sicherheitsbeamte wies mich darauf hin, dass jedes Hotel ausreichen würde. Also suchte ich schnell im Reiseführer nach einem Hotel und seiner Telefonnummer und drückte auf die Taste "Senden". Es funktionierte. Erledigt.

Aber jetzt müssen wir noch warten, bis die E-Mail-Bestätigung auf unseren Handys ankommt. Ohne diese Bestätigung, so wird uns gesagt, könnten wir nicht fliegen, da die Iberia-Kollegen in Madrid unsere Bordkarte nicht bearbeiten könnten, da es dann zu spät sei. Alle Formulare müssen mindestens zwei Stunden vor dem Flug bearbeitet werden. Was nun?

Die stets hilfsbereite BA-Schalterdame versucht ihr Bestes, um das Problem für uns zu lösen, trotz der langen Schlange hinter uns. Schließlich gelingt es ihr auf einem anderen Computersystem, die Bordkarten Madrid-Bogota für uns auszudrucken. Was für eine Erleichterung! Ich will sie am liebsten umarmen, aber es bleibt keine Zeit. Wir müssen uns beeilen, um durch die Sicherheitskontrolle und zu unserem Flugsteig zu gelangen, um unseren Flug nach Madrid zu erreichen.

Endlich, wir haben es geschafft. Wir sind am Flugsteig Madrid-Bogota angekommen. Ich glaube langsam werde ich zu alt zum Reisen.

Aber mal sehn, was jetzt noch alles auf uns warten wird.

Reisevorbereitungen

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Samstag, 18. Februar 2023

Noch 24 Stunden bis zum Abflug. Es ist an der Zeit einzuchecken und die Bordkarten zu holen. Kein Problem für den Flug von London nach Madrid, aber der Anschlussflug nach Bogotá erweist sich als problematisch. Ich erhalte ständig Fehlermeldungen. Okay, das werden wir am Flughafen klären müssen. Ähnlich verhält es sich mit dem Einreiseformular, das ich für die Einreise nach Kolumbien für uns beide ausfüllen muss. Das Formular akzeptiert unsere Flugnummer nicht, der Computer friert ein und ich kann nicht weitermachen. Bloß nicht paranoid werden! Ich suche im Internet nach Lösungen und lese, dass viele Leute das gleiche Problem hatten. Ich lese auch, dass das Ausfüllen dieses Einwanderungsformulars zwar empfohlen, aber nicht vorgeschrieben ist. Ich bin erleichtert, drucke aber trotzdem die Formulare aus und fülle die verbleibenden Fragen von Hand aus, wie in alten Zeiten. Ich drücke die Daumen, dass das hilft.

Um 16 Uhr am Samstag wird das Telefon geliefert und Dave beginnt mit der Einrichtung, soweit das ohne SIM-Karte möglich ist. Die SIM-Karte kommt nicht rechtzeitig an. Macht nichts, wir werden eine in Bogotá kaufen.

Wenigstens haben wir getan, was wir konnten. Erschöpft gehen wir ins Bett. Das wird eine sehr kurze Nacht.

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Freitag, 17. Februar 2023

So viele Dinge zu tun, so wenig Zeit, bevor wir am Sonntagmorgen zu unserer Reise aufbrechen werden.

Dave hat in den letzten Wochen den Dollarkurs verfolgt, in der Hoffnung, dass er etwas von den Verlusten aufholen würde, die durch die kurze Amtszeit von Liz Truss als Premierministerin entstanden sind, die das Pfund wie einen Stein fallen ließ.

Der Wechselkurs ging leicht auf und ab, aber schließlich mussten wir am Freitag unsere US-Dollar und kolumbianischen Pesos abholen.

In der Finchley Road, wo sich die Wechselstube befindet, ist wie immer viel los, und wir sind froh, dem Gedränge zu entkommen und in unseren Bus nach Hause zu steigen. Erst dann bemerkt Dave, dass sein iPhone aus seiner Tasche gestohlen wurde.

Als wir später versuchen, das Telefon zu orten, zeigt es seine letzte Position vor der Wechselstube in der Nähe der Bushaltestelle an. Aber danach ist das Signal tot.

Was für ein Albtraum!! 1 1/2 Tage vor unserer Abreise. Es ist nicht nur der Verlust eines teuren iPhones mit einer hervorragenden Kamera, der uns schmerzt. Es sind die ganzen Unannehmlichkeiten und der Ärger, der auf einen zukommt, wenn das Telefon gestohlen wird. Erst dann wird einem bewusst, dass sich das ganze Leben auf diesem Telefon abzuspielen scheint.

Beim Online-Banking wird ein Sicherheitscode an das Telefon gesendet, ebenso wie bei vielen anderen Online-Transaktionen und bei der Verwendung von Apps. Zum Beispiel die NHS-App zum Abrufen des Covid-Impfscheins, den wir bei unserer Ankunft bei der kolumbianischen Einwanderungsbehörde vorlegen müssen, oder die British-Airways-App mit unseren Bordkarten, den Sicherheitskameras in unserer Wohnung, den Sicherheitslampen, dem Heizkessel, der Heizung - alles, was David über sein Telefon fernsteuert.

Die Schwere des Verlustes wird uns langsam bewusst. Das Ausmaß dämmert uns. Was für ein Albtraum!!

Mir ist zum Weinen zumute, aber das würde nicht helfen, die Probleme zu lösen, vor denen wir stehen. Der einzige Trost ist, dass es schlimmer hätte sein können. Der Reisepass hätte gestohlen werden können. Dave hätte mit einem Messer angegriffen werden können oder von den Hammer-Gangs, die mit Fahrrädern und Motorrollern durch die Gegend fahren und den Leuten mit einem Hammer auf den Kopf schlagen, um an das Telefon zu kommen. Zum Glück haben wir noch mein Handy, das ich zum Aufladen zu Hause gelassen hatte.

Wir werden aktiv und bestellen ein neu überholtes Telefon, das gleiche Modell. Amazon verspricht, es am nächsten Tag zu liefern, also am Samstag, dem Tag vor unserem Abflug.

Virgin, unser Telefonanbieter, verspricht, so schnell wie möglich eine SIM-Karte zu schicken, hoffentlich am nächsten Tag.

Wir versuchen, die Covid-Impfbescheinigungen für David auf seinem Computer abzurufen, aber der Sicherheitscode, den wir benötigen, wird an sein nicht vorhandenes Telefon gesendet. Es gelingt uns, das verknüpfte Telefon auf meines umzustellen, aber die Änderung kann erst nach mindestens 24 Stunden wirksam werden. Unsere Bemühungen, die Bescheinigungen über die NHS-App zu erhalten oder mit einem echten Menschen zu sprechen, bleiben erfolglos. Also eilen wir zu unserer Hausarztpraxis, bevor sie über das Wochenende schließt, und bitten sie, Daves Impfpass auszudrucken. Sie sind sehr hilfsbereit, aber der Ausdruck enthält nicht die Details und Barcodes, die wir der Einwanderungsbehörde vorlegen müssen. Ich habe noch eine Kopie von Daves Covid-Bescheinigungen von unserem letzten Besuch in Deutschland auf meinem Handy, aber die Barcodes sind veraltet. Ich drucke sie aus. Ich drücke die Daumen, dass wir die Behörden davon überzeugen können, sie zu akzeptieren.

Wir arbeiten langsam daran, so viele Dinge wie möglich zu erledigen. Dave versucht, einige der Apps auf sein iPad herunterzuladen, zumindest die, für die er keine Telefonverbindung braucht.

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17. Februar 2023

Als Rentner hat man bekanntlich mehr Zeit, aber weniger Geld. Daher sind wir vorsichtig mit der Planung unseres Reise-Budgets.

Der preisgünstige Flug für Frühaufsteher um 06.20 Uhr ist daher verlockend. Nur ergibt sich da ein kleines Problem: Wie kommt man um diese Zeit zum Flughafen Heathrow, zumal British Airways empfiehlt, wegen der Sicherheitskontrollen und Check-in drei Stunden vorher vor Ort zu sein? Seit Covid sind die Taxipreise rasant in die Höhe geschnellt und die Taxifirma, der wir vor knapp vier Jahren £27 für die Fahrt nach Heathrow bezahlt haben, verlangt jetzt £70. Die meisten Preise liegen zwischen £85 und £190. Das würde definitiv ein zu großes Loch in unser Budget reißen. Alternativen, die sich anbieten, sind ebenso wenig attraktiv: Hotel im Airport £190, Bed und Breakfast und Hotels in der Nähe des Flughafens sind etwas günstiger, aber man muss dann ein Taxi nehmen, um zum Airport zu gelangen. Und so viel Geld auszugeben für nur 3 bis 4 Stunden Schlaf widerstrebt uns. Eine andere Option sind die von Fluggesellschaften angebotenen Launches im Flughafen, wo man sich fern von allem Lärm am Airport ausruhen kann und sogar mit Kaffee und Tee und Schnittchen verköstigt wird, sofern man will. Kosten pro Person, so finde ich heraus, £38 pro Person. Aber, diese Launches sind zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens geschlossen. Man will ja nicht, dass Reisende dies als billiges Hotel benutzen.

Na dann bleibt uns nur die Alternative, mit der letzten U-Bahn nach Heathrow zu fahren und es uns dort auf einer der metallenen Bänke bequem zu machen. Es gibt sogar einen Guide im Internet für die Massen von Passagieren, die diese Alternative wählen. Hier erfährt man, wo die besten Plätze sind, wo es am ruhigsten ist, wo es komfortablere Bänke gibt, wo es Aufladestationen für die Handys gibt, welche Cafés wann offen haben etc. Okay, dann machen wir das halt auch so. Wir werden diese kurze Nacht schon irgendwie überstehen.

Aber halt, da fällt mir siedend heiß ein: Wir fliegen ja am Sonntagmorgen. Das heißt, Samstagnacht. Vor Covid hatte "Transport for London" angegeben, dass die U-Bahnen am Samstag die ganze Nacht fahren würden. Aber das war in den letzten beiden Jahren nicht sicher gewesen.

Ich checke die Webseite - Und wirklich! Seit ein paar Monaten gibt es diesen Service wieder - für die Northern Line und Piccadilly Line - genau die U-Bahn- Linien, die wir brauchen. Großartig! Wenn wir die U-Bahn um 02.29 Uhr von Belsize Park nehmen, sind wir um 3.50 Uhr in Heathrow. Und das alles umsonst, denn als Rentner haben wir den Freedom Pass, der uns kostenlos innerhalb Londons reisen lässt. Problem gelöst!

Reiseblog Kolumbien 2023 - 44 Tage Kolumbien-Abenteuer aus der Perspektive älterer Reisenden

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